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现在有一种调侃的说法：如今是一个全民考研、全民炒股、全民单反、全民越狱的年代。
好在这四样我只占其中之一，我是这“全民单反”大军中的一员。 单反机身现在是越来越平民化和家庭化了，一般只要是想买，多数家庭都有这个经济实力搞下台D80或者K10D下来。 放眼望欲购相机的消费者，十有六七都是奔着“单反”这俩字去的，如果是过去哪怕两年前，市场绝对不是这个样。
数码单反本身是面向摄影专业或者摄影发烧友领域的东西，其画面色彩和细节的表现力、高ISO下的躁点控制能力都远远高出数码相机太多，以至于很多摸过全画幅机器的爱好者都再也瞧不上那些小巧的卡片机了。
我也潜伏在一些充斥着入门玩家的圈子有很长时间，看过太多刚踏上单反这条船的朋友的言论和心态，于是我现在不禁问自己：我们为什么要去买单反？ 现在单反机身太便宜，但请注意——便宜的其实只有机身。 玩器材玩的是什么（摄影技术不在本文讨论之列）——是镜头等诸多部件。一个摄影师或许只有一个机身，但他手头至少得有五支以上的镜头，而前后买进卖出的头也许有十几甚至几十支也不为过。刚开始镜头应当先从用途为出发点开始购买，除了一支标准变焦镜头要留着常用外，各种人像、微距和远摄等等，几乎每一种题材你都需要去为其单独购买镜头，全部下来开销不菲。相比这一点，一台旗舰级的长焦DC几乎可以通吃这些功能，尽管它达不到单反成像水准。
再回头看菜鸟们是怎么玩单反的？一上来挑镜头的标准先是——“我过不了多久就要升级全画幅，所以我不买APS-C专用头”、“50mm 1.8光圈大，背景虚化好，而且作为定焦成像肯定比套机头好很多，我不要套机”、“我机身才5000元，配八千块钱的镜头在我这机器上跟两千块钱镜头效果能有啥区别”…… 种种这些言论，我真不知道他们到底在追求什么。话说现在比张嘴闭嘴都是“单反”的人再高一级的，就是这些把“全幅”挂嘴边的人了，全画幅和截幅相比到底是怎样一种存在这些人恐怕都一知半解，大概也只把全幅到截幅当成是一个单纯的升级关系……将来全幅普及也许就会像今天的单反普及一样效果，但是你甚至舍不得买一支L头，却老早八早地铺好毯子恭候全幅走进千家万户，这矛盾的做法是不是太对不起手里那些廉价的胶片机镜头了？ ；看了无数人买400D，就配一支50 1.8，很难想象直到他再买新镜头前，摄影水平能提高多少； 至于那些硬挺着上了单反却舍不得买个象样三脚架的人，我本来想逐一去推荐他们买带防抖的DC去，但看到全民单反的浩瀚大军， 我也只好抱着我那一人多高的架子在草丛中不敢怨艾半声——您们所追求的“锐度”就从您那标榜着的“铁手功”里找答案吧，我们背着几公斤架子四处跑的人都是大头。
单反机身的日益普及无疑为消费者制造了一个假象，让一般家庭以为专业摄影领域变得我们谁都可以畅游其中——其实这个消费大坑远不是一般用户所能接受的，你玩得起机身，玩不起配件， 而配件买不齐你连现在DC所基本具备的功能都体验不到。
对于很多还想加入“全民单反”大军的朋友，我没有理由阻拦你们，我反而很欢迎你们加入进来，同好当然是越多越好。但我还是要奉劝你们一句，买之前多想想你买单反是为什么。多数人应该不会觉得有单反就能出好片，好片靠摄影技术的道理谁都懂；那些正打算买单反的人，选入门级机子时也别嫌400D出片软嫌D40功能弱，它们再弱也是单反，使好了照样出专业片子，有摄影技术的人谁也不会嫌机器有先天不足，一切靠水平弥补——更何况很多问题正是因为初学者经验不足而凸显的，而并非机器本身的问题所致；还有一部分人买单反貌似是为了亮骚，这个就不多评了…… 片子一出来谁是什么货色自然就见分晓，不出片的人还是低调些赶紧进取的好。
那么，各位请量力而行。 想玩好摄影的，单反是必定要烧进你很多钱去的，请做好心理准备；不想对摄影深入研究的，最好也别觉得便宜就非单反不可，单反在任何时代也不会便宜……
你真的需要一台单反吗？
几年前，爱好摄影的朋友可远不如现在这么幸福，单反相机动辄就是上万，买的起的消费者少之又少。而随着佳能300D的出现，格局得到了改变，虽然它的性能不算强劲，配置也不够高档，但带给我们的价格震撼力却是无穷的。对无数人来说，梦想实现了，可谓“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。
自300D之后，大批的入门单反纷纷涌现，价格也随着竞争的日渐激烈而逐步下挫。去年，入门单反的价格已经被尼康D40套机下拉至4000元出头的位置，直接宣判了不少高端旗舰消费DC的死刑，入门单反市场也呈现出了前所未见的火爆。因此，不但像佳能、尼康、奥林巴斯、宾得这样有条件的老牌光学厂商制造了数码单反，没条件的拼死拼活创造条件也要来插一脚，比如索尼、三星、松下，这究竟是为什么？就因为买的人太多了。
吸引消费者购买单反的最大原因无疑就是画质好。众所周知，目前入门单反使用的APS-C幅面的CCD比消费机普遍采用的1/2.5英寸、1/1.8英寸CCD面积要大的多，像素密度相应也就下降不少，自然就拥有更好的成像质量。各种媒体对单反的画质也是全力鼓吹，加上厂家不遗余力的宣传，自然而然迷惑了一部分消费者的眼球，走上了单反之路。
小编身旁有不少人，都买了单反，但他们根本算不上摄影发烧友，也根本不去拍什么照片，机器买来后基本处于闲置状态。这难道不是一种很严重的浪费吗？就算再便宜，也是好几千块，根本没有发挥任何价值，买来干什么？所以小编不禁要问，你真的需要一台单反吗？
你有买单反的理由吗？
一般我们在买单反之前，都会给自己一个冠冕堂皇的理由：买了以后我要好好学习摄影。但除非您在拥有单反之前就喜欢摄影，如果打算买了机器后再培养，十有八九不会成功。过不了多久，您可能就会发现自己的单反已经落上薄薄的一层土了，好几千块钱，没准就这样打了水漂。这时，单反对您就好像鸡肋一样，食之无味，弃之可惜。
由于单反一直都是以专业的形象示人，不少朋友都认为我手上端着这么一台机器，我就是摄影师了。在众人艳羡的目光中，从容的掏出自己的单反，一种高人一等的优越感油然而生。也许单反能给您的满足感仅限于此，望着取景器不知道拍什么，不知道怎么按下快门，在查看自己的作品时，也没有发现好器材能带给您的照片以“质变”。问问自己，是我真的需要单反？还是我的虚荣心需要一台单反？
关注各大摄影论坛，可以轻易的发现，器材讨论版块的人气相当高，比摄影作品交流区还要火爆，虽然从论坛开始就一直如此，但近3年前器材版块发展的尤为迅猛，和摄影区的人气增长完全不成正比。带来这种改变最重要的一点就是单反普及，越来越多的消费者打算购买，自然就会去论坛中交流，和网友讨论使用感受，但其中有不少玩家，似乎买了单反并不是为了玩摄影的，可以说是醉翁之意不在酒。
这些朋友在买回单反以后，不拍静物，不拍人像，也不拍风景，而是整天端着相机对着砖墙、报纸按快门，美其名曰测试畸变和分辨率，没准几年下来拍的的照片就是一堆这样的玩意儿。随着烧器材烧得越来越深，机身镜头也是越换越好，但拿着大兔子和小白还是接着拍砖墙报纸，这有什么意义呢？到您再也烧不起的那一天，回头想想，单反给您留下了什么？
你受的了单反吗？
前面说过画质是决定消费者购买单反的最主要因素，但优点与缺点总是并存的，CCD幅面大小就决定了相机的体积。单反使用的感光元件，即使是尺寸最小的奥林巴斯3/4系统，也比消费DC使用的大上数倍，再加上镜头卡口的尺寸，想把机身做的更小也基本不可能了。奥林巴斯今年推出的E410，基本已经将单反的体积缩至极限，但和DC比起来，仍是巨人。
其次，感光元件变大，镜头要实现大光圈、长焦距等性能也更加困难，体积重量更是成着倍的往上翻。大家不要看套机中的镜头体积小重量轻，那种塑料玩意儿只是让您的单反具备了最基本的拍摄能力，在画质、光学性能上并不太值得一提。如果您有长焦拍摄的需求，而且对画质要求苛刻，那么首先要做的就是锻炼身体，否则想轻松的使用大光圈长焦镜头拍摄，将会非常困难。
与消费DC不一样，单反基本没有“一镜走天下”式的镜头，虽然近期出了像腾龙18～250mm这样的超大变焦镜头，但由于技术的限制，光学性能依然处于较低的水平。几乎所有的大变焦镜头都被发烧友冠以“狗头”的称号，它们并不能将CCD的高解像能力完全的发挥出来，单反的画质优势自然也得不到很好的体现。
因此，绝大多数单反玩家至少拥有2～3支镜头，大广角、长焦、微距、恒定大光圈变焦等适合不同拍摄题材的镜头有相当大的可选范围。除了这些，脚架、外闪等等的配件似乎也是必不可少，您外出时光带相机的装备就要满满一大包，重量没个10几斤是下不来的。平常还好说，出去旅游，您自然就会感觉到痛苦了。
