摄影技巧
1：一般就用光圈或快门优先，在根据你要拍的对象选择，如果拍静物，就用光圈优先，如果拍动的物体，就快门优先，当然，这是最一般的规律，以后你可以根据情况自己看了，阳光较好时ISO就100，其他时候就根据快门来调节，如，光圈已经最大了，快门已经低于1/30，那就增高ISO.直到快门速度让你满意
2：一般静物用 AV 以更好的变换景深，光圈f值越高，光圈的开口就越小，景深越宽广，照片就越清晰。提高景深的另两个办法：广角镜头具有广阔的景深，远摄镜头景深较小；主题距离镜头越远，景深越大，距离越近，景深越小。概括为：大景深需要高f值广角远距
快门速度 最好是 二倍焦距值
ISO 越低越好 实在不行 适当提高
3：拍摄运动物体用TV
A:扑捉动作或运动主体，用1/4000—1/500秒高速快门速度
B:模糊奔跑的小孩或动物给人以快速运动的感觉，用1/250---1/30秒中等快门速度
C:拍摄模糊流动的河流或喷泉，用1/15秒或更低的速度，使用三脚架避免机震。
4.佳能EOS lDS MARK III ，EOS 40D、EOS 450D的参数设置
色彩空间：ADOBE RGB成sRGB。根据需要选择合适的色彩空间模式。
照片风格：标准。如果需要直接出片可以选择其他模式。
存储模式：RAW+JEPG（普通）。RAW格式可以保留更多的信息方便后期的处理．JPEG模式主要用于浏览照片效果．如果碰到缺陷严重的照片则可以直接删除相应的RAW格式照片，节省不少空间。另外佳能的EOSID MARKIII和EOS40D有sRAW的格式，这是一种小尺寸的RAW 格式它与RAW格式完全相同只是体积小了不少如果无需输出大尺寸的照片，则可以选择sRAW格式可以减少相机与电脑的不少负担。
白平衡：自动与闪光白平衡即可应付大多数拍摄情况
感光度：IS0100-400。虽然佳能相机的降噪功能非常强人，但在人像拍摄的时候高ISO一定要慎用，特别是在需要输出大幅面照片时。
灰阶：标准。可以保留更多的细节。
测光模式：点测光。对儿童的脸部测光再根据肤色做出一定的曝光补偿。不建议使用平均测光的功能因为你实在无法预料相机会给出什么结果，特别是在复杂的光线环境中平均测光更不可靠。棚拍的时候就很简单了，由于是人造光光线不会变化．因此使用一个固定的曝光组合就可以了。
对焦模式：单点单次对焦。单点单次对焦可以犀可能地避免跑焦的现象，也可以拍摄出最为清晰的画面，可以充分利用多个对焦点进行对焦。如果被摄儿童十分好动，则可以通过佳能的人工智能伺服自动对焦模式和高速连拍功能来提高拍摄的成功机率。
离光色硼优先抽摄功能：佳能这三款相机均具备高光色调优先拍摄功能在户外拍摄时尤其是在强光下拍摄人像时使用这个功能可以改善照片高光部分的细节减小高光部分的层次损失从而得到更多的亮部细节。
如何设置ISO感光度？
1. 在光线变化不大的情况下，不要频繁变动ISO感光度设置。这对于胶卷用户是一定的，一旦装入胶卷后一般就无法再更改，而数码用家我也推荐同样的拍摄习惯，把注意力放在更重要的方面，ISO设定后就不要再去想它。
2. 一名对画质有一定要求的摄影者，推荐ISO感光度的设置范围如下：如果你使用胶卷相机或者专业数码单反相机，ISO设置在100度到800度之间比较保险；如果你使用消费级别的数码单反或者小数码DC，我建议ISO设置在100度到400度之间。当然如果你想要特殊的效果时除外。
3. ISO确定原则：在晴天或者多云光线条件下的室外，使用100度或者200度的ISO感光度；在阴天或者下雨的室外，使用200度或者400度的ISO感光度；在自然光条件下的室内或者傍晚或者夜晚的灯光下，使用400度或者800度的ISO感光度。
4. 在较暗的光线条件下，为了弥补光线的不足，把ISO设置成上面确定原则中的最大值，并且使用镜头的大光圈进行拍摄；如果曝光值中的快门读数已低于手持拍摄的最小值（这在讲快门时会再讨论），请务必使用三角架。
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ISO感光度认识与运用技巧
