如何拍出清晰的照片(原文整理)

要拍清晰要注意如下几点：
1. 手持要稳，这个是基本功。对好焦后一定要屏气凝神，轻按快门，就像军训时教练说的射击技巧似的。
2.曝光准确也是影响清晰度的很重要因素。测光时一定要准，认真观察在取景器里看到的全部画面，找出亮度（色温）居中的为测光点。除非有特殊要求，不要选择过暗或过亮的点测光，否则出片会出现常说的“死黑”“死白”。主体曝光准确，自然也就清晰了不少。就象大家正在面对的显示器，过亮或过暗都不会觉得画面清晰。
3.近距拍摄有助于增加清晰度。道理很简单：同样的抖动，越远越糊。
4.适当的景深有利于突出主体，更显清晰。这个道理也简单，就是对比嘛，焦外全部虚化（简单的背景），焦内（主体）当然突出，更显清晰。
5.对比度适中。包括色彩和亮度。
6.适当的锐化。道理不大会讲，但是实践确实是这样（解释的有点无赖了........）。


相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D700 镜头:14-24mm f/2.8-2.8 
曝光:光圈优先 光圈:F2.8 ISO:400 曝光补偿:1/-3 EV 曝光时间:1/5000 sec 



相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D700 镜头:14-24mm f/2.8-2.8 
曝光:光圈优先 光圈:F8 ISO:400 曝光补偿:1/-3 EV 曝光时间:1/1250 sec 


浅景深

相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D700 镜头:14-24mm f/2.8-2.8 
曝光:光圈优先 光圈:F2.8 ISO:400 曝光补偿:1/-3 EV 曝光时间:1/8000 sec 

大景深

相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D700 镜头:14-24mm f/2.8-2.8 
曝光:光圈优先 光圈:F8 ISO:400 曝光补偿:1/-3 EV 曝光时间:1/1250 sec 

拙见一二：这个题目不大不小。从小处而言：要拍出一张清晰照片，正确的持机方法，较高的快门（或用三脚架），加上不错的构图，都可拍出满意的清晰的照片。往深处说：决定成像效果与你所处拍摄环境、机身性能、所使用的镜头、正确的对焦、恰当快门速度、适当的ISO、光圈、及是否应用机身内置软件等有很大关系。不要觉得，高端机拍出的照片就绝对的犀利无比。实际上，高端机（在不事先设置的话）拍出的片子很平淡无奇，只是给那些专业人士后期处理留下足够的余地施展拳脚罢了。低端机由于厂商已内置优化软件，已强化了色彩、提高了锐度，直出片反而胜过高端机。因此，笔者建议，在中高端机上适当设置（提高色彩鲜艳度、 适当提高锐度），对于后期技能欠缺者，直接出片，非常有好处。另外，拍摄所处环境对拍出清晰片子也很重要。室外拍摄一般还好掌控。无论是光圈优先、速度优先、还是自动档都较容易出清晰片子，主要多关注构图即可（景物、人物及背景虚化等，且现在镜头都有防抖功能）。室内拍摄需要有点技巧，特别是室内光线混乱，拍摄对象移动等不确定因素。一般说，高速快门，超、短焦距拍摄，很容易拍出清晰的照片。中、长焦距由于视角窄，焦点随时漂移，很难聚焦。这就需要事先设定较高的快门速度，提高ISO（是否开大光圈）,设定自动跟踪对焦等。其次，就是根据拍摄对象快速构图，锁定对焦及曝光（是否用闪光灯等），这样较容易出一张满意清晰的片子。 D90机室外直出片 利用机内优化“鲜艳”出片 机内优化“鲜艳”，广角出片 室内直出片 优化“鲜艳”直出片