您玩得转单反吗？
买了单反，您真正会用么？这看起来似乎不是个问题，但也确确实实的摆在大多数人面前，而且还没有被明确的意识到。有人就说了，这有什么不会用的，不就是照相么，对准了按快门不就得了吗？其实完全不是这样，如果您仅仅停留在上述的单反使用阶段，那么不得不说，您手中的单反功力仅仅被发挥了一成，其余的全浪费了。
前一段时间出去旅游，发现很多同行的朋友已经装备了入门单反。在帮助一对夫妇拍合影时，小编发现他们的400D是放在“Auto”档上的，于是小编将模式转盘转向了手动模式，却被这位大哥阻止，理由是他发现“绿档”拍出来的照片最清楚，其他模式经常都是虚的，令人狂汗，看来这位兄弟对摄影真的是一点都不了解，在他手中，400D完成的任务可能连佳能旗下的入门机A450都能做到。
随后，观察了一下单反使用者，大概有10％～20％的朋友是将相机长时间置于自动档进行拍摄的，连程序曝光都不经常用到，更别提全手动的“M”档了。这样拍摄，还有什么乐趣可言呢？除了看似专业的摄影姿势，您还能从手中的单反上得到些什么？
上面提到的那位朋友，肯定在使用消费DC时也没用过手动模式，对于完全没有摄影基础的朋友来说，建议您还是从DC玩起练起比较好。在DC上，您取景看到的就是将要拍摄出来的照片，曝光是否正确一目了然，不少DC还具有直方图显示，可以轻松的控制曝光准确性，相对来说更加容易。而单反则不同，您对曝光参数的设定完全不是可见的，必须依靠经验和感觉，想拍好自然不容易，也难怪那位老兄会经常拍虚了。
你玩的起单反吗？
要让一个男人破产，就给他一台相机。这句话不是没有道理的，同时也是带出了最关键的一点，您用的起单反么？有的朋友又要说了，现在单反多便宜，4000多就买了，就算我收入不高，也就是两个月的工资嘛。注意了，您说得这都是入门单反机身或套机的价格，它们是降下来了，镜头、闪光灯、三脚架等各种各样的配件可是昂贵依旧，高端机身也依然维持天价，而且单反就像是一个烧钱的无底洞，不知不觉，您就穷了。
单反镜头便宜的也要几百元，高档的诸如佳能L头，动辄就是上万，虽然它们能带来近乎完美的成像效果，但花相当于机身数倍的价钱买一支镜头，您真的舍得吗？看着镜头指标中的ED镜片、光学防抖等等的字样，就意味着价钱的上涨，如果再来个卡尔蔡司、徕卡之类的商标，更是5位数起步，作为普通工薪阶层的您，烧得起吗？
按下单反快门时的“喀嗒”一声很是性感，也迷倒了不少发烧友，但在这一声的背后，没准能给您带来不少的烦恼。每次拍摄反光板升起，每次更换镜头，都有可能造成感光元件进灰，单反玩家对于画质要求极高，不允许照片存在一丝瑕疵，而感光元件上的灰尘，正是画质的最大杀手。虽然现在有很多单反都配备的除尘系统，但效果还是比较有限的，对于顽固灰尘，依然无技可施。
将您的机器拿到专业维修点进行清理是最保险的，但价格不菲。佳能维修站清理一次CMOS的费用是200元，尼康也不相上下。如果您经常更换镜头，更容易弄脏感光元件，老去客服清理，花这么多钱受的了吗？有的朋友是自己动手，但CCD和CMOS都属于精密半导体，是非常脆弱的，稍有不慎就可能造成永久性损坏，必须更换感光元件，这价钱可就高了去了。
买单反之前问自己三个问题
在购买单反之前，您需要明确以下几点。首先，我喜爱摄影吗？注意，这里说得是“摄影”而不是“照相”。如果答案是否定的，那么小编劝您趁早打消这个念头，免得花了好几千买了单反再后悔不已。如果您不能肯定的回答，就先买台带手动功能的消费机，或者利用好您自己手中现有的装备，寻找摄影带给您的乐趣，如果找到了，就买单反吧。
第二，我受的了单反吗？就如前文所讲，单反的体积重量是一个相当大的问题，外出旅游时会给您带来不小的负担。刚买初期您可能还觉得这是种乐趣，但时间长了，您还受的了吗？如果现在您出门旅游，多个包都不愿意背，单反可能不适合您。
第三，您玩的起单反吗？如果您的月收入并不高，却又不自信能抑制住自己对高端器材的向往，很容易调入发烧陷阱，那么您还是最好不要趟这潭“浑水”，以免到时影响家庭和睦。这绝不是危言耸听，因为烧器材最后弄得吃不饱穿不暖，确有其事。
虽说“工欲善其事，必先利其器”，但更重要的绝对是镜头后面的那颗脑袋，小DC也有化腐朽为神奇的力量。数码单反并不像DC那样是单独一台相机，而是一个庞大、复杂且昂贵的系统，并不适合每个人，现在“全民皆单反”的热潮，确实该降降温了。看完这些，没准您会觉得还是消费DC适合自己，没准您还是想买台单反回家。怎么样都无所谓，关键是您能享受到摄影带来的乐趣，小编祝您能在这条路上越走越远，越走越愉快。
另外，单反本来就是烧钱的玩意，你要是说啥要规定价格之类的，趁早别买，那么多镜头，你伤不起！！用单反只用一个镜头，建议你买卡片机……
并非反对单反,实际上本人也有想上的念头~~~
用一句广告词最贴切：没有最好，只有更好。
数码技术发展太快，最强的机器过不了一年半载就失去领先优势了。
对于非大中画幅的数码单反，目前佳能大马三小马四，尼康D3x和D3s处于领先状态。
对于旁轴机型，徕卡M系列无人能敌，少有竞争，最多有富士不可更换镜头的X100有些另类的领先技术。
对于单电类，作为消费类机型，没什么高人一等，特别过人的机型。
对于袖珍数码相机，更新最快，真正是没有最好只有更好了
谨以此帖倡导大家理性消费，在唯器材论大行其道的今天，还是要老调重弹：好片子出自好的脑袋，而非好机器~~~
带什么样的相机去旅游
追寻完美的旅游相机
如果有朋友问"我想买一块手表，买哪个好"， 历尽千辛万苦一起分析了两个小时，终于你推荐了一款卡西欧Casio baby G，而你的朋友说：谢谢你，Baby G很好，但我从小不喜欢圆形，我要一个方形手表。当场晕倒，几个小时白费了。
买手表这问题看似简单，要准确回答却让人抓狂。首先是你买表干啥？纯粹看时间？运动记步？时装的装饰？收藏与保值？显阔？然后要看你预算多少，因为一块表的售价可以从一美元到十万美元。最后手表这东西还牵涉到个人的审美观和颜色喜好，而这些东西根本无道理可讲。
我是一个热心肠的人，以帮助别人为乐。但当我被问"买什么相机"我一般都很难回答。因为这问题和买手表一样不是半个小时能讲清楚的。尤其如果这位朋友对摄影常识一无所知，不知道什么是光圈和速度，那情形简直就是鸡同鸭讲。我很原意帮助别人，但如果每帮助一个需要几个小时，每天我也不用干别的事了。如果您不了解这些基本的摄影名词，可以先看一下我先前的《几个必要的摄影名词解释》。希望大家看了这篇文章之后能做出自己的选择。
旅游摄影相机的选择
关于摄影器材的价格有一点要强调，付出与收获是不成正比的，而且你付出得越多收获越少。打个比方，一个六千元的镜头其综合性能（解像度，抗炫光能力等）可能只比一个三千元的镜头好10%，而一万两千元的镜头比那个六千元的提高可能还不到5%。是否值得花大价钱因人而异，这个世界上富有的完美主义者总是有的。
个人的收入和体力不同，所以旅游摄影器材的选择没有标准答案，个人必须先掂量一下口袋里的钞票，然后到摄影器材店掂掂相机和镜头的份量，看看自己长途旅行是否背得起。
经常有人说：这照片拍得真好，用很贵的相机拍的吧？单反吧？佳能还是尼康呢？
你能区别出下面哪张照片是用单反拍摄，哪张照片是用普通相机拍摄的吗？
很难回答吧？
没有人可以单凭一张冲印好的照片判定是用单反还是用小相机，是用什么牌子的相机拍摄的。换句话说，小相机大单反都可以拍出好照片，各种牌子的相机都可以拍出好照片。
说到旅游，轻装前进是第一重要的，如果你需要便携性好（能塞进衣服口袋里），那就不可能买数码单反只能买小数码DC，而小DC的图片在细节保持上不如单反，如果你要冲印大尺寸的照片或者经常裁剪照片重新构图，那么小DC的画质可能无法满足你的需求，并且小DC在高ISO下的画质是惨不忍睹的；数码单反能保持细节，并能解决ISO400以上图片质量问题，但你必须承受数码单反比DC贵得多的价格，大得多的体积和重量。
人生就是选择，选择就是妥协。如果我坚持找一位美丽，体贴，勤劳，有钱，智慧型的太太，精通英文，床上技巧高超，下床又做得一手好菜同时又是钢琴高手，我恐怕一辈子要打光棍。同理，这个世界上不存在一台完美的旅游数码相机。就风光摄影来说，如果完美的图片质量是唯一的追求目标，那今天我们在这里讨论数码相机纯属浪费时间，我们应该每个人扛一台巨大的座机去旅游，这种座机的底片有8x10英寸或者更大，照片质量巨好无比，解像度超过最贵的数码单反十倍以上。但这种巨型座机每拍一张需要至少三分钟的准备时间，没有自动对焦，没有自动测光。图片质量举世无双了，但这种座机明显不适合大众旅游。所以有人想追求完美画质的相机，那么首先抱歉的告诉你，这个世界没有绝对的完美，只有相对的完美，我们要做的，就是不断的在我们想要的所有的东西之间平衡、选择。