ISO对初学者来说有点抽象，只知道iso的高低与快门速度有关系，而其他的特性就不甚了解了，我下面对ISO做一下进一步的解说，以便于各位摄友在各种情况下都能灵活运用。
各位前辈，我班门弄斧了。
ISO的值就是感光度。
他的值表示为 ISO*****，在DSLR上比较常见的有ISO50、100、200、400、800、1600.不过部分机型其值也介于之间的如；ISO64、160、320等，也可以通过ISO感光度扩散功能选项将其值提升为3200、6400。
ISO感光度的分类
在摄影术语上，ISO50以下称为“低感度”；100—200为“中感度”；400—800为“高感度”；800以上为“超高感度”。
ISO感光度与快门的速度
首先我们记住一个口诀：高ISO高快门，低ISO低快门。因此，当发现拍摄时快门速度太慢，有晃动相机的疑惑，或是想要冻结移动中的主体时，即可将ISO感光度提高以增加快门速度，或是在光线充足的场合，却希望吧快门速度调慢，表现特殊效果时（如拍摄甩动的布，表现他的流动感），也可选用低感度的ISO来实现。
ISO感光度与照片品质
ISO感光度高低除了与光量、快门速度有关外，还对照片品质有着影响，我这里总结了一个表格看得是否清楚点：
ISO感光度 低感度 高感度
图像锐利度 锐利 模糊
噪点表现 少 多
色彩饱和度 高 低
色偏现象 轻微 严重
阶调层次 平顺 平顺
照片放大品质 优 略
ISO感光度对照片的影响，不管是传统底片，或数码感光元件都相似，比较特殊的是在噪点特性的表现；传统底片是加大感光粒子来增加感光度，因此在噪点表现上，是以感光粒子大小来呈现，也就是一般所说的“高感度底片的颗粒较粗”的情形。
而感光元件的感光单元大小并无法变更大小，而是通过信号放大电路，将其电荷信号放大来实现，而在放大信号的同时也会将干扰信号一柄放大，因此会产生不该出现的数码噪点。
选用ISO感光度的建议
了解了它的特性，下面我们谈谈如何选择：
A：在光线微弱的场合，且必须手持相机拍摄时，不妨选用中、高度的ISO，这样就能提高快门速度，避免因相机震动造成照片模糊。
B：使用脚架拍摄静态主体，由于没有相机晃动的疑惑，则可选用中、低度ISO拍摄，以提高照片质量。
C：在某些使用慢速快门的场合，如拍摄涓涓流水，除了将光圈缩小外，还可以用低感度ISO来降低快门速度，使拍摄效果更加明显。
D：用手持相机拍摄风景时，为了取得较深的景深，大多会用较小的光圈，不过若当时的光线不足，快门速度变得很慢时，可以尝试利用较高的ISO来增加快门速度，这样就能在手持相机、较小的光圈状况下、拍出清楚的风景照片。
E：在室内配合闪光灯使用的情况，若发现闪光灯亮度不足，或是主体亮度正常，但背景却太暗，则建议提高ISO值来拍摄，可让闪光灯效果更明显，现场光线更自然。
光圈、快门、感光度→曝光、景深及对焦
作者:一缕烟
光圈 (Aperture)
光圈(Aperture)是用来控制镜头通光量(即光线透过镜头进入机身内感光面的光量)的装置，通常是在镜头内。
光圈F值 = 镜头的的焦距 / 镜头口径的直径。
惯用的光圈F值按顺序排列有1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11等。光圈F值越小，在同一单位时间内的通光量便愈多。F值的数字每增加一档，通光量将会减少一半，例如，将光圈值由1.4变为2.0，光线通过的孔径就变为原孔径的1/2的算术平方根倍，因此光线通过的面积是原有面积的1/2，即通光量将会减少一半。
快门(Shutter)
快门是用于控制曝光时间长短的装置。快门速度指快门开启的时间，它是指光线扫过胶片的时间(曝光时间)，例如”1/30”是指曝光时间为1/30秒。快门可分为帘幕式快门(纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门)和镜间叶片式快门(最高快门速度一般不超过1/500秒，最大优点是拍摄时产生的噪音极低，可以实现全速度范围内同步闪光。)以及钢片快门(最高快门速度可达1/12000秒以上)三种。快门速度习惯上都呈倍数关系，按1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒的序列排列。
