一行公式 隐藏多少秘密 你知道吗怎么才能拍出背景虚化的照片，相信这个问题是无数初学者的向往，甚至在很多人的心中漂亮的虚化就代表了一张照片以及一颗镜头的品质。不过对于初学者来说，他们还有一个很大的疑问，那就是怎样才能创造出虚化效果，而要说虚化则先要说景深公式。 一行公式 隐藏多少秘密 你知道吗
提到景深公式，那么首先就要说说景深是什么，按照维基百科的解释，景深在光学中，尤其是录影或是摄影， 是一个描述在空间中，可以清楚成像的距离范围。 虽然透镜只能够将光聚到某一固定的距离，远离此点则会逐渐模糊，但是在某一个特定的距离内，影像模糊的程度是肉眼无法察觉的，这段距离称之为景深。对于某些影像，例如风景照，比较适合用较大的景深，然而在人像摄影时，则经常使用小(短)景深来构图。 简单来说就是景深越小，清晰的范围就越小，虚化的范围就越大。所以就有越来越多的人追求很浅的景深，那么景深本身又是如何计算的呢？请大家先来看看公式：
从上边这张表里边，我们可以看到决定景深的有4个因素——镜头的物理焦距，镜头的光圈，焦平面距离被摄物体的距离，弥散斑的大小（与像素密度有关），而今天笔者的文章就要告诉大家这4个参数背后代表了什么，以及想要足够好的虚化效果要买什么样子的镜头，怎么就能拍出虚化漂亮的照片。 
焦距光圈 最大决定因素 本身相连焦距光圈 最大决定因素 本身相连 首先来说说焦距，笔者开始的时候特别强调了，这里的焦距指的是镜头的物理焦距，也就是说是直接标注的焦距，而不是等效出来的数字。比如我们经常在小DC上见到的6.0mm—42.8mm，APS-C的标准变焦18—55mm，全画幅的标准变焦24mm—105mm。从公式中我们可以很明显的看出来焦距越长，景深越浅，虚化效果越明显，而画幅越大，焦距往往就越长，也就越容易拍摄出浅景深照片。
然后我们来说说光圈，光圈的标注数字本身是倒数，所以数字越小实际越大。一般我们看到的光圈能达到f/2.8就算大的了，从公式里边也能看出来，光圈越大景深也就越浅，虚化效果就越明显。不过画幅越大，大光圈镜头就越难得，而且小DC虽然光圈很大但是由于焦距过短所以也不会有太明显的虚化效果。
所以说如果我们要追求更好的虚化效果，从这一页的结论看出路有两条，一是是购买更长的镜头（或者使用套头的最长端），二是购买更大光圈的镜头（或者使用最大光圈）。那么我们马上就要面临一个问题，对于非恒定光圈的变焦镜头，我们应该如何拍出最大的虚化效果。其实答案很简单，在构图允许的绝大多数情况下，优先使用尽可能长的焦距，始终保持光圈最大就是最好的办法（假设镜头全焦段最近对焦距离相同）。 本页结论：焦距越长、光圈越大，虚化效果越明显。变焦头先变焦虚化效果更明显。 注：一定要记住这里说的都是物理焦距而不是等效焦距！
对焦距离 近了的确更虚 有点麻烦对焦距离 近了的确更虚 有点麻烦 然后我们来谈谈另一个非常重要的参数，那就是对焦距离，我们从景深公式中可以看到，对焦距离实际上占了相当大的一个比重，随着对焦距离的缩短，景深也跟着迅速缩短。所以说这里的关系极为简单，那就是你距离物体越近，景深越浅，虚化的越多。
不过拍照片首先要的还是构图，而改变物体与相机的距离显然会大幅度改变构图，所以说虽然离近了可以创造更好的虚化，但是绝大多数情况下我们却不可能离得更近。也就是说这个参数很大程度上我们并不能控制。而且在拍摄微距的时候，我们经常会遇到由于景深过浅的问题，此时此刻虚化反而成了一件麻烦事情。 为了避免这种虚化的麻烦，一般来说我们会采用以下几种方法：缩小光圈（太小会面临衍射），使用小画幅高像素机型（比如D3200），多张合成（需要后期功底）。而且如果你经常拍摄微距，多个方法同时使用才是最为实在的东西。
好了，貌似跑题了，最后还是要给大家讲一讲这个公式再次推导的结果。相信很多朋友也会关心一个问题，使用不同焦距的镜头，相同的光圈，拍摄相同构图的物体，到底哪个虚化效果会更强？如果你拥有比较好的数学基础，那么相信你可以回答出来，景深是相同的。如果我们建立一个同一台相机的前提，在被摄物体画面占比固定的情况下，景深只取决于光圈的大小。所以说如果你想拍出极其强烈的虚化效果，你依旧是需要超大光圈镜头的。 本页结论：对焦距离越近虚化越明显，但是受限于构图这招经常不能用。 注：这里边其实还有一个东西没说，那就是背景与被摄物体的距离，如果想要取得相对OK的虚化效果，往往需要（背景—被摄物的距离）>（相机—被摄无的距离）×2，数字并非绝对，只是经验之谈。
弥散半径 其实你认识我 像素密度弥散半径 其实你认识我 像素密度 然后我们再来说说弥散半径这个非常拗口的词，根据维基百科的解释，弥散圆又叫模糊圈，指的是点光源经过镜头在焦平面成的像是一个点，保持镜头与底片距离不变，沿光轴方向前后移动点光源，像平面上成的像就会成为有一定直径的圆形，圆形的大小取决于镜头孔径和点光源偏离程度，只要这个圆形像的直径足够小，相片看去仍然够清晰，点光源圆形像再大些，相片会显得模糊，这个临界点光源圆形像，就叫模糊圈。