我们想要尽量好的画质，但又想尽量轻便，还最好便宜，以及操作简单等等。
所以妥协的结果就是，我选择一台中低端的单反尼康D80以及具备全手动功能的佳能A650IS。
我选择单反的原因是它可以让我在拍摄风景的时候有广角以及更好的细节，可以让我方便的裁剪重新构图而基本不影响画质。当然还有一些不是关键的理由就是可以帮助我拍人像（拍人像需要中长焦大光圈），高ISO画质比较好，让我在光线不好的时候拍摄余地更大。
当然小DC的优势也很明显，最大的优势就是轻便，可以放进衣服口袋，其次还有一个很大的有点就是拍摄的时候可以无声，对于很多不能出声的场合，只能使用小DC，比如音乐会，或者抓拍偷拍不想引起注意。
在需要便捷并且光线尚可的场合，我就携带小DC A650IS，在专程做旅游摄影的时候，我会携带单反D80，在一些重要场合，比如长途旅行或者出国旅游，我会两个都带上，嫌单反麻烦的时候就把单反扔在酒店带上小DC，而且小DC也可以作为单反的备机，万一单反挂了也不用捶胸顿足了。
单反机身的选择
至2008年，全世界有8家数码单反厂家，它们是Nikon, Canon, Sony, Pentax, Olympus, Panasonic, Sigma, Fujifilm。就旅游摄影来说我一般推荐Canon或者Nikon，不是因为它们机身特别好，而是因为这两家公司拥有最全面的镜头系列，其他镜头厂商推出新镜头的话首先都会推出Nikon和Canon卡口的。
每个单反厂商都会推出低中高不同档次的单反产品，对于单反机身，我目前采取的原则是，在预算一定的条件下，尽量选择低端的产品，将钱投资在镜头上。因为镜头主要是光学产品，更新换代没有作为电子产品的机身快。假设你投入5000块买了一个镜头，5年后因为这个镜头还可以在二手市场上值3000块钱，而你花了10000块买个机身，那么5年后可能连2000块都不值了。
单反镜头的选择
1.关于焦段：
旅游摄影常用焦距最广很少广过20mm，长焦很少超过300mm。总结近几年两万多张旅游照片，其中大约93%是用28-128mm这个焦段拍的，有4%是用128-300mm焦段拍的，剩下3%用广角拍。总结了这个规律之后，我现在一般就带16-85vr一个镜头（在D80上折合的焦距为24-128）。
这个故事告诉我们，如果你不想负重行军，那就只带一个标准变焦镜头；如果你钱只够买一个镜头，也先买标准变焦，它可以满足你90%以上的旅游摄影需要。
2．关于定焦和变焦镜头
单反镜头可分为两类，一是定焦镜头，二是变焦镜头。定焦镜头光圈大，成像好，变焦镜头光圈小，成像稍差。
旅游第一要考虑的还是方便和轻装。所以一般不考虑定焦镜头。以我常用的Nikon 16-85vr来说，需要6支定焦镜头才能覆盖同样焦段，它们是：28mm，35mm，50mm，85mm，105mm和135mm。 定焦头的光学素质最好，但一堆定焦镜头丁丁当当的实在不便携带，换镜头也麻烦，而且相机CCD换镜头时容易进灰尘。而且定焦头不利于街头抓拍，换镜头最快也得几秒钟吧，等你换好镜头，那决定性瞬间和人物早没影了。
3．关于标准变焦镜头（标变）和套头
135胶卷相机的标准镜头（标头）是50mm（视角45度），所以任何包含45度视角的变焦头都可称为标准变焦镜头。我常用的标变是Nikon AF-S DX 16-85 ED VR。
对初次购买DSLR去旅行，我推荐购买套机捆绑销售的标变，也就是机身加套装镜头（简称套头）。扣除机身这些套头只售几百元， 等于半买半送了。套头又小又轻，重量不超过300克，背包旅游轻装第一，如果只打算带一个镜头出门，最合适的就是套头。 以后升级了这套头卖二手也亏不了几个钱。
目前尼康和佳能的入门机型套装都是18-55mm焦段的镜头，大致相当于传统135相机的28-85mm，这个焦距段是最常用的，涵盖28和35mm小广角、50mm标头以及85mm小长焦。不少品牌的DSLR还推出双镜头套装，除了18-55mm标准变焦镜头，另外奉送一个55-200mm的远摄镜头，价格只比单镜头套机贵一千元，相当划算。
对于资金仍有余力的朋友来说，选择18-200这个焦段的镜头（佳能和尼康都有）作为旅游镜头是更佳的选择，因为这一个镜头就覆盖了两个镜头的焦段，而且成像也尚能接受。
对于资金充裕又比较更追求画质的用户来说，可以选择更小变焦的旅游头，佳能是17-85IS，尼康是16-85VR，这个焦段虽然长焦不如18-200覆盖大，但是实际使用中，85到200（折算后是128到300）焦段实用的频度并不高，相反，前者在广角端多出的1到2mm，因为在旅游摄影中往往要拍摄大量的风光，广角往往比长焦更重要，所以这部分是非常实用的，并且由于这两只镜头变焦都比18-200小一倍，画质也要更好，当然价钱也稍微贵一点。
4.关于光圈的大小
毫无疑问大光圈镜头优势明显，进光量大利于防抖，而且拍人像时虚化背景好（大光圈小景深）。但大光圈镜头很贵（"三大元"14-24/2.8、24-70/2.8、70-200/2.8每个都是一万以上），而且很重很大，非常不便于旅游携带，就风光摄影来说，几百元和上万元的镜头画质区别不大，反正都以F8/F11等最佳光圈拍。大光圈镜头的优势在弱光手持拍摄。当然，如果没有大光圈镜头，就靠铁手+提高ISO来补偿。关于如何练就"铁手功"，请参见前面发过的《美女教你如何拍照片》。
关于防抖
前面的文章中我们已经介绍了安全速度原则：安全速度是焦距的倒数。有了防抖装置，则安全速度可以降低两档到四档，也就是说200mm镜头拍摄时原本需要1/200快门速度，现在可以低至1/50秒甚至1/25秒依然能够得到清晰的图片。
在光线不好的时候，相机有没有防抖有时成为一张图片清晰还是模糊的关键。所以防抖技术是相机史上最重要的发明之一。1995年，佳能公司推出了世界第一款带防抖的135单反镜头EF75-300mm F4-5.6 IS，这"IS"就是图像稳定器（Image Stabilizer）。到目前为止，防抖技术已经演变成了三个类别：光学防抖、电子防抖和感光器CCD防抖技术。
所谓光学防抖就是镜头防抖，这种镜头里有一个探测器和一个浮动光学组件，探测器能够感知你手抖动的情况（方向和抖动力度），镜头里的浮动组件随之进行反向补偿，保证了图片的清晰。佳能把镜头防抖简称为IS（Image Stabilizer），尼康把它简称为VR（Vibration Reduction），适马Sigma把它简称为OS，松下简称为Mega O.I.S.，这些都只是名字不同，光学镜片防抖原理是一样的。
奥林巴斯和SONY（包括以前美能达）的数码相机则采用了另外一种叫CCD防抖的技术，手抖探测器不在镜头里而在机身里，而感光芯片CCD被安装在一个浮动支架上，同样能根据手抖的情况进行反向补偿。
2006年之前镜头防抖要技高一筹，可以降低安全速度三至四档（有厂家号称五档），CCD防抖只能降低两档。2007年随着Olympus E3和SONY α700新产品的推出，CCD防抖也达到（或者接近）了镜头光学防抖的水平。
我认为CCD防抖比较厚道，是正确的发展方向。CCD防抖意味着所有的 老镜头都自动获得防抖功能，而不管是佳能的IS还是尼康的VR，你必须购买新的IS或者VR防抖镜头。比如佳能EF70-200mm F2.8，此头售价人民币8,500元，而它的防抖版EF70-200 F2.8 IS则售价高达13,000元，实在是太宰人了。
最后介绍电子防抖。电子防抖只出现在小数码相机里面，我还没听说哪台DSLR有电子防抖的。对电子防抖我也只有三个字：骗人的。
第二章的名词解释我们说过，光圈，快门和ISO三者联合决定曝光是否正确。光圈只有那么大，如果快门低于安全速度两档，电子防抖就是把ISO从100提高到400。 这样一来快门速度上去了，图片清晰了，但付出的代价是图片质量的严重下降。其实我们根本用不着这个电子防抖，在菜单里面人人都会调ISO。
结论：第一购买CCD防抖的相机，第二购买光学防抖的镜头，不买电子防抖的玩具。
摄影附件
除了相机本身，以下三种摄影附件非常重要：
1. 三脚架。好脚架胜过好镜头。
2. 圆形偏振光滤色镜，简称偏振镜，英文简称CPL (circular polarizing filter).