感光度
感光度表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用”度”或”定”来表示，例如”ISO 100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏(就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈)。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍。ISO感光度上的常用数字有100、200、400、800。如果感光度增加一倍，通光量即使减半也能够用同样曝光量曝光。
曝光(Exposure)
曝光，是指让光线通过镜头形成结像光，进入暗箱到达感光片上，使胶片感光乳剂在光化作用中产生潜影。有时候感光胶片不恰当的暴露于光线当中而失效也叫做曝光。
曝光值(Exposure value，EV) 是由快门速度值(T)和光圈值(F)组合表示摄影镜头通光能力的一个数值，是反映曝光多少的一个量。当感光度为ISO 100→光圈系数为F1→曝光时间为1秒时，曝光量定义为0。曝光量减少一档(快门时间减少一半或者光圈缩小一档),EV值增加1。
EV = 3.322 lg(F×F/T)
数码相机的测光曝光系统和传统相机一样，在处理图像时，有个很基本的准则，就是将所有被摄对象都按照18%的中性灰亮度来还原，所以在相机的感光系统看，无论对象原来亮度如何，最后都应以中等亮度的影调展示。所以在实际拍摄时，仍然需要摄影者根据拍摄现场的复杂情况作出相应判断，只有这样才能够确保获得理想的密度和色彩还原。
曝光补偿(E-compensation)
曝光补偿(E-compensation)是当相机自动测光值不能准确表现拍摄者的意图时，就需要拍摄者用曝光补偿来调节曝光时间。在处理亮度高的拍摄对象时需要作曝光正补偿，主要是为了防止相机将画面自动处理为曝光不足。同样的道理，拍摄深色调对象，就需要作曝光负补偿，以免出现曝光过度。光圈优先时，增加EV值，会延长曝光时间；反之会缩短曝光时间。快门优先时，增加EV值，会缩小光圈的F值；反之会增大光圈F值。程式自动档要看相机制造商的设计和当时具体拍摄的参数。如果光圈已经开到最大，增加EV值只能放慢快门。
1、被摄对象亮度比较高时需作曝光正补偿
比如说在拍摄风光照时，要是蓝天白云等浅色调内容占了较大面积时，就要考虑适当增加曝光量，顺光至少增加半挡，侧光加一挡左右。同时看你表现什么内容，通常你想将画面中的细节也能相应表现的话，就要适当增加1.5-2挡左右曝光量，太阳越处于画面中心，就越要适当增加曝光量（当然也应注意避开有强烈光线的太阳，防止相机图像感应器受到损害。如没有发出强光的太阳，如雾气中的红日，朝日夕阳等，因为它们亮度低，完全不会对测光造成影响，则不必考虑曝光补偿问题）。
此外，在拍摄雪景、雾景等特定内容时，都要根据表现对象最后需以高调形式来显示的特点，酌情作曝光补偿。一般拍摄雪景最好补偿1挡到1挡半曝光量，不然你最后得到的雪不是白色的，而有可能因曝光不足而成为灰色；拍摄雾景最好补偿半挡到1挡曝光量，不然你得到的雾景影调偏暗，接近夜景一般，显然不理想。
还有像拍摄白色的舞台，成群穿白色服装的人，医院或者环境亮度很高的实验室，大面积以天空为背景的飞机等比较特别的对象时，都要根据主体与背景的关系作适当的曝光正补偿。
2、被摄对象亮度较低需作曝光负补偿
比较典型的是在拍摄城市夜景时，除了画面中建筑、街道或其他亮度较高的内容占据画面主要面积外，要防止曝光过度主要依靠两个手段，一个是使用点测光来对主要表现对象测光曝光；还有一个方法就是根据实际情况，利用曝光补偿来适当减少曝光量。一般在拍摄的画面中（尤其是画面中间测光敏感部位）占据大面积天空时，往往需要减少2挡甚至更多的曝光量。