“如何拍出清晰的照片”宝版这个题目出得好。支持宝版，支持心得交流。在这也浅淡一下我个人的见解： ⒈“照片清晰”是拍摄效果的其中一种表现方式，通常以表现主体结构细节和质感为目的。多体现在花鸟虫鱼、风景、人像、建筑、产品、动物等拍摄题材。此类拍摄手法应用最为广泛。也是大众普遍界定拍摄质量优劣的重要因素之一。 ⒉就探讨数码单反摄影而言，每次按下快门都是一次机器与参数的组合。现在先撇开其它因素，只针对“清晰”并且是室外拍摄展开话题：①保持按下快门时机器稳定。②对主体合焦正确。③光圈与快门速度适当。④感光度（ISO）设置正确。⑤机位与主体的距离。⑥光学成像质量与电子科技。⑦天气与环境的影响。⑧后期对拍摄效果的调整。 ⒊试作分析： ⑴保持按下快门时机器稳定；这应是个废话，但还是值得注意，大家必须要养成良好的拍摄姿态，规范你的食指动作，并坚持使用目镜取景。对于没有减震功能的镜头更要注意，有减震的也不能托大。这对“清晰”很重要。其次上架的要关注各个部件旋钮是否稳固，“慢快门”的尽量用“快门线”并设置“反光板预升”功能。（有条件的上个一步到位的架吧，没条件的就创造条件好了。因脚架质量很关键。） ⑵对主体合焦正确；这里有两种形式，自动对焦与手动对焦，这个大家都明白。但焦点对准主体的什么部位这点就要探讨一下，如拍摄花卉要实现主体花朵每片花瓣都清晰，我通常是在安全快门的前提下，收小光圈，焦点落在花朵离镜头的最前点，利用景深实现主体的清晰。而广角风景就将焦点落在“三分法”的下半部。对于人像就将焦点落在眼睛，正面时落在画面的“左眼”（即对象右眼），半侧面时落在见耳朵一侧的眼睛。数码单反现时的手动对焦以“磨沙屏”方式见多（难掌握），胶片时代的“裂像”方式较少（好掌握）。以“磨沙屏”手动合焦，因太微妙了有时会有些“忐忑”，这就考你经验了，建议反复练习和体验。但我一位使用“C家”机器的朋友就通过技术部更換了一个电子元件，成功变为“裂像”手动合焦方式。喜欢的不妨去咨询一下。 ⑶光圈与快门速度适当；总体来说，小光圈容易达到“前清后清”效果，大光圈可实现“前清后虚”效果。“慢快门”可拍摄静止的景物。“快速度”可凝固动态影像。（特殊效果除外） ⑷感光度（ISO）设置正确；这也与“清晰”有关系，ISO过高会出现明显“噪点”，而“噪点”过多过大对景物结构明暗分界线会形成“锯齿”或“虫蛀”现象，这就严重影响对主体清晰的表现。因此尽可能以较低ISO进行拍摄。（图片放大至100%是检验图片最终质量，过小与过大倍数均毫无意义。） ⑸机位与主体的距离；鉴于镜头原因，有时机位与主体距离不当，也会影响清晰效果。一般镜头都有说明“最近”拍摄距离，如越过这个“规定”就会对焦不正确。另外，微距镜头，定焦镜头的焦距很“短”，机位太靠前，而又用大光圈就容易出现一个主体只有局部“清晰”了。（当然又特殊效果除外） ⑹光学成像质量与电子科技；摄友手中的机器等级与“照片清晰”亦有关系。这可分成两大部分，首先机身，数码单反机身就是一部“微型”电脑，里面没有太多的机械部件，大部分都是电子元件构成的“联动”，在图片的形成、转换、处理程序中科技含量的新与旧，高与低对图片的清晰影响相当重要，否则就不会分成这么多等级的机器了。近日一位朋友拿着差不多八年前出品的数码单反拍摄“车模”，全部图片“废”了，人也“崩溃”了。另外就是镜头，不同等级，不同焦段，不同品牌，不同科技处理的镜头，对“照片清晰”亦起关键作用。 ⑺天气与环境的影响；对于室外拍摄，如遇大雾、风沙、灰霾等，又如拍摄平台浮动，汽车驶过的震动等环境因素都会直接影响“照片清晰”的拍摄。（又……除外） ⑻后期对拍摄效果的调整；有数码拍摄研究部门认为“数码摄影只是一个半成品”得通过后期调整处理。细想一下也觉挺有道理。回想胶片年代，我们拍下的135胶卷也是半成品，也得要去扩印店冲洗胶卷，也要进行显影定影与选择相纸型号并附加一系列要求。而现在数码只不过是一切由自己操办而已。