3. 充电器，备用电池和充足的存储卡。
以上三种附件除了三脚架外都不存在重量的问题，无论如何是要和手机钱包一起携带的。
三脚架出门的时候一定要带上，克服困难也要带上，除非你从不拍风光和夜景，也从不和家人一起合影。 三脚架和云台一般也就是两公斤，坐火车上飞机作为行李托运，或驾车远游时放在行李箱，并不麻烦。
如果你实在嫌麻烦，可以在到达景点后把三脚架留在酒店里，但自驾车或者搭乘旅游大巴时一定要随车携带。为什么：
1. 三脚架可作防身武器，特别是在治安欠佳的景点。优质三脚架配优质铝镁合金云台，在歹人的头上砸个大窟窿是没问题的；
2. 三脚架还可作拐杖或者扁担使；
3. 方便自拍以及家人合影，使你不再咬牙切齿。没有三脚架你可以请别人拍，但很多时候那人拍得非常烂，不是人被腰斩就是关键景物没拍进去，你一边恨得咬牙切齿一边还得陪笑脸谢谢人家；
4. 风光片经常需要用到大景深，光圈一般在F8到F16甚至F22，而且拍摄风光片必须使用ISO100最低感光度，此时即便是在白天，很多时候快门速度将在1/10秒甚至更慢，没有三脚架是万万不可的；
5. 对于日出，傍晚以及夜景的拍摄，没有三脚架还不如在家睡觉，省得浪费时间。
很多促销活动都买相机送三脚架。这些三角架又小又轻，小数码DC自拍用还马马虎虎，数码单反装在那些免费送的三脚架上，风一吹就晃，还不如不用。三脚架当然是越大越重越稳，但旅游摄影不是影楼人像，太重的三脚架显然不现实。我们需要又轻又结实的三脚架，最佳选择是碳素（碳纤维）材质的三角架，其次是铝合金三脚架。碳素三脚架价格昂贵，最便宜都要近人民币一千元，但三脚架多花点钱绝对值得。数码相机和电脑一样，过两年就不值钱了，但一个优质三脚架可以用二三十年，依然结实，也不会过时 。
我认为好三脚架比好镜头还重要得多。风光摄影特别是夜景，一个几百元的套机镜头（所谓的狗头doggy lens）架在稳定的三脚架上用中等光圈来拍，比一个上万元的镜头用最大光圈手持拍摄的效果还要好得多。最好的三脚架也不过四千多元，对比那些动则上万的镜头，谁更值得？
三脚架一般都和云台分开卖。云台是连接三脚架和照相机的装置，非常重要，三脚架再结实，如果云台很差，一样不稳。所以在买三脚架的时候就要一并考虑云台，架子加云台才是一套完整的三脚架系统。
下面解释一下偏振滤色镜。在胶卷时代，风光摄影师都要随身携带大量的滤色镜，如中黄，浅红，灰渐变，星光镜等等，所以摄影背心都有很多口袋。在数码时代，除了偏振镜以外其他所有的滤色镜都可以用电脑后期制作来替代。偏振镜从古至今都是拍摄风光片必不可少的工具，它可以消灭玻璃和树叶的反光，使色彩更加浓郁，蓝天更加蓝，白云更加白，拍瀑布的时候还可以当中灰减光镜用，把流水拍得丝般顺滑。
关于偏振镜还有一点很重要， 如果几个镜头的口径不一样，就要带几个不同口径的偏振镜。当然也可以只带一个偏振镜外加几个转接环，但转接环扭来扭去的麻烦，而且转接环往往会让原装镜头遮光罩无法使用。所以在购买DSLR镜头的时候就要 想到滤色镜口径的统一。 对于佳能Canon数码单反来说，EF17-40，EF24-105和EF70-200f2.8三支镜头覆盖了从17毫米超广角到200毫米长焦，它们的滤色镜口径都是77毫米。
关于备用电池和存储卡这就不必解释了，当然是多多益善。现在是2008年， 国产数码相机电池是白菜价，4G的SD卡还不到人民币一百元，多买几个吧。
结束语
我本人并不是技术狂也不是摄影器材收藏家，我对照片本身更有兴趣，摄影器材只是我的工具。每次看到那些震撼的照片我都在想那作者本人是怎样用心灵去感受，然后再用镜头语言将这感受表现出来的，我并不关心他用的是什么相机和镜头，也不关心光圈和快门等技术数据，就如我看《三国演义》时并不关心罗贯中用的是什么毛笔，中楷还是小楷。
07年我在稻城和斯德哥尔摩用的是佳能A610，一款500万像素的小DC，一样给我留下了很多难忘的照片。现在已是数码相机的成熟期，现在任何一款入门级DSLR用5年前的标准来看都属于石破天惊之作。对于器材，我们不该再抱怨。
不管牛头狗头，最重要的还是镜头后面那个人头。如果一定要说器材，就风光摄影来说一个摄影者是否尽心主要看他是否总带着大中型三脚架，就人文纪实来说主要看他在上厕所的时候是否也带着小傻瓜机。只要自己用心，什么相机都能拍出好照片。
摄影初学者挑选相机的常见问题
数码相机一次次降价，越来越多的人加入摄影的行列，照相器材还是一个比较专业的领域，并非简单的参数比一下高低就可以知道好坏，很多朋友往往了解了好久还没弄清孰优孰劣，在购机前踌躇半天拿不定主意，我收集了被问的最多的一些问题，在这里集中解答一下，希望对新人有帮助。
我没有单反使用经验，我对焦距、光圈、快门、全幅之类的摄影术语完全没有概念，我想买单反，应该如何选择？
首先，请确定你需要单反相机吗？
请参考：《你需要单反相机吗？》
假设你的确对摄影有浓厚的兴趣，又可以承受单反的价格、重量和体积，但是你现在对摄影还是不甚了解，该如何选择单反相机呢？
我的建议：选择入门的单反和入门的镜头。尼康推荐D5100套机或者D3100套机，佳能推荐600D套机。
那如果我的预算吃紧，尼康D5100和D3100应该选择谁呢？
根据预算来，吃紧就选择D3100。
入门单反会不会不够用啊？
这样的担心完全是多余的！数码摄影器材一日千里，当今的任何一款入门单反，放到五年前都算是石破天惊之作了，摄影的瓶颈永远是人，对于器材，我们不该抱怨。
万一我玩了一段时间对摄影更有兴趣了，想升级器材了，那不是浪费吗？不如一次买好点的。
不推荐这样买。
首先，凭我的经验，最后有兴趣一直玩下去的人不多。
其次，即使你有兴趣一直玩下去，短期内器材也并不会成为你的瓶颈。
再次，等到你的确发现要更好的器材的时候，你会明确知道自己需要什么，而你现在根本无法预测那个时候你需要什么样的器材。
我想拍淘宝商品，入门套机够了吗？
够了。但是还需要添置三脚架和灯及灯架柔光箱等，需要学习如何拍摄。
我要拍小孩，入门套机够了吗？
室外拍摄小孩够了。想在室内等弱光环境下拍好（1岁以内孩子不要用闪光灯），可以再购置一支35/1.8定焦镜头，机身如果有更多预算就选择D5100，高感更好。
D7000/D90/...近期买是否合适，近期不会跌价吧？
首先，相机的主要价值体现来自于它的使用价值，而非价格。如果你经常用你的相机，并用它留下很多精彩的瞬间，那么就值了，反之，则无法体现它的价值。遗憾的是，我们大多数人在选择相机的时候左思右想，花费了大量的精力和时间，为了能更合算，但是买了相机以后却用的不多，这真是有点本末倒置了。
再来谈谈相机产品的规律，一般相机产品本身的小问题会在上市半年内被用户发现并得到修正，且这个时候产品也进入市场成熟期，相对刚上市会有一次降价，所以购买上市半年以上的产品会比较好。
5000/8000/10000/... 预算，如何选机器？
问这样问题的人大多都没做过什么功课，用单反是个需要大量学习和实践的过程，如果你什么都不想学，那么单反真的不适合你。
高端相机拍出来的照片肯定比低端相机好吗？
我被问最多的问题之一：你用的什么相机镜头？
似乎大家默认着照片好坏与相机级别之间某种必然的关系，果真是这样吗？
摄影已经有了两百年的历史，“真实”地记录了这个世界的发展里程，也流传下来许多经典的摄影作品。就器材水平而言，几十年前甚至更早的器材是无法与今天相提并论的，当年大师们使用的“顶级器材”，在指标上还不如今天许多入门级的器材，没有一个大师是因为器材成就的，作品好坏与否和器材并没有多大的关系。