除了拍摄夜景，在拍摄其他风光类题材，如夏季浓密的树荫，逆光状态下的山脉等都要适当借助利用曝光负补偿来减少曝光量。还有拍摄身穿黑色服装的人物，拍摄深色调的纺织品等，都需减少曝光量才有可能获得正常的影调还原。因为数码相机也是通过测量被摄对象反射光来决定曝光量，在处理明显亮度偏低的对象时摄影者如果不作相应的负曝光补偿，最后得到的将是中性灰影调。很显然，将明显为黑色或者深色调的拍摄对象最后转化为中性灰为主调的画面是很难令人接受的。
AE锁(AE，Automatic Exposure，自动曝光)就是锁定于某一AE设置，用于自动曝光时人为控制曝光量，保证主体曝光正常。
使用AE锁有几点需要注意：
(1)手动方式或自拍时不能使用自动曝光(AE)锁。
(2)按下自动曝光(AE)锁之后不要再调节光圈大小。
(3)用闪光灯摄影时不要使用(AE)锁。
3、被摄对象与背景关系复杂时需灵活处理
A.背景亮度高，主体亮度低，需作曝光正补偿。这种情况在拍摄会议人物时常常会出现，有时候人物坐在窗前，而窗子的背后有阳光射入，背景显得比较亮而人物则明显偏暗，这时如不采用闪光灯作补光，就需作曝光正补偿，一般要增加1挡左右的曝光补偿，人物的脸部层次就会明显改善。还有在拍摄逆光人像时，如果背景包括大面积的天空、水面等亮度较高的对象时，也要通过正补偿或者采用其他辅助光等形式来改善反差，不然就会影响到主体人物的反映。即使后期通过图像处理软件来提亮人物，也会因噪点明显而影响照片质量。
B.背景亮度低，主体亮度高，需作曝光负补偿。这种情况在舞台摄影中常常遇到，一般在舞台上一个或者少量演员演出时，为了吸引观众的注意力，常常会利用一两个追光灯照在人物上，这时舞台上其它背景因为没有直接受到光线照射，几乎呈现为黑色，所以两者反差极大，除非表演者恰好位于画面中心位置而你又采用了点测光模式，不然务必作曝光负补偿，否则容易出现曝光过度。
景深
在精确调焦的主体前后，还会有一段相对比较清晰的范围，这段从前到后的距离就叫做景深。所说的相对比较清晰，是因为前后景物的清晰程度毕竟不如对焦点上的那个物体，但是可以为人们的视觉所接受。
景深大小的控制主要决定于三个因素：光圈大小、镜头焦距以及拍摄距离。
A.光圈在控制景深的作用中，扮演一了个非常重要的角色。记住一个最基本的原则：光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。在调节光圈的同时，还要注意曝光量也会发生变化，必须依靠调节快门速度加以平衡：如果要保证曝光量，光圈收小了，快门速度就要放慢些；光圈开大了，快门速度就要相对提高些。
B.所用镜头焦距的长短
当拍摄时的光圈大小不变，被摄体的位置也不改变时，使用的镜头焦距越短，景深就越大；镜头的焦距越长，景深就越小。也就是在光圈不变的条件下，使用广角镜头时，景深的清晰范围就要相对大一些，使用中、长焦距镜头时，景深的清晰范围就相对要小得多。快门速度一定时，镜头焦距大小对相机拍摄时的稳定度的要求不同。
C.拍摄距离的远近。
当拍摄时的光圈大小不变，所使用的镜头焦距也不改变时，被摄体越远，画面中的前后清晰范围就越大；反之，被摄体越近，前后的清晰范围也就相对越小。在拍摄一些特定和近景的画面时，调焦应该特别仔细，稍有疏忽，使主体景物越出景深范围，整个画面就都虚了。
在一般情况下，我们常常习惯于选用标准镜头，开到中级光圈（f/8左右），拍摄3米~5米距离的人或景物。这样的照片景深适中，也比较接近人眼平时的观察习惯。但这样的照片较为普遍而缺少个性，有经验的摄影师更喜欢从两个极端（或是大景深，或是小景深）中去寻求画面的独特魅力。
如果在拍摄时有意识地收小光圈，并选用广角镜头，那么，从近处一直到无限远的物体，都会相当清晰地展现在人们面前，使主体与周围的环境形成有机的联系，这在风光摄影、建筑摄影中用得比较广泛。大景深可以展现田园的开阔、山河的气势以及建筑物的第一处细节。大景深还特别适合于旅游纪念照的拍摄，使人物和身后的景物都非常清晰，真正起到了留影的作用。