OK！我知道诸位看到这里一定已经晕菜了，甚至很想骂街了，高声叫骂：“你这个编辑在搞什么，是不是成心折腾我们！”在这里笔者首先给大家一个相对简单并且易于理解的答案，在照片尺寸与像素数字成正比的情况下，弥散圆半径与传感器的尺寸、单个像素的尺寸、总像素数量都有很大的关系。简单来说，就是单个像素越小、总像素数量越高，景深越浅。
不过虽然道理是这样的，但是笔者一定强调一下弥散圆对于景深的影响要远远小于焦距、光圈、物距这3者，想要浅景深更大的画幅依旧是硬道理，不过如果你非要对比的话，笔者就拿3600万的D800和1200万的D700为例，在一些观看环境下D800的景深要比D700更浅一点。 本页结论：像素密了会带来微弱的虚化提升，幅度真的很小。 注：如果你继续推导这个公式，那么就会出现传感器越小，景深越浅，虚化越强烈这一与事实完全相反的结论，事实上弥散圆对于景深的还是非常小的，随着传感器缩小也会迅速带来焦距的缩短，同时也会带来景深的迅速增加与虚化的迅速消失，除非伴随传感器缩小同时带来的是像素数量的巨额提升（比如从10万提升到8000万），否则景深还是会往小了走。此时此刻笔者很想说：“哥们，咱算的简单点，把弥散圆当成常数，忘了他吧……” 
一把双刃 够虚不等够美 全看镜头一把双刃 够虚不等够美 全看镜头 如果你看文章很细心，那么你肯定注意到了一点，笔者在刚才的文章当中，只提到了虚化效果是否强烈，景深是深是浅，而并没有提到虚化效果是否够好，是否漂亮。在这里笔者首先要给大家强调一点，景深足够浅并不代表虚化一定好看！
那么是什么东西影响虚化效果呢？简单来说有2个因素，1是镜头的光学设计，2是镜头的光圈素质。一般来说目前的定焦镜头的主流设计焦外往往都还不错（Sonnar以及Planar结构），广角如果采用反望远（Distagon）一般也还不错（Biogon受限于结构，数码相机的表现均比较差劲），长焦头只要不是折返结构普遍都很优秀。变焦镜头结构普遍比较复杂，虚化效果也会稍微差点意思。
第二就是光圈，光圈在各个档位是否够圆直接影响到虚化效果，所以我们可以看到一些高端镜头（尤其是电影镜头）采用了多达14片的光圈叶片，为了就是尽可能的保证各种档位下的光圈圆度。对于咱们普通消费者笔者认为也不需要要求太高，一般达到9片的镜头就基本可以保证焦外光圈够圆。
最后笔者还要说一个特别的事情，目前我们可以在市面上买到很多老款的50/1.4、85/1.4这种规格的镜头，他们一般都有10年乃至20年以上的历史，这些镜头虽然光圈很大，但是当年的消费者以及厂商并没有特别重视画质，他们的锐度、虚化效果都不足以让人满意，还会有时间造成的光学素质损失。考虑到很多时候1.4光圈的景深并不具备太多的实用价值，所以在这里笔者建议各位如果不是追求特别的味道，尽量不要购买老的大光圈镜头，当然那些天价神物另说了…… 本页结论：虚化狠不等于虚化的漂亮，要漂亮尽量选择长定焦。
想虚化吗 适度选择镜头 才是王道想虚化吗 适度选择镜头 才是王道 相信看完这篇文章，大家对于虚化这个东西相信已经有了一个超越基本的认识，虽然说虚化不等于照片的好坏，但是虚化能够给照片创造出非常特别的意境，对于正在摄影门口徘徊，不知道如何拍出好照片的朋友来说，虚化往往会给他们带来很多惊喜。 如果您现在只是小DC或者手机的用户，那么很抱歉，在绝大多数情况下您无法实现很好的虚化效果，当然有可能的话您可以尝试将焦距拉到尽可能长，光圈开到最大拍一张。如果还是实现不了，那就只能靠滤镜来了。想要真正的虚化，往往还是需要购买一台底片足够大（比如APS-C）级别的相机。
如果您现在已经是单反/无反用户，手握APS-C乃至全画幅相机，但是只有套头，而且不想太多投资，那么只依靠套头也能拍摄出虚化效果相对明显的照片，只要把焦距拧长一点，开到最大光圈，自然就能拍摄出相对好的虚化场景。 如果您再进一步，想要购买一只镜头来提升一下这部分，那么应该从简单的定焦入手，笔者推荐50/1.8或者85/1.8，前者更加便宜，而且虚化效果强烈，几乎可以说是屌丝神头（但是往往焦外不够漂亮）；后者的结构已经非常成熟，营造氛围的能力更强，画质也更加优秀，堪称入门人像必备。
如果要再贵的话，我想我就不需要再多说什么了，看着价格买一般都不会错。只不过如果您的主要拍摄对象是人像，笔者建议从85mm-135mm这个焦段入手，这样的焦段往往焦外优秀并且透视适合人像拍摄。 最后的最后，笔者再用简单的两句话来给大家总结一下： 怎么虚化强：大画幅、长焦距、大光圈、离得近 只要符合以上的条件，一定能拍摄出来虚化效果强烈乃至于优秀的照片，你是否感觉虚化离你更近了呢？ |
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