影响一张照片的首要因素是被摄体，在西藏拍照，不管是单反还是小相机都是蓝天白云，拿城市里拍的天与之相比，本身就没有可比性，更和器材无关。其次是拍摄者的水平，同样一起去西藏，有的人拍的好，有的人拍的差，但是拍的好的人未必就使用更好的相机，这更多关乎摄者的水平。要真的比较器材的差别，那只有在同样的时间，同样的地点，同样的人，取同样的景色，用不同的器材，方能看出两者的差别。
拍照的瓶颈是人，而不是器材。
我不想学习摄影，买高档的单反相机，是不是可以让我拍的好看点？
回答是否定的。
相机领域有两个不同的发展方向，第一个是家用机，这类相机最注重的是易用性。比如传统的“傻瓜相机”，普通的DC、目前的微单等等，它的目标群体是不想学习摄影技术，只想用最简单的操作记录下身边的画面的人，你可以不用懂对焦、光圈、快门、焦距、ISO等，只需要“拉近拉远”，“咔嚓一下”即可。这类相机的设计目标是在尽量简化操作的前提下让用户记录好画面。第二个方向是专业机，这类相机最注重的是操控性。比如单反，还有中画幅、大画幅机等，它的目标群体是专业摄影师和摄影爱好者。这类相机的设计目标是尽量让用户操控拍摄过程中的每个环节，来精确达到用户想要的效果。越是高端的单反，越是纯粹的专业机，尼康D300级别以上的机型甚至将风景模式、人像模式这类模式都取消了，你必须知道如何设置参数，不然就很难操控好它拍出好照片。
谈到这里，我们将市面上的常见相机分分类：
家用类：
普通DC：例如佳能的IXUS系列等。满足没有特殊需求的最大众化相机。
长焦DC：例如佳能的SX系列等。想拍的“远”一点的，但是对画质没有特殊需求。
微单： 例如索尼的NEX系列，松下的GF系列等。目前的微单主要还是走家用路线，易用性高，画质同入门单反。
如果你不想学习摄影，又想通过买高级的相机提高画质，那么显然是属于家用机的用户群。目前的微单是这类里画质最好的，而买更贵的“专业”单反于拍的更好看无益。
中间类：
高端DC： 例如佳能G系列。全手动功能，可以raw格式存储。
中低端单反： 例如佳能60D以下单反，尼康D7000以下单反。保留了部分自动模式的功能。
中低端单反保留了部分自动模式功能，让家用机用户能平滑过渡到使用单反的习惯中，是对摄影有强烈兴趣的人摄影入门的理想选择。
此外，现在的中低端单反的性能已经相当强大，足够满足拍摄淘宝产品、旅游风光、家人小孩、聚会留影等普通需求了。所以也是普通摄影爱好者的理想选择。
由于这类相机相对专业相机较小巧，又常作为专业人士的备机使用。
专业类：
高端单反：尼康D300、D700、D3系列，佳能5DII、1D系列。
高端单反为专业摄影师设计。完全开放各项设置让摄影师自由设置，按钮、快捷键众多，对专业摄影师来说记熟了操控很快，但是对未入门的用户来说，则操控过于复杂了。
这类相机设计为满足专业需求，例如：
体育拍摄（高ISO高画质、高速连拍、高速高质量对焦）
新闻纪实（高ISO高画质、高速连拍、高速高质量对焦、防水防尘防震高可靠机身）
野生摄影（高ISO高画质、高速连拍、高速高质量对焦、防水防尘防震高可靠机身）
没有后期过的照片才是真实的照片，才是真水平吗？
我的博客里被问次多的问题之一：这照片有没有后期过？
对严肃的摄影者来说，每张照片都需要后期。
数码时代的后期技术相当于胶片时代的冲洗胶片。不同的冲洗方法可以让同一张胶片冲出来的照片看起来有很大的不同，所以胶片时代的摄影师都是自己冲洗胶片的，以确保得到自己想要的结果。进入数码时代，我们用photoshop等后期软件代替并扩展了胶片的冲洗过程。为什么我们可以允许冲洗技术而不容忍后期技术呢？
有人会说，后期的照片不真实，色彩哪有那么艳啊？那你可曾知道，所有的小相机都在相机内部设立了照片处理程序，一张照片拍好会立即调整色彩加艳丽，加锐度，最后再生成jpg照片，这个过程也是一种后期，而且是你无法选择的后期，你会觉得用小相机直接拍出来的照片不真实吗？
啰嗦了这么多，只是想说明一个观点：后期只有程度的不同，没有绝对的有、无之分。
像素越高画质就越好吗？
由于一直以来厂商和媒体的误导，很多人认为像素等同于画质。
顶级单反相机尼康D3s的像素为1200万像素，家用数码相机佳能A650IS像素也为1200万像素。
一个现在售价3万多人民币，一个2007年售价两千多人民币，如果像素等同于画质，难道他们的画质相同？？
显而易见，如果他们的画质相同，那么尼康公司早就倒闭了。
像素就像电视机屏幕的大小，像素越高屏幕尺寸越大。当电视机很小的时候，比如14寸的电视机，我们发现大尺寸的电视机看起来很爽，当我们的电视机超过三十寸的时候，我们发现，电视机上的画面粒子已经开始变粗了，当我们的电视机尺寸增加到五十寸的时候，我们发现，我们传统思维里觉得电视机越大越清楚的思维真的要改改了，因为除非我们的客厅很大，坐的很远看电视机，不然的话，已经可以看到电视机上一片一片惨不忍睹的“马赛克”了。电视机大了以后为什么画质变粗？因为信号的分辨率并没有随着电视机尺寸的增加而提高，相机也一样，感光元件CMOS/CCD的大小不变，只是增加像素的多少，不但对画质没有什么实质性的提高，而且由于照片尺寸大，让你看起来觉得“粒子更粗了”。
对于普通消费者，平时在电脑上看照片，如果图片质量过关，300万像素就足够了，打印5-8寸的照片，500万像素也足够了，即使你想把照片打印成婚纱照那么大 --- 30寸，1200万像素也够了，如果你没有更大尺寸和细节的输出需求，那么更多的像素并不能给你带来画质的提升，相反，更多的像素要求你有更大容量的存储卡，更大容量的电脑硬盘，以及更快的电脑（不然打开和处理照片的速度会很慢）。
高像素不等于高画质，对于像素，够用就好。
变焦倍数越大越好吗？
普通用户对“变焦倍数”的概念理解往往是“可以拍多远” -- 变焦倍数越大，可以拍的越远，普通消费者往往觉得拍的越远相机（镜头）就越专业、越高级。
在单反世界，由于镜头是可以更换的，所以要拍远的东西，只需要换长焦镜头即可，并不存在拍得越远越高级之说。不但如此，单反镜头里高倍变焦镜头，基本都是网友俗称的“狗头”。这是因为在光学领域，变焦倍数和镜头成像的关系是：变焦倍数越大，则成像越差。因此好的单反镜头（网上俗称“牛头”）都是变焦倍数小于等于3倍的，而10倍甚至更大变焦的镜头，被网友称为“狗头”。
对于变焦倍数，两个世界的衡量完全是不同的。
有了防抖镜头/机身，我就不怕抖动而糊掉了吗？
很多朋友认为我的照片拍虚了是因为抖掉了，所以糊了，是不是只要相机（镜头）有防抖功能，就不会因为手抖动而糊掉了？
要明白这个问题，还是要回到一个基本概念：安全快门速度。
手持相机拍摄的安全速度原则：安全速度是焦距的倒数，如果使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。
知道了这个规律，就很容易明白，由于平时我们拍照手始终或多或少是有抖动的，“拍糊了”是因为光线太暗了让快门速度达不到安全快门速度导致的。防抖功能，就是让我们可以在低于安全快门速度的情况下，拍清晰照片。
那么，首先可以得出的一个结论是：在光线足够的情况下，我们并不需要防抖。什么是光线足够呢？我们可以粗略的认为白天的室外基本都是光线足够达到100mm焦距以下的安全快门的，而天气不好的清晨和傍晚，夜景拍摄，室内，则是较常见的光线不足的场景。
目前尼康佳能索尼几家公司最新的防抖技术号称可以降低安全快门四档左右，例如，200mm焦距的镜头，安全快门为1/200秒，在打开防抖的情况下，200 / 24 = 13，在1/13秒的快门速度下仍旧有一定概率可以拍清楚，而我们知道按照正常的经验，这个速度远低于安全快门，普通手持几无可能拍出清晰照片。