取得大景深并不难，但是仅满足于所有的影像都清晰，却是远远不够的。由于自然界的景物丰富繁杂，在拍摄时常常无法避开一些杂乱的景物，如果让这些景物与主体一样清晰突出，势必会干扰主体。这时学会利用小景深突出主体和相关景物，并虚化一些景物，你的照片就会更富有个性。
获得小景深的主要方法是开大光圈，并向你所要突出的主体仔细对焦，让其他无关紧要或是杂乱的物体变得模糊而不可辨认，只作为一种抽象的形式空间来陪衬主体。在实际拍摄中，可以将焦点对在前景的主体上，让模糊的远景在画面上产生空间透视感，并在最大限度上降低对主体的干扰作用。有时，杂乱的远景在虚化之后会形成某种质感效果，使画面变得更耐人咀嚼。你也可以将焦点对在中景的主体上，让前景和背景同时模糊，形成对主体的一种明确的视线引导作用。获得小景深的第三种方法是让前景虚化，它会使人产生一种身临其境的感觉。现代摄影家很讲究前景的虚化作用，它所形成的心理效应是突出了摄影的回眸一瞥的真实性和偶然性，使人们相信摄影者是从现场的真实情景中抓拍的，而不是有意的摆布。
通过模糊、朦胧、虚幻的前景来烘托或反衬清晰的主体，不仅会使画面显得简洁、明快、干净，而且小景深中局部的虚，还可以给观赏者以丰富的想象余地，使画面更加含蓄，魅力无穷。
对焦(Focus)
通常数码相机有多种对焦方式，分别是自动对焦、手动对焦和多重对焦方式。
自动对焦，是利用物体光反射的原理，将反射的光被相机上的传感器CCD接受，通过计算机处理，带动电动对焦装置进行对焦的方式叫自动对焦。它多分为二类：
(1)主动式：相机上的红外线发生器、超声波发生器发出红外光或超声波到被摄体。相机上的接受器接受反射回来的红外光或超声波进行对焦，其光学原理类似三角测距对焦法。主动式由于是相机主动发出光或波，所以可以在低反差、弱光线下对焦。对细线条的被摄体，对动体都能自动对焦。缺点是当被摄体能吸收光或波时，斜面，光滑面，对亮度大，远距离的被摄体对焦困难。这是由于发出的光被反射到其它方向，或达不到被摄体所至。
(2)被动式：即直接接收分析来自景物自身的反光，进行自动对焦的方式。这种自动对焦方式的优点是；自身不要发射系统，因而耗能少，有利于小型化。对具有一定亮度的被摄体能理想的自动对焦，在逆光下也能良好的对焦。对远处亮度大的物体能自动对焦。能透过玻璃对焦。但缺点是对细线条的被摄体自动对焦较困难。在低反差，弱光下的对焦困难。对动体自动对焦能力差。对含偏光的被摄体自动对焦能力差。黑色物体或镜面的对焦能力差。
被动式对焦方式，对焦受最大光圈数的限制。光圈小于F8时自动对焦困难。为此，大多数单反相机都有自动对焦辅助光(Auto focus aid lights)发射器发射带红外带条纹的光束，帮助对不同质地的被摄体自动对焦。在光线足够亮时这些辅助光是不工作的。使用时需要注意的是；由于主动式的发射窗在相机的右边，所以在握相机时不要让手挡住发射窗。挡住发射窗时对不上焦。专业相机机身上没有发射辅助光的发射窗，只有装上闪光灯，利用灯上的发射窗发射辅助光进行主动对焦。
手动对焦，是通过手工转动对焦环来调节相机镜头从而使拍摄出来的照片清晰的一种对焦方式，这种方式很大程度上，依赖人眼对对焦屏上的影像的判别以及拍摄者的熟练程度甚至拍摄者的视力。早期的单镜反光相机与旁轴相机基本都是使用手动对焦来完成调焦操作的。现在的准专业及专业数码相机，还有单反数码相机都设有手动对焦的功能，以配合不同的拍摄需要。
多重对焦，多点对焦功能，或者区域对焦功能。当对焦中心不设置在图片中心的时候，可以使用多点对焦，或者多重对焦。除了设置对焦点的位置，还可以设定对焦范围，这样，用户可拍摄不同效果的图片。常见的多点对焦为5点，7点和9点对焦。
全息自动对焦功能(Hologram AF)，是索尼数码相机独有的功能，也是一种崭新自动对焦光学系统，采用先进激光全息摄影技术，利用激光点检测拍摄主体的边缘，就算在黑暗的环境亦能拍摄准确对焦的照片，有效拍摄距离达4.5米。
