有不少友是从卡片机升级到微单，有的甚至以前只用手机拍照，因此看到微单的许多按钮和复杂的菜单显得很头疼，不知道如何下手是好.废话不多说，下面开始
一、正确曝光
以前卡片机和手机拿着直接按快门，不用管曝光，但既然用了微单，那只用自动档就大材小用了
1.关系到曝光的有如下几个概念：光圈，快门，感光度
光圈
控制镜头集光的装置，也可以理解为镜头前面的一扇门，门大的时候，进入镜头的光线就多，门小的时候，进入镜头的光线就少。
为了比较不同镜头的集光速度，使用光圈值，也就是F值来表示
F值等于镜头焦距除以通光直径
F值越小，光圈越大，进光速度也越快
快门
控制感光时间的装置，可以理解为相机上的一扇门，门打开，开始感光，门关闭，结束感光。
快门时间越长，进入的光线越多
感光度
影像传感器对光线的敏感程度，感光度越高，曝光速度也越快，但同时噪点也越多
2.三个参数的等效性
这三个参数都分不同的档位，而且对于曝光的影响是等效的
下面分解一下三个参数的不同档位：
光圈值：F1.0 F1.4 F2.0 F2.8 F4.0
这些是整档的光圈值，前面一档进光速度是后一档的2倍，因此常常把大光圈镜头叫快速镜头
PS：两个镜头的进光速度之比，等于光圈值平方的反比（先平方，再反比）
快门：1s 1/2s 1/4s 1/8s 1/15s 1/30s 1/60s等
这些是整档的快门速度，前面一档的感光时间是后面一档的2倍，
PS：可能有人会说，1/8的一半不是1/15啊，这是为了数字取整好记，比如后面还有1/125s 1/250s 1/500s等，如果精确为2的倍数，数字会很复杂，事实上，光圈值也是取整过的
感光度：ISO100 200 400 800 1600 3200 6400等
这些是整档的感光度，后面一档的感光速度是前面一档的2倍
然后就是这三个参数的组合了
组合一： F2.8 1/500s ISO100
组合二： F4.0 1/250s ISO100
组合三： F2.8 1/1000s ISO200
这三组参数的曝光量是相同的
合适的曝光，就是合理的组合这三个参数，使画面主体不至于欠曝和过曝
而单张拍摄的时候，最后得到的曝光量是唯一的，主要取决于场景的光线环境
二、P、A、S、M档的使用
知道了影响曝光的三大因素，就可以学习相机不同模式的用途了
P档
程序自动，或者半自动
相比全自动（IA），可以设置感光度（或感光度上限），快门下限（最长快门时间）等
由相机来自动组合光圈和快门，适合需要快速拍摄的时候使用，比较方便
A档
光圈先决
就是自己固定好光圈值，感光度（固定、或者自动都可以），相机来计算快门
A档的目的主要是控制景深
比如拍糖水人像，固定在最大光圈，得到漂亮的背景虚化效果
或者拍微距，固定在小光圈，得到足够的清晰范围
还有拍风景的时候，也会固定在比较小的光圈（足够的景深，最高的解析度）
S档
快门先决
固定快门速度，感光度（固定、或者自动都可以），相机来计算光圈
S档的目的主要是控制画面的运动感觉
速度快的快门，能够定格运动的瞬间，而速度慢的快门，能够表现连续性
比如以下两张图
M档
手动曝光
手动指定光圈，快门，感光度
一般在夜景和光线环境复杂的地方使用
M档会有一个曝光提示坐标，如果在坐标在0左边，说明欠曝，要把拨轮往左转（光圈变大，快门时间变长），
如果坐标在0右边，说明过曝，要把拨轮往右转（光圈变小，快门时间缩短），
当然最后还是要自己决定合适的曝光到底在哪
另外还有一个B档（B门），其实是M档的手动快门版本，按下快门开始曝光，松开快门结束曝光，在拍摄烟花（可以控制画面中烟花的数量），光影涂鸦，或者超长曝光时使用，必须搭配三脚架
三、测光、曝光补偿和白平衡
按照上面的方法，已经可以应付各种场景的拍摄了，但是相机的测光和自动白平衡不一定准确
1.测光，根据场景选择不同测光模式
主体比较大，主体和背景亮度差别不大的时候，选择中央平均测光或中央重点测光
主体比较小，主体和背景亮度差别比较大的时候，选择中央点测光
2.曝光补偿，是在相机的测光基础上，进行微调
因为测光是基于18度灰，记住一句白加黑减，再根据实际情况来微调就OK了
也就是相机内的测光，浅色的东西往往是欠曝的，深色的东西往往是过曝的
另外，在复杂光线环境下AE lock（测光锁定）也很有用
3.白平衡，是保证物体颜色准确性的根本