通过以上知识，我们又可以得出一个结论：防抖功能只能够在特定场景抵消部分的抖动，而不是完完全全的“防抖”。例如上面举的例子中，如果快门速度低于1/13秒，那连防抖也无能为力了，而我们平时室内、夜景的光线强度，曝光时间常常低于1/10秒，甚至几秒十几秒，很多朋友平时手持拍夜景糊了，或者室内拍人糊了，想借防抖功能就能拍清楚，我想说：还是很难。
总结一下： 防抖功能只是在光线较弱的情况下可以提高手持拍摄清晰的成功率。光线强 – 例如白天 --则我们不需要防抖也可以拍清晰，光线太弱 – 例如夜景 -- 则有防抖仍无济于事。
全幅和半幅区别？全幅是未来的方向吗？
想购买单反的朋友肯定看到过全幅和半幅的讨论，那究竟全幅和半幅指的是什么呢？
我们知道，目前的数码单反相机，从光学原理上来说和传统胶片单反还是一样的，只是将原来的感光部分的胶片换成了电子感光元件CMOS或者CCD。
全幅和半幅指的就是电子感光元件（CMOS / CCD）的尺寸。
全幅的电子感光元件的尺寸和传统135胶片一样大，也就是24×36mm。
半幅的尺寸约为23.7×15.6mm，或称之为APS-C画幅。
从表面上来看，两者就是感光元件尺寸的不同，而对于我们普通消费者而言，全幅和半幅具体区别在哪里？
1. 价格上，半幅有明显优势；
2. 尺寸重量上，半幅更轻便，也有明显的优势；
3. 镜头群上，两者各用不同镜头群，谈不上哪个更有优势，如果一定要说优势，我觉得还是半幅略有优势，因为半幅的机身半幅镜头全幅镜头都可以用，而全幅的机身只能用全幅的镜头；
4. 景深上，全幅相机的景深更浅。由于我们平时既需要大景深，也需要浅景深，所以这点而言，也很难说孰优孰劣；
5. 在画质上，全幅具有一定的优势。具体细看一下这个优势，首先是大幅打印时细节的优势，这对大多数普通消费者来说并无太大意义，因为我们平时极少打印30寸以上的照片细看，而打印普通照片或者在电脑上看，两者很难看出区别。其次是更好的高感画质。高感在一些特殊的场景下对拍清晰照片非常有帮助，例如拍剧院表演、婚礼舞台等，以及拍体育运动，如篮球、赛车等。如果我们不是专业的体育摄影人员，如果我们也不是靠婚礼摄影或者舞台摄影吃饭的，那么平时旅游、聚会、人像等大部分的照片还是用低感光拍摄的。
人都有对“更快、更好、更高”的追求，这无可厚非。如果达到这样的目标是没有代价的，我们当然不会拒绝；如果必须付出相当的代价，就需要恰当的权衡。不花钱的东西人人都会白拿，要花钱买的东西就需要好好地考虑一下，生活的常识同样适用于对现在的话题。
结论：除非你对高感画质有急切的需求并愿意为之付出高昂的代价，不然对于普通消费者来说，半幅相机已经足够。
有人看了很多资料，可能会问，虽然全幅贵，但是全幅不是以后主流的方向吗？
我想说，今后的主流方向不会是全幅，而是小型化的相机。
总体上看，相机的发展过程同时也是一个小型化的过程，现在广泛应用的135系统是更大的120系统被革命后的产物。随便看一眼大家手中“好一点”的器材，不难发现，小型化的道路仍然任重而道远。就胶片系统而言，也在进行着小型化的努力，APS就是其努力的结果。如果不是数码大潮的冲击，APS在今天或许已经形成了一定的气候。
数码系统的发展轨迹却似乎是相反的，从小体积起步，然后努力向大发展，在许多人眼中，“全幅”似乎是近一时期的终极目标。这似乎与小型化的追求背道而驰，却也不难理解：初期因为技术的局限，CCD实在是太小了，许多指标无法满足基本的需求，CCD的大型化也就自然地成为这一时期的首要任务。随着电子感光元件和芯片技术的不断发展，半幅的相机的画质已经越来越接近甚至超越普通消费者的需求，继续发展全幅，就像对高像素的盲目追求一样，仅仅是对市场误解的一种迎合。
2007年尼康推出全幅顶级相机D3，当大家看到D3拍的教堂内婚礼样片的时候，大家不约而同的感叹：原来ISO3200也是可以用的！D3将大家对相机高感画质的认识提高到一个新的认知。很多朋友也因此对全幅画质产生了崇拜甚至痴迷的态度。但是仅仅时隔三年，2010年，尼康推出的半幅相机D7000高感画质就已经接近D3，而低感画质更是超越了D3。飞速发展的技术不断的冲击着我们思维世界里的条条框框，大家在兴奋之余，没有想过一个问题，我们到底需要多少高的可用ISO？
我曾经做过实验，ISO3200的情况下，如果有2.8的光圈，那么基本人眼可以看得到的光线都可以手持拍下来了 -- 这是一个伟大的质变点，也就是说，如果相机的高感画质在ISO3200下可以用，那么我们如果平时不是特别苛求画质的话，都可以不用带着三脚架了！以此推断，如果ISO6400也可用，手持拍夜景会很轻松，如果ISO12800也可以用，那么即便上狗头依然可以手持拍夜景，而ISO12800以上，则对普通消费者来说意义就不大了。因此，将相机的可用ISO提高到3200~12800的范围里，大家还是愿意为其踊跃买单的，但是过了12800，系统的瓶颈已经消除，对普通消费者来说，更需要的是一个更小，更轻便的相机。按目前相机系统的发展速度，要实现这样的画质性能也并非天方夜谭，相信并不需要太久时间，我们就会看到这样的半幅相机，到时候，我们还会坚持追求指标更高的全幅，还是选择更便宜，轻便，灵巧的半幅相机呢？
2010是微单和单电相机让索尼大出风头的一年，越来越多的朋友初次购买开始选择更为小巧的微单和单电，虽然这类产品才刚刚上市不久，即便他们还很不成熟，还有那样这样的缺点，但是他们已经像世人展示出强大的生命力，也代表了小型化相机未来更为广阔的市场前景。在我看来，由于数码感光元件的潜力比胶片要大，所以半幅的相机应该可以完全满足普通消费者的需求了，今后的相机的发展方向，无反光板的半幅相机依然会是比较主流的产品，因为它可以满足人们对高ISO，对画质的需求，另一条可能更为主流的产品线应该是尼康新推出的2.7X左右画幅的可换镜头小相机，因为它满足了另外一个质变点：装上镜头可以放口袋里。至于全幅，今后会像以前的中画幅，大画幅相机一样，只由少数对大画幅输出，或者是极高的ISO画质有特殊需求的朋友使用的小众产品。
全幅系统应该在未来几年受到一定的追捧，某些有全幅情结的人可以得到相当程度上的满足，但他们很快将发现自己手中的大家伙并没有特别的优势，别人手中的 APS或2.0X系统照样能拍出相同甚至更好的片子(器材条件相近的时候，技术水平的差别就会明显的表现出来)，这时候再主动地抛弃“全幅”也不是不可能的事情。话说得有些绝对，但过分追求器材的人往往不会有太高的水平，这种推论也算是合理的。人人都希望娶一个美女做老婆，但真正娶回家之后却发现并非完全是自己期望的结果，甚至还可能离了之后再娶一个不漂亮的。追求是一回事，追求到手之后就是另一回事了。
新手买相机应该选什么品牌？尼康 or 佳能？
目前生产单反的厂商主要有 Nikon, Canon, Sony, Pentax, Olympus, Panasonic, Sigma, Fujifilm。对于新学习摄影的朋友我一般推荐Nikon或者Canon，一是因为尼康和佳能占据的市场份额最大，大约各占40%左右的份额，相机有什么问题，很快就会被用户发现并改正，二是因为这两家公司拥有最全面的镜头系列，其他镜头厂商推出新镜头的话首先都会推出Nikon和Canon卡口，单反是个系统，镜头全、用户多，也意味着整体成本的下降。
不少朋友纠结于到底选尼康还是佳能呢？首先，对于新入门的朋友来说，不管选哪个品牌的入门机型，都完全可以满足你的需求了。不少朋友可能会听说尼康和佳能的成像风格不同 --- “佳能更适合拍人像，尼康更适合拍风景”，“佳能的定焦、尼康的变焦”，“佳能的长焦，尼康的广角” --- 是的，他们的成像风格的确有差异，但是目前差异在变小，数码时代，成像风格的差异完全由于后期的强大而模糊化了，一张照片，完全可以根据你自己的需要后期成佳能风格或者尼康风格的。况且，尚未入门，何谈风格！