具备以下三点特性
1．以某种方式自动判断拍摄者所拍摄的主体；
2．以某种方式测量被摄主体与相机感光元件之间的距离；
3．驱动马达将镜头的对焦装置推到与之相应的距离刻度。
焦距
焦距，指的是平行的光线穿过镜片后，所汇集的焦点至镜片间的距离。是相机镜头最重要的特性之一。基本上，若是被摄体的位置不变，镜头的焦距与物体的放大率会呈现正比的关系。即：
放大率＝影像尺寸/被摄体尺寸
变焦的功能同样还是会造成影像品质的损耗，因此，同级的数字相机/镜头系统，定焦镜头所拍摄的结果，应该比变焦镜头锐利。定焦镜头较易设计，成本较低；但是在构图时，则没有变焦镜头那幺地方便。
光学变焦，像是数字相机的镜头焦距为38mm-115mm(相当于135相机)，便说它是3X的光学变焦，意谓原始的镜头焦距为38mm，经过镜头系统的伸缩改变，最大可以将镜头焦距调整到115mm。在相同的拍摄距离下，可以将被摄体放大三倍。
数码变焦(DigitalZoom)，是利用内置的程序做出来的，不象光学变焦利用镜片移动来达到。会损耗掉影像的品质。若一相机的光学变焦为3X，数字变焦为4X，则该相机合并运用光学变焦及数字变焦功能，可以达到12X的放大能力。
超焦距(Hyperfocaldistance)，当镜头调焦在无限远时，景深靠近相机一侧的最近极限被称为超焦距。当镜头用某一挡光圈调焦在超焦距上时，景深范围为该距离的1/2至无限远。应用超焦距是获得最大景深或控制影像清晰范围的最快捷方法。
对于有景深表刻度的镜头来说，确定超焦距很简单：只要将焦点对到无限远，这时从镜头的景深表上可以看到所用光圈所指示的从无限远到靠近相机的某一点的景深范围。相机到景深范围前瑞的距离即是超焦距；并不是所有的镜头上都有景深表，而应用超焦距拍摄取得的景深会因所用镜头焦距、光圈值以及你对影像清晰度的设定而发生改变。因此‘模糊圈’作为清晰度的因数被引进了景深与超焦距的运算中。‘模糊圈’是人眼无法分辨的真实光点的直径。在实践中，没有人能在25厘米的距离区别照片上直径小于0.l毫米的点。这个0.l毫米直径取其倒数，即1/0.1，等于每毫米10条线，可以作为每毫米所能分辨线条数的出发点。
计算用于某一具体模糊圈的超焦距的公式为：
H=F2/Cf在这里，H为超焦距，F为镜头焦距，C为模糊圈，f为所用光圈。
在平时使用时一般把模糊圈的直径设定为0.05毫米，因而把上述公式简化成H=1000F/f，只凭简便的口算就能够准确地知道任何镜头的焦距与光圈组合所用的超焦距是多少。如果我们使用50毫米镜头和f/16光圈，那么将其代入上述公式用毫米计算，结果为50000/16=3125毫米，也就是说它的超焦距刚好是3米过一点。
由于我们掌握了上述计算方法，进而可以通过下面简单公式很容易地求出任何条件下的景深。
景深近限=HD/H+D
景深远限=HD/H-D
在这里，H为超焦距，D为调焦距离。运用这一信息我们就能通过把被摄体安排在合适的位置而确保其前后充分的景深。
上图调焦点在3米上，即超焦距，这时景深近限为1.5米，景深远限为无限远；下图调焦在l.5米处，超焦距仍为3米，这时景深近限为1米，景深远限为3米。本图例通过把调焦点从超焦距移到其一半的距离上，即可把清晰区域限制在一组人物身上，从而把某些景物安排在景深之外。
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特别技巧
光圈值数字每增加一档或快门速度提高一档，镜头通光量就会减少一半。如果感光度增加一倍，通光量即使减半也能够用同样曝光量曝光。
画面中存在亮度过高时，需作曝光正补偿；画面中存在亮度过低时，需作曝光负补偿。A.背景亮度高，主体亮度低，（如雪山）需作曝光正补偿。B.背景亮度低，主体亮度高，如舞台）需作曝光负补偿。
光圈越小，景深越深；焦距越短，景深越深；距离越远，景深越深。
自动对焦、手动对焦和多重对焦方式。
超焦距H=1000F/f，景深近限=HD/H+D；景深远限=HD/H-D (F为镜头焦距，C为模糊圈，f为所用光圈，D为调焦距离)。