因此，适当使用后期对照片清晰也是另一关键所在。至于“测光”问题本不想在此探讨，但还是略说几句，当启动机器，尚未进入待机时候，这中间短暂的过程“测光”是在持续进行运算状态的。正确测光是要锁定符合18%灰度的色作为最佳曝光组合的依据。大于18%灰度则曝光过度，小于则曝光不足。但有时为提升观赏性上下加减一点也没有关系。对于过一点的可称为“高调子”效果，曝光稍不足的也可称“低调子”。比如你想拍成“格格恶”版副的“牵手黄昏”那样的佳作，就应曝光不足才有这种剪影效果。另外近似18%灰度的色就在我们自己身上（黄种人皮肤），大家不妨尝试一下，让人伸出手臂摆在拍摄主体同一受光面，并用镜头对准手臂肤色锁定曝光，然后再对焦主体拍摄。这图片效果几乎与视觉观感差不多。当然最准确是使用专业光学“灰卡”了。呵呵～浅谈变成详谈，让大家费神了，请谅。希望大家通过心得交流，互相学习，互补不足，达到共同提高摄影水平的目的，这也是宝版“悬赏”题目的初衷。本图文有不足之处望大家继续补充指正。 谢谢各位。 附图（为方便浏览以下图片均用横幅处理，说明图片均忽略构图） 1.前清后清效果（手持拍摄） NIKON CORPORATION  相机型号NIKON D90  快门1/400秒 光圈优先 F16.0  曝光补偿0.0 2.前清后清效果（手持拍摄）    焦点落在荷花花瓣最前点，利用景深实现荷花整体清晰。 相机型号:NIKON D90 镜头:16-85mm f/3.5-5.6 曝光:光圈优先 光圈:F10 ISO:200 曝光补偿:1/-3 EV 曝光时间:1/250 sec  3.前清后虚效果（手持拍摄）    大光圈，适当机位，焦点落在人物眼睛实现前清后虚效果。 相机型号:NIKON D90 镜头:50-50mm f/1.4-1.4 曝光:光圈优先 光圈:F2.8 ISO:400 曝光补偿:0 EV 曝光时间:1/1250 sec 4.机位前置效果（手持拍摄）    机位靠前，大光圈，人物眼睛清晰度发生虚实变化。 相机型号:NIKON D90 镜头:50-50mm f/1.4-1.4 曝光:光圈优先 光圈:F1.8 ISO:400 曝光补偿:0 EV 曝光时间:1/2000 sec 5.机位适中效果（手持拍摄）    机位适当，焦点落在画面人物右边眼睛，实现双眼清晰效果。 相机型号:NIKON D90 镜头:50-50mm f/1.4-1.4 曝光:光圈优先 光圈:F2.8 ISO:400 曝光补偿:0 EV 曝光时间:1/500 sec  6.机位适中效果（手持拍摄）    机位适当，焦点落在画面人物左边眼睛，实现双眼清晰效果。 相机型号:NIKON D90 镜头:50-50mm f/1.4-1.4 曝光:光圈优先 光圈:F1.8 ISO:400 曝光补偿:0 EV 曝光时间:1/250 sec

 

沙发 了悟 发表于 2011-06-14 09:29:16 最后由 了悟 于 2011-07-02 10:49:53 修改 “如何拍出清晰的照片”答卷 1P：骤眼看来清晰度还好，麻豆皮肤纹理还可分辨。为何有轻雾的效果？并非加了滤镜或后期加工，是强光源的逆光效果。在拍日出、围拍模特正对面有人用闪光灯等情况下，细节会损失很多，狗头牛头没有例外，应该尽量避免，除非为了表现特定主题而追求这种特殊效果。这是用光控制清晰法。 相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D700 镜头:85-85mm f/1.4-1.4  曝光:光圈优先 光圈:F2.8 ISO:640 曝光补偿:0 EV 曝光时间:1/125 sec  2P：这张是45度半身照，两眼不在一个焦平面，前眼清晰，后眼在焦外，强调了空间感。这是焦点控制清晰法。关键是对主体的前点，人对前眼，花对前瓣，弄反了就是废片。