很多朋友希望买比入门机型好一点的机型，能够保证一段时间内不被淘汰。这样的想法是不可取的。数码相机领域是个日新月异的领域，其发展速度甚至比芯片还快， 当然跌价速度也是一样快。目前的任何一款入门单反放到5年以前都可以算是石破天惊之作了，我们买了超出自己需求的相机，只能是让其多余的性能和功能随着时间迅速贬值。所以说，买符合自己需要的相机，用好自己的相机，才能体现价值。
还有一个比较实际的选择方法是看看周围的朋友用哪门的比较多，如果大家都用佳能，又愿意相互换换镜头使用，那么选择佳能就是个不错的选择，反之亦然。
如果周围玩摄影的朋友不多，让我来推荐的话，我推荐尼康，因为这两年尼康出的入门机型画质都要比佳能的好，并且入门镜头画质也好于佳能的。目前我认为性价比比较高，合适初学者的入门单反是尼康的D5100配上18-105VR镜头。
有无机身马达是否重要？
对于挑选尼康入门机型的朋友来说，很容易碰到的一个问题是：尼康的入门机型D3100和D5100没有机身马达，这关系大吗？
很多网上的测评都说，没有机身马达，配镜头有限制，更有网友将其称之为“太监机”，这样的说法是不妥当的。
应该说，不具备机身马达，并不等于不能配没有马达的镜头，只是这些镜头装在上面只能手动对焦。
很多人在考虑这个问题的时候很可能被一句“没有机身马达，会有相当多的镜头不能配”给镇住了，到底这个“相当多”对我们有多大的影响呢？
就目前而言，带对焦马达的镜头群已经全面覆盖高中低端，完全可以满足我们的需要。不具备镜头马达的老镜头全都是胶片时代留下的镜头，新出的镜头全部都带有对 焦马达。胶片时代的老镜头，特别是广角镜头在数码单反上表现并不理想，而新的镜头都对数码特性进行了优化，所以就实用而言没必要盯着老镜头不放。
对于大部分朋友来说，配个1~3支镜头也就足够平时使用了，那些“不能配的镜头”，纵使再多，又有何干？
那么，哪些人需要真正考虑下有无机身马达的问题呢？
1. 如果你是一个器材爱好者，购买单反相机最大的乐趣在于把玩各种各样的镜头，特别是老镜头。那么，没有机身马达的机身真的不适合你，并且，你需要一个至少D300档次的机身，这样才能最大程度上兼容“老镜头”。
2. 如果你是一位胶片时代走过来的老摄友，手里拥有大量的尼康老镜头，舍不得出掉，那么，没有机身马达对你也影响非常大。由于胶片老头都是全幅镜头，为了保证 他们都可以发挥余热，你必须配一个全幅机身，那么至少是D700了，从理性来说，这并不见得合算，不过人是感情动物，舍不得那些镜头，往往都是对他们怀有深厚的感情，所以这样的选择，就留给每个人自己去权衡吧。
结论：对于手里没有老镜头的新人来说，有没有机身马达并不重要。
入门镜头的焦段如何选择？定焦 or 变焦？
单反镜头可分为两类，一是定焦镜头，二是变焦镜头。定焦镜头光圈大，成像好，变焦镜头光圈小，成像相对稍差。
对于初学者来说，我推荐第一支镜头购买变焦镜头。原因很简单，变焦镜头取景方便。很多人会说定焦镜头光圈大，定焦镜头画质好，但是别忘了，定焦镜头取景不如变焦方便，当你用变焦镜头可以拍到，而用定焦拍不到的时候，你还有资格去讨论画质景深的区别吗？拍到才是王道！
也有的人说，第一支镜头最好选择定焦镜头，这样才会练出镜头感。变焦的因为太方便，摄影师不需要移动，所以并不适合练习。对于这种说法，我并不赞同。首先，对于普通摄影爱好者，记录下美好瞬间，是最重要的需求，由于定焦镜头取景不方便，你会错失很多镜头，例如，你会发现聚会的时候，无法把所有人拍进去，旅游的时候，你无法将整个风景收入一个画面中，或者是有些远处的风景拍不到……其次，如果你真的有意体会和学习“镜头感”，难道变焦镜头不可以？你将变焦镜头固定在一个焦距上，始终用一个焦段拍，不就和定焦一样么？
定焦主要的优势还是在于更容易实现大光圈镜头，最大光圈2.8的变焦镜头一般都要一万多，而最大光圈1.8的标准镜头50/F1.8却才700左右。
如果你对摄影的确是有很浓厚的兴趣，而且预算又有余，那么可以在第一支标准变焦镜头的基础上，再购买一支定焦镜头，它是：50/ F1.8。
不管对哪个品牌来说，50 / F1.8都是一支经典镜头，极低廉的价格，却享有不逊牛头的出色画质，1.8的大光圈可以让你更好的体会光圈的影响和作用，是一支学习摄影的经典镜头。
如何选择焦段？要不要配齐焦段？
一般的摄影爱好者主要拍拍旅游风景、环境人像和聚会等等，总结近几年几万张照片，其中大约90%左右是用24-128mm这个焦段拍的，有8%左右是用128-300mm焦段拍的，剩下的是用超广角拍的。总结了这个规律之后，我们知道，我们购买的第一支变焦镜头，应该尽量覆盖24-128这个焦段。正因为如此，各家的推荐的套机镜头都为18-55这个焦段，折合135全幅的焦距为28-83左右，这正是我们平时最常用的焦段。套机镜头只要几百块钱，搭机身购买则更便宜，可以说相当的合算，以后即使二手卖了也不可惜。
当然，我们看到18-55并没有完全覆盖24-128这个焦段，对于预算有余的朋友，可以购买尼康18-105，佳能17-85这样焦段覆盖更广一点的镜头。再贵的镜头，我认为，对初学者而言则没有太大的必要了。因为对于摄影器材，付出与收获是不成正比的，而且你付出得越多收获相对越少。打个比方，一个六千元的镜头其综合性能（解像度，抗炫光能力等）可能只比一个三千元的镜头好10%，而一万两千元的镜头比那个六千元的提高可能还不到5%。
现在很多的商家会提供两支入门的变焦镜头和入门套机搭售，例如18-55 和55-200，不少人比较犹豫，要不要配齐焦段呢？我的观点是：不用配齐，先把标准变焦镜头用起来，等有了经验再说。正如前面所言，我们使用的焦段高度集中在24-128这段里，所以平时55-200这段用的是很少的，更何况，你会带着两个镜头出去旅游吗？等到需要长焦的时候，你高兴换镜头吗？换了镜头还来得及拍到吗？
二八原则告诉我们，应该集中力量解决关键矛盾，所以，对于初学者，不建议一次求全配齐所有焦段。
要不要恒定大光圈变焦？
不少“资深”摄友坚信恒定大光圈变焦镜头才是高画质镜头，论坛里充斥着各种各样套头画质很狗的理论，例如：“套头就是垃圾”，“大光圈变焦才是’神器‘”……听上去好像两者是天壤之别吧，其实呢？也就20%左右的差异，而两者的价格差异往往在10倍以上。
生活就是选择，选择就是妥协。镜头的设计也是一样，要恒定大光圈，那么焦段就不可能很宽，镜头就很难很轻便，成本也很难做低。所以恒定大光圈变焦镜头是为专业摄影师设计的镜头，因为他们不在乎镜头的价格，他们愿意为10%的性能多付十倍的价格，因为他们每天用相机拍很多照片赚钱，平摊下来成本尚可；他们不在乎焦段，因为他们往往专注于拍一个特定的场景，例如拍室内人像，或者拍建筑；他们不在乎重量，因为他们往往是带着任务去拍摄，会带着笨重的大箱子跑来跑去。对他们来说，关键的是要拍好，而价格、方便、重量，都是可以妥协的。
初次入门的朋友往往没有太固定的题材，出去旅游要拍，人像要拍，聚会要拍，街上看到有趣的也要拍，这样短的焦段就显得捉襟见肘，很不方便。不但如此，带着重镜头旅行也是很大的负担，不要小看多个三四百克，在长时间的旅途上，它绝对可以改变人的心情。
所以，对于初次入门的朋友来说，入一支非恒定大光圈的普通标准变焦镜头是一个合适的选择，等到有使用经验了，再根据自己需求选择是否需要恒定大光圈变焦镜头也不迟。
我未来想上全幅，配非全幅机身加全幅镜头好不好？
以尼康为例，如果选择D5100，那么初次购买单反的朋友往往会把所有的标准变焦镜头拿出来比一下，他们是：
18-55、18-105、16-85、18-200、17-55、24-70、24-120、28-300