因为不同的光，色温不同，照在白色物体上的颜色也不同，色温越高，越偏蓝（冷色调）
色温越低，越偏红（暖色调）
只要把白色还原正确了，别的颜色也都正确了
相机的色温设置中有各种模式，一般使用AWB（自动白平衡），自动白平衡不准的时候，可以进行手动调整
四、关于防抖
拍到清晰没有抖动模糊的照片，是最基本的要求，因此有一个安全快门的概念，安全快门等于等效焦距的倒数
以M4/3的镜头为例，14mm的安全快门是1/30秒，25mm的安全快门是1/50秒，而300mm的安全快门是1/600s
如果有镜头防抖，或者机身防抖，那么比这个快门时间略长也不会模糊，一般防抖效果为1档到3档，这个档位说的就是快门的档位，可以发现，防抖效果每增加一档，效果其实是加倍的，也就是说5档防抖是3档的4倍
在光线不佳的环境下手持拍照，为了拍到清晰的画面，可以使用大光圈镜头，提高高光度或者开闪光灯。当然，有条件的话，可以使用三脚架，得到最佳画质，使用三脚架的时候，要把防抖关闭
但是防抖和三脚架，只能防手抖，对于拍摄对象的移动，是无可奈何的，只能把快门速度加上去（通过大光圈和高感）
PS1：增加稳定性的办法，还有：用电子取景器取景，使用延时快门，使用快门线，使用独脚架等
PS2：奥林巴斯使用松下镜头的时候，如果镜头没有防抖开关，那只能使用机身防抖，如果镜头有防抖开关，则可以使用镜头防抖，这时候注意要把机身防抖关闭
五、各种附加镜怎么选
1.UV镜和保护镜
UV镜是胶片时代的产物，因此用起来形同保护镜，可以理解为透明的镜头盖
UV镜可以对镜头起到防尘，防油污，防刮伤的保护作用，但是却会造成炫光，鬼影等困扰，因此能不用尽量不用，比如我的14饼就是裸奔中
如果要用的话，尽量购买多层镀膜的UV或保护镜，将对画质的影响降到最低
2.圆形偏光镜和中灰渐变镜
CPL（圆形偏光镜）可以滤除散射的杂乱光线和反光，可以增加影像的通透度和饱和度，如果想拍摄清澈见底的水塘，或者是玻璃橱窗里面的商品，是不二之选，对拍摄蓝天也有帮助
中灰渐变镜，可以压低天空的亮度，降低传感器的宽容度压力，在LR里面有模拟滤镜，不过常拍摄风景的话，还是有必要备一个，价格也不贵
3.ND镜（中灰密度镜）
ND镜常见的有ND2，ND4，ND8，主要起减光作用，简单说，就是使快门时间乘以2，乘以4，和乘以8，相当于减少1档，2档和3档曝光
ND镜的作用主要是压光，有三个用途，一个是在光线很强的情况下，使用大光圈拍人像
第二个是，将快门速度延长到闪光灯同步速度，让不支持高速同步的闪光灯也能使用而不至于过曝
第三个是，在白天配合小光圈，拍摄水流，车流，风吹拂下的草地等
4.近摄镜
可以增加镜头的微距拍摄能力，但是会导致远处无法合焦
另外，不同焦距的镜头，适合的近摄镜也不同
六、微单的各种误区
误区一：M4/3的12mm等效全幅的24mm,但透视变形和全副12mm一样
正解：等效焦距等效的是视角，透视只和物距有关，但是视角越大的镜头，拍摄的画面越广，四周的变形比较夸张，但是会有比较强烈的视觉冲击
误区二：小底虚化不如大底，是因为画面周围虚化的部分裁剪掉了
正解：两个系统，镜头焦距、光圈、物距都相同的时候，底越小，景深越浅（因为底越小，容许弥散圆直径越小）
小底的虚化不如大底，是因为相同视角的镜头，小底的物理焦距更短
误区三：把房子拍成歪的，斜的，是因为镜头的畸变
正解：如果把轮廓是直线的建筑，拍出来还是直线，那倾斜变形等属于近大远小的透视变形，只有把直线拍成弧线才叫镜头畸变
误区四：只有相机直出的才是最真实的，后期再好看也是不真实的
正解：相机拍摄的最原始的数字底片是RAW，直出的jpg，也是经过了某种风格的处理，丢失了很多细节
在RAW的基础上进行后期，可以得到比直出更好的画质，和更大的改进空间
误区五：噪点少，画面干净就是高感好
正解：噪点和细节是一个矛盾，关键是做好它们之间的平衡，不少相机高感以牺牲大量细节为代价，换取了平滑的画面，这也不能算是好高感
另外，高感好不好，噪点只是其中一方面，很重要的还有，高感时，宽容度和色彩深度的衰退速度如何，是否有偏色发生
当然，光线很好的时候测高感也是白费力气，只有暗光下的高感，才能展现相机的真实水平 |
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