如果需要两眼都清晰，有如下方法1：收光圈；方法2：后退增加距离；方法3：用短一些的焦段。 相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D700 镜头:85-85mm f/1.4-1.4  曝光:光圈优先 光圈:F3.2 ISO:640 曝光补偿:0 EV 曝光时间:0.01 sec  3P：由于是正对麻豆，这张是用了2.2较大的光圈，用虚化的背景来衬托主体的清晰。几乎任何镜头都可以使用此方法，只不过中长焦效果更有效，广角超广角不明显。实际应用中不主张全开光圈，一般收2、3级才能发挥镜头应有的分析力。这是光圈控制清晰法。 相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D700 镜头:85-85mm f/1.4-1.4  曝光:光圈优先 光圈:F2.2 ISO:640 曝光补偿:0 EV 曝光时间:1/250 sec  和煦阳光  发表于 2011-05-06 18:11:21 最后由 和煦阳光 于 2011-05-06 18:27:08 修改  【灰雾也影响照片的清晰】 怎样拍出清晰的照片？乍看貌似初学者关注的问题，其实对很多老摄友而言，也是一个始终面对和关注的问题。 汉语词典关于“清晰”的解释是：清楚分明。个人认为灰雾也是影响照片清晰的原因之一。 灰雾情况下，尽管主体合焦没问题，并且透过灰雾主体依稀可辨，但远不是我们常说的清晰视觉。下面是我拍的灰雾样片和消除灰雾的方法，与大家分享。 1. 这是昨天（2011.5.6）在天坛斋宫的实拍。当时主体处于逆光下，灰雾严重。光线直接进入镜头是灰雾形成的原因。 相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D700 镜头:12-24mm f/4.5-5.6  曝光:光圈优先 光圈:F5.6 ISO:800 曝光补偿:0 EV 曝光时间:1/60 sec  2. 在镜头上方，用“手搭凉棚”的办法挡住直接进入镜头的光线（画面右上角能看到戴白手套的手），灰雾消失明显，画面变得清晰起来。 相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D700 镜头:12-24mm f/4.5-5.6  曝光:光圈优先 光圈:F5.6 ISO:800 曝光补偿:-4/6 EV 曝光时间:0.01 sec  3. 继续“手搭凉棚”，尝试将手移出画面，画面保持了清晰，而且变得干净。 相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D700 镜头:12-24mm f/4.5-5.6  曝光:光圈优先 光圈:F5.6 ISO:800 曝光补偿:-4/6 EV 曝光时间:0.01 sec  观点： 1. 被摄体在相机内光电传感器（或胶片）上成像是来自被摄体表面的反射光。除此之外，直接进入镜头的光线，都可能在画面上形成灰雾。 2. 上述“手搭凉棚”的做法其实就是遮光罩的作用，所以，使用遮光罩可以减少灰雾的发生。但是，并非有了遮光罩就一定不发生灰雾。例如变焦镜头的遮光罩都是按照其广角端的视场角设计的（若按长焦端设计，用在广角端将严重遮挡画面），所以，在实际拍摄时若有灰雾发生，依然可以尝试“手搭凉棚”的办法消除。 3. 虽然很多后期软件（例如《光影魔术手》）都有“去雾”功能，但毫无疑问，一张前期拍摄清晰的照片是每位摄友所钟爱的。 不知汉不识魏  发表于 2011-05-07 16:09:21 最后由 不知汉不识魏 于 2011-05-07 17:25:42 修改        在手持拍摄时，尤其在较暗光线下拍摄，要心态平和，屏住呼吸，使其稳定。