大年三十，年夜饭。
“中国人一年之中最隆重的一顿饭”，说的一点都不为过。无论距离多远，无论工作多忙，人们都要在这一晚赶回家中，吃上一顿团团圆圆的年夜饭。
儿时记忆中的年夜饭，一张大大的圆台面上，鸡鸭鱼肉这些平日里不太吃得到的美食齐聚，让人垂涎，在那个物资匮乏的年代，对这一顿饭的期待，或许也是对食欲的满足；如今的年夜饭，依旧是那张大圆桌，也仍是那几道传统的菜肴，日常餐桌上已随处可见，但这一顿饭仍能带给人们平日里没有的满足感。因为年夜饭对于每一个中国人的意义，早已超出了“吃”的范畴，它是一种文化的传承，情感的寄托。
我们无法准确追溯到年夜饭的源头，只是在《红楼梦》中依稀见识过贾府年夜饭的热闹场景；也有史学家说，年夜饭的习俗，在南北朝时就已流传于民间；更早一些的记录，或许还要追溯至诗经，《尔雅·释天》中有云：“年者，禾熟之名，每岁一熟，故以岁为名”。 “年”是丰收喜庆的日子，这一天众人会围坐在一起吃顿好的以示庆祝……
千年传承凝聚在年夜饭的餐桌上，“礼、义、仁、智、信”传统文化之精髓贯穿其中。而传统文化的复兴、价值的回归，也让每一个中国人对自我的身份有更好的认知。
大年三十，年夜饭，即将开席。这一年之中最隆重的一顿饭，究竟怎么吃？吃什么？又有哪些道道？从上海人的餐桌说开去。
老姑奶奶烧的狮子头
狮子头是南方叫法，北方都叫四喜丸子，形状再小点。有肥有瘦的肉红润油亮，配上翠绿青菜掩映，鲜艳的色彩加上扑鼻的香味，因为长相讨人喜欢，名字又有团圆之意，狮子头成为很多上海人家过年的一道必备菜。
狮子头
初次烧这道菜的人，常常会觉得好做，“就是捏好一坨坨肉，放在锅里面蒸”。但其实这道菜很考验烹制者的功力。首先，这肉要切得好。要吃口柔软，这肉馅可不能外面买，要亲自配、亲手剁。传说己故国画大师张大千传授夫人的拿手好菜就是“红烧狮子头”，大千先生的做法是：七分瘦肉，三分肥肉，细切粗斩，大小要如米粒，不能剁太细，让肉质间保持缝隙，才能含汁。其次，这炖制的容器很讲究，非砂锅不可。细火慢炖，才能入味。
当然，上海各家的阿姨妈妈们对这道菜都有自己的秘诀。比如，红烧狮子头就是我家老姑奶奶每年过年必烧的拿手菜。
老姑奶奶今年86岁，年轻时每年必要掌厨年夜大菜，但现在年纪大了，烧不动了，一桌子菜都交给媳妇们去打理，唯独这道红烧狮子头，还需她亲自上阵，至今无人能代劳。她烧制狮子头的不同之处在于：捏好的狮子头从来不下油锅略煎，直接上砂锅蒸，这样做出来的狮子头吃上去软糯至极却不松。我爷爷是她大哥，做了40多年厨师，厨艺一流，但偏偏这狮子头，始终烧不过姑奶奶。记得爷爷在世时，曾模仿过几次姑奶奶烧狮子头，但最后蒸出来的狮子头都略感松散。同样爱做饭的爸爸后来模仿得更是失败。
如今，每年大年初一，我们全家还会登门给姑奶奶拜年。作为我爷爷这辈人中唯一还在世的长辈，姑奶奶看到我们满心欢喜，必要留我们吃饭。饭桌上，大家有说有笑、觥筹交错，好不热闹，其他菜都浅尝辄止，都留着肚子要等这道红烧狮子头上桌。不一会，姑奶奶的媳妇挪着小步，端上红瓷砂锅，盖头一开，肉香扑鼻。再细看这狮子头和外面寻常饭店吃到的不同，颜色是淡淡的金黄色，咬上一口肥而不腻。我们老家是扬州的，姑奶奶小时候住在那里时，向一位扬州老太学做的。据说，狮子头的“老家”就是扬州。 《资治通鉴》记载：隋炀帝当年带着嫔妃、随从，乘着龙舟和四艘船只沿河南而下，“所过州县，五百里内皆令献食。一州至百舆，极水陆珍奇。”扬州所献的珍奇食馔中，就有 “狮子头”。不过当时不叫 “狮子头”，称之为“葵花大劗肉”。
每到这时，姑奶奶会张罗着往大家碗里夹狮子头。 “吃半只可不行，一定要吃掉一整只，才能团团圆圆。 ”而每说到此处，姑奶奶就会忆起我爷爷，讲起爷爷如何久学她做这道菜而不成，勾得她发笑，又会喃喃说起年轻时与爷爷的二三小事，又引得她落泪。此时，大家也不禁会聊起爷爷与奶奶还在世时全家过年的种种情景。
过新年、忆故人，是中华民族自古以来的传统。一道姑奶奶的红烧狮子头会勾起我家对爷爷奶奶的回忆，你家呢？