在无架子慢速拍摄时，尽量找其支撑或倚靠物，如：栏杆木桩、山石树木、柱子线杆、墙体门栏、或蹲或坐用膝盖支撑肘臂，如图： 相机品牌:EASTMAN KODAK COMPANY 相机型号:KODAK EASYSHARE M320 Digital Camera  曝光:程序优先 光圈:F2.8 ISO:160 曝光补偿:0 EV 曝光时间:0.04 sec  quexiaomei  发表于 2011-05-11 23:22:15  影响拍照清晰度的几个因素 相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D80  曝光:光圈优先 光圈:F3.3 ISO:100 曝光补偿:0 EV 曝光时间:1/80 sec  涉及照片锐度的主要包括个人技术、镜头和胶卷（数码摄影中为感光器 —— CCD及CMOS）等几大方面 。尤其注意以下问题：  1. 三脚架。很多摄影技术文章都建议摄影者重视使用三脚架，没有一个要素对影像质量有这么大的影响。但如果使用三脚架，一定要使用高质量的三脚架，不要打“用便宜的三脚架替代高档三脚架”的如意算盘。性能价格比很高的三脚架，每条腿都可以独立打开，而且重量合理，稳固可靠，使用方便。有了优质的三脚架，还要有与之相配的云台，脚架稳固云台不稳，整个系统依然不稳。好的云台不但应当足够稳固，还应该能够快速装卸，并且可以适用于各种拍摄题材。使用三脚架时，最好只升到必要的高度，除非万不得已，升起中柱都是最后的选择，因为中轴不是三角支撑稳定结构，大大增加了不稳定因素。另外在刮风的天气里，最好使用重物加固三脚架。   记住：使用三脚架是保证成像锐度的必要条件。 2. 快门速度。 不要被灿烂的阳光所迷惑，请记住手持摄影的基本规则：快门速度使用镜头焦距的倒数。当然这是一个经验法则，如果你想获得高锐度的照片，那么需要更高的快门速度。即使是心脏的每次跳动，血液在身体里的流动都会导致手震。大多数摄影者都不认为心跳会对成像质量产生什么影响，不过根据有关的测算，脉搏会导致大约0.2毫米的位移，因此快门速度至少不能低于1/10秒。假如您使用 的是一只高质量的镜头，其分辨能力为 100 lpm，如果使用1/250秒快门速度手持摄影，即使0.2毫米的位移，也会导致其分辨能力降至 78 lpm，损失大约22％的分辨能力；若是将快门速度进一步改为1/60秒，分辨率仅为30 lpm。因此，不要相信用60mm尼克尔微距镜头、以1 /60秒快门速度手持摄影能够拍摄出足以放大到10英寸以上的照片。不少情况下， 锐度不够不仅仅是因为相机在动，而是因为我们拍摄的主体也在动，例如风吹动的树枝，舞台上的人等等，这种情况，连三脚架也无能为力，还是需要更快的快门速度来保证画面的锐度。 记住：很多时候稳定并不能替代快门速度。 3. 快门线。不要以为将相机装到三脚架上就一劳永逸了，要知道按快门的动作不论怎么轻盈，也能引发震动，使用快门线及反光板预升功能能够最大限度地减小机震问题。如果没有快门线，请使用相机的自拍替代，虽然它不及快门线，但是比手触动还是要好很多。 记住：稳定是一个系统，任何一个环境的松懈都会让你功亏一篑。 4. 对焦精度。虽然说在景深范围内的景物都是眼睛可以接受的清晰范围，但是如果你将照片放大，依然是可以看出焦点和焦点外的锐度差别，所以如果想获得满意的锐度，就不要因为景深够大就随便对焦。自动对焦永远是有误差的，在时间允许的情况下，用手动对焦对到你最想表达的主体上。 记住：不管景深如何，焦点永远是相对锐度最高的点。 5. 使用最佳光圈。一只镜头各个光圈的分辨率和锐度往往相差很大，有时差一二级光圈，锐度就犹如天壤之别，用好镜头的“最佳光圈”，是提高锐度的重要手段。一般镜头的最佳光圈都出现在中等光圈，大光圈和小光圈的成像都不佳。例如尼康16-85mm F3.5-5.6 镜头，最佳成像在F8-11，而大光圈镜头的中等光圈相应小一点，最佳光圈也相应的小一点，如50/F1.8的最佳光圈在F5.6。顶级变焦镜头和普通镜头的差距主要就体现在顶级变焦镜头中间大多数光圈档位的成像，都十分良好，而普通镜头只有一到两档的画质最佳。相对于大光圈成像，中等光圈成像不仅在总体分辨率上更胜一筹，更大的改善则是边缘的画质，而小光圈虽然景深很大，并且画质中心与边缘比较平均，但是由于严重的衍射问题的影响，分辨率反而会下降的比大光圈更厉害，所以如果要保证画质锐度，要尽量避免最小光圈拍摄。 记住：每支镜头都有最佳光圈，普通镜头发挥到极致，往往不比顶级镜头随便发挥差。 6. 镜头。如果你在前面5点已经做的很好了，我相信大多数情况下你已经可以获得锐度很好的照片了。但是如果你有专业的需求，那么别忘了购买专业的镜头 —— 虽然很多情况下，他们比普通镜头并好不了多少，但是你现在想提高的不就是那最后的5%吗。前面已经提到了，顶级的变焦镜头除了最大光圈和最小光圈，中间各级光圈几乎都可以称为“最佳光圈”，这样就可以让你在拍摄的时候更多的用光圈去考虑你需要的景深，而不是平衡景深和成像。顶级镜头还有比普通镜头更好的色彩还原力，畸变控制，虽然说色彩在数码时代完全是可以后期想要什么就有什么的，畸变的后期纠正也很容易，但是作为一个专业需求的你，会浪费宝贵的时间在这上面吗？每一张照片多后期三十分钟，成百上千张照片你要花多少时间？除此以外，顶级镜头由于使用的镜片质量好，透光率也更佳，这在长时间曝光和弱光的时候就能看出画质和噪点的优势。而光圈更大，镜头密封性、可靠性更好这些都是众所周知的顶级光圈优势了。如果你是专业摄影师，那么相信顶级镜头一定会为你省下比镜头价值更多的成本。 记住：对于已无任何破绽可乘的高手对决，兵器的差异往往可能就是制胜的差别。 镜行天下  发表于 2011-05-15 07:31:06 最后由 镜行天下 于 2011-05-15 08:43:04 修改  要想得到清晰的照片，我的体会是：除了握机的姿势要稳之外， 1、曝光量一定要够，特别是拍摄人像，我是“宁过勿欠”，一般都增加0.3～0.5EV； 2、哪怕用的是防抖镜头，快门速度也应尽量在安全快门速度以上； 3、后期处理的最后一步应该是对照片进行适当的锐化，这样可以提高清晰度。 相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D90  曝光:Manual control 光圈:F10 ISO:200 曝光补偿:1/3 EV 曝光时间:1/160 sec  了悟  发表于 2011-06-27 08:49:1 如何使用单反——基本功之拍出清晰的图像     对于很多影友，刚买了单反不知道从何下手。其实第一步是看说明书。有很多影友经常不会设这个不会设那个。单反的各个按钮和各个组合设置都没弄懂。对摄影理论知识也不是很了解，拿到相机就迫不及待的拿着到处拍。你说这样怎么会拍好呢？不看说明书，不看摄影书籍的，充其量就是用P档，把单反当DC来用。    1、相机要握持正确，学会正确按快门。     最基本最基本的要求了。相机怎么握持，请见你的说明书，说明书丢了可以到官网上下载，或者使用搜索工具自己再整一本电子版的，不管怎么样，按说明书上的去做是标准动作，还有一些其它的握持方法。 低位拍摄时，可以准备一个沙袋，相机的镜头部分搁在沙袋上（以不阻挡拍摄为准），并保证其位置相对稳定，这样即使人趴在地面上取景，也可以保证相机的稳定。使用直角（弯角）取景器，相机还是需要稳定，人的拍摄姿势可以由趴变蹲，拍摄姿势只是相对舒服一些。 单手握持法。不是说要双手拿稳固嘛，是的，看完再说嘛。肩带套在脖子上，右手握住相机，左手抱住右肩，相机的镜头搁在左手臂上，双脚叉开。以身体为轴心旋转，适合追拍。     按快门正确的方式不用多说了，看说明书。需要说明的是弱光下，快门时滞较长，因此可以使用自拍，快门线、反光板预升等操作来减少按快门的震动。 2、弱光下一定要使用三脚架等支撑物。尽量减少相机的震动。 3、合理使用光圈，有人想镜头有最大光圈，那最大光圈虚化背景好，但实际上最大光圈普遍有虚的情况，应该收一两档光圈来拍摄，这样主体更实，背景够虚。对于风景类的场景，理论上是最小光圈成像最清晰，事实也不是这样，实际应用中，一般使用到F8-F16已经够了，最小光圈也会导致图像质量下降，所以在拍摄时不仅要考虑主体效果，还要考虑整体影像的清晰程度。简单的说最大最小光圈均不好，所以有人说支支镜头F8光圈成像都不差，就是这个道理，当然正如前面所讲，摄影无绝对，F8不一定适合所以的场景拍摄。根据自己的创作意图进行合理选择。 4、有条件上遮光罩，除了防水滴、防灰、防雪花外，重要的功能就是防炫光。当我们对着太阳进行逆光拍摄时，遇到最大的问题主是炫光，炫光会降低反差，使色彩减淡，还会在照片上留下一串圆形反光图案。有人喜欢这种效果，这也是可以的，但一般来讲是要防止它的出现，上遮光罩就能在一定程度上避免。 5、合理使用滤镜。UV、CPL等应用，UV可以过滤多余的紫外线光，CPL则会消除自然界中的杂光，使图片更清晰。风景通常会使用到CPL去消除树叶、水波的反光同杂光，使得风景更为通透。 6、对焦方式的合理使用。不同的主体可能使用的对焦方式不同，也根据你创作来选择不同的对焦主体。基本条件就是对焦要实，尽量选择中央的对焦点，它的精度是最高的，另外注意机位焦平面同主体的关系，这也是影响主体清晰的因素之一。焦平面位置在相机上有标示，它垂直于光轴，与主体被摄平面是平行的。要使得影像清晰，要注意将相机的焦平面与表现部分平行。（自己可以找相机原理图看看） 7、安全快门 。安全快门速度是焦距的倒数，也就是安全快门速度=1/焦距。安全快门速度通常是清晰与不清晰分水岭。在这里我们需要注意一个东西，就是你使用的相机是全幅同非幅之分，这是安全快门换算的时候要注意的，非全幅机器要加镜头转换系数，转换的的实际焦距的倒数。非全幅就同镜头焦距标识相同。所以我在前面材料里讲的时候只是粗一点带过，没有仔细讲这个问题，以这里说的为准。举个例子，50mm的镜头在550D上要加1.6左右的系数，折算下来50*1.6=80，那么安全快门要放在1/80秒上，如果50mm是用在全幅机型5DII上则是1/50以上。这是没有架子的时候需要经常考虑的一个因素，但这个快门速度跟操作者的实际操作水平有很大关系，安全快门只是一个参照指标，其它因素会影响这个值的左右。如个人的稳定性好可以保证快门速度更低，有人手抖，那么再高也有可能虚。所以练习相机的稳定是拍好照片的基本功。     上面讲的这几条对拍出清晰照片很有帮助。拍不清楚的不妨在这几个解决方案中找出自己的错误并加以纠正。 为了方便解释焦平面，大家可以参考下图，焦平面是清晰的，焦平面外是模糊的。 宝森  发表于 2011-05-15 13:05:23 最后由 宝森 于 2011-05-15 13:13:44 修改  小结，有不同意见可探讨。 01、正确姿势持握相机。 02、调节好相机取景框屈光度。 03、使用三角架或独脚架。 04、应用物体或人体支撑。 05、提升ISO值获得必要的快门速度（拍摄夜景时不能用高ISO值或将ISO设为自动）。 06、利用中央对焦对主体对焦。 07、利用大光圈、长焦距和近摄距对背景进行虚化。 08、利用高速的快门表现清晰的海景、瀑布和运动物体。  09、利用安全快门，拍摄更清晰图片。 10、利用包圍曝光得到曝光准确的照片。  11、利用连拍模式。 12、利用镜头的最佳光圈拍摄。 13、利用前侧光增加被摄物体的立体感。 14、拍摄人物肖像时焦点对准眼睛。 15、为主体选择高反差背景。 16、后期适当锐化数码照片。 17、给镜头加装遮光罩，防止杂光干扰。