如果要我筛选一下的话，首先要筛选掉的，就是三支全幅镜头：24-70、24-120、28-300。为什么呢？
因为这三支全幅镜头用在非全幅机身上的等效焦距最广在36-42mm，基本没有广角，平时想拍稍微广一点的场景都拍不进去，非常不方便。此外，这三支镜头都相对又贵、又大、又重。
不少朋友会听朋友说，全幅单反是今后的方向，买全幅的镜头保值。
这样的想法并不正确。
首先，镜头是买来用的，而不是用来保值的。一支镜头最大的价值在于它的实用价值。你用它为你创造了你需要的影像，这才是镜头最大的价值。目前大规模工厂生产的镜头都不是理想的收藏品，保值绝不是它的第一属性。
其次，未来的主流产品是小型化的相机而不是全幅相机。这个观点我已经在前面的问题“全幅和半幅区别？全幅是未来的方向吗？”中已经提到。
再次，即使假设你今后还是要上全幅，初次购买的非全幅机身还是应该配非全幅镜头。非全幅镜头一般都相对便宜，即使以后上全幅卖了，也蚀不了几个钱，没必要为了这几个钱而委屈自己用很不舒服的焦段。
很多朋友买了全幅镜头在半幅机身上用，每天心心念念就想着升级全幅系统，拍出照片不理想总怪器材，觉得如果是全幅就好了，心思全被升级器材勾去了，没法放拍片上，最后升级了顶级全幅，发现也就这么回事，才大彻大悟，从头开始静下心来好好学习摄影。
结 语
也许你已经在网上各大论坛把各个主流机型看了各遍，却依然纠结，或许你已经将备选机型参数倒背如流，仍依然摇摆不定，甚至彻夜难眠，恨不得半夜起来再将网上漫漫器材路的帖子读个十遍八遍方觉过瘾。
果真如此，那真是单反害人那。
让我来开个治病良方：你是喜欢烧摄影器材，还是喜欢摄影本身？
若是喜欢烧摄影器材，简单，“买你买得起的最贵的器材”，这句话送给烧器材的朋友绝对是真理。既然是烧器材，那么要么不入，入就要是顶级的。不然买了普通器材拍出来不好，又会再次纠结是不是因为器材不够档次才拍出来不够好，反反复复纠结曲曲折折升级，最后的终点还是顶级器材。与其这样折腾，不如一步到位入了顶级器材，那就算拍的不满意也没办法责怪器材不利了。
如果你是真喜欢摄影本身，那也简单，什么也别看了，老老实实买个入门机身基础镜头拍起来，以后等到水平提高了有更多切实的需求了再说。目前的入门器材不但完全可以满足初学者的需要，而且同样可以出好片。与其在论坛里纠结那么久，不如将这些时间花在拍摄上，早点用起来，就早点有实在的体会，早点知道自己到底需要什么。人生最大的浪费不是钱，而是时间。
影响拍照清晰度的几个因素
涉及照片锐度的主要包括个人技术、镜头和胶卷（数码摄影中为感光器 —— CCD及CMOS）等几大方面 。尤其注意以下问题：
1. 三脚架。很多摄影技术文章都建议摄影者重视使用三脚架，没有一个要素对影像质量有这么大的影响。但如果使用三脚架，一定要使用高质量的三脚架，不要打“用便宜的三脚架替代高档三脚架”的如意算盘。性能价格比很高的三脚架，每条腿都可以独立打开，而且重量合理，稳固可靠，使用方便。有了优质的三脚架，还要有与之相配的云台，脚架稳固云台不稳，整个系统依然不稳。好的云台不但应当足够稳固，还应该能够快速装卸，并且可以适用于各种拍摄题材。使用三脚架时，最好只升到必要的高度，除非万不得已，升起中柱都是最后的选择，因为中轴不是三角支撑稳定结构，大大增加了不稳定因素。另外在刮风的天气里，最好使用重物加固三脚架。
记住：使用三脚架是保证成像锐度的必要条件。
2. 快门速度。 不要被灿烂的阳光所迷惑，请记住手持摄影的基本规则：快门速度使用镜头焦距的倒数。当然这是一个经验法则，如果你想获得高锐度的照片，那么需要更高的快门速度。即使是心脏的每次跳动，血液在身体里的流动都会导致手震。大多数摄影者都不认为心跳会对成像质量产生什么影响，不过根据有关的测算，脉搏会导致大约0.2毫米的位移，因此快门速度至少不能低于1/10秒。假如您使用 的是一只高质量的镜头，其分辨能力为 100 lpm，如果使用1/250秒快门速度手持摄影，即使0.2毫米的位移，也会导致其分辨能力降至 78 lpm，损失大约22％的分辨能力；若是将快门速度进一步改为1/60秒，分辨率仅为30 lpm。因此，不要相信用60mm尼克尔微距镜头、以1 /60秒快门速度手持摄影能够拍摄出足以放大到10英寸以上的照片。不少情况下， 锐度不够不仅仅是因为相机在动，而是因为我们拍摄的主体也在动，例如风吹动的树枝，舞台上的人等等，这种情况，连三脚架也无能为力，还是需要更快的快门速度来保证画面的锐度。
记住：很多时候稳定并不能替代快门速度。
3. 快门线。不要以为将相机装到三脚架上就一劳永逸了，要知道按快门的动作不论怎么轻盈，也能引发震动，使用快门线及反光板预升功能能够最大限度地减小机震问题。如果没有快门线，请使用相机的自拍替代，虽然它不及快门线，但是比手触动还是要好很多。
记住：稳定是一个系统，任何一个环境的松懈都会让你功亏一篑。
4. 对焦精度。虽然说在景深范围内的景物都是眼睛可以接受的清晰范围，但是如果你将照片放大，依然是可以看出焦点和焦点外的锐度差别，所以如果想获得满意的锐度，就不要因为景深够大就随便对焦。自动对焦永远是有误差的，在时间允许的情况下，用手动对焦对到你最想表达的主体上。
记住：不管景深如何，焦点永远是相对锐度最高的点。
5. 使用最佳光圈。一只镜头各个光圈的分辨率和锐度往往相差很大，有时差一二级光圈，锐度就犹如天壤之别，用好镜头的“最佳光圈”，是提高锐度的重要手段。一般镜头的最佳光圈都出现在中等光圈，大光圈和小光圈的成像都不佳。例如尼康16-85mm F3.5-5.6 镜头，最佳成像在F8-11，而大光圈镜头的中等光圈相应小一点，最佳光圈也相应的小一点，如50/F1.8的最佳光圈在F5.6。顶级变焦镜头和普通镜头的差距主要就体现在顶级变焦镜头中间大多数光圈档位的成像，都十分良好，而普通镜头只有一到两档的画质最佳。相对于大光圈成像，中等光圈成像不仅在总体分辨率上更胜一筹，更大的改善则是边缘的画质，而小光圈虽然景深很大，并且画质中心与边缘比较平均，但是由于严重的衍射问题的影响，分辨率反而会下降的比大光圈更厉害，所以如果要保证画质锐度，要尽量避免最小光圈拍摄。
记住：每支镜头都有最佳光圈，普通镜头发挥到极致，往往不比顶级镜头随便发挥差。
6. 镜头。如果你在前面5点已经做的很好了，我相信大多数情况下你已经可以获得锐度很好的照片了。但是如果你有专业的需求，那么别忘了购买专业的镜头 —— 虽然很多情况下，他们比普通镜头并好不了多少，但是你现在想提高的不就是那最后的5%吗。前面已经提到了，顶级的变焦镜头除了最大光圈和最小光圈，中间各级光圈几乎都可以称为“最佳光圈”，这样就可以让你在拍摄的时候更多的用光圈去考虑你需要的景深，而不是平衡景深和成像。顶级镜头还有比普通镜头更好的色彩还原力，畸变控制，虽然说色彩在数码时代完全是可以后期想要什么就有什么的，畸变的后期纠正也很容易，但是作为一个专业需求的你，会浪费宝贵的时间在这上面吗？每一张照片多后期三十分钟，成百上千张照片你要花多少时间？除此以外，顶级镜头由于使用的镜片质量好，透光率也更佳，这在长时间曝光和弱光的时候就能看出画质和噪点的优势。而光圈更大，镜头密封性、可靠性更好这些都是众所周知的顶级光圈优势了。如果你是专业摄影师，那么相信顶级镜头一定会为你省下比镜头价值更多的成本。
记住：对于已无任何破绽可乘的高手对决，兵器的差异往往可能就是制胜的关键。
不少摄影新入门的朋友往往被网上经常出现的一些摄影词汇搞得头晕，我整理了一下最常见的一些词汇解释，可以让你快速熟悉他们。当然，多不等于好，很多出现频率不高的词我去掉了，以避免信息量太大，看的头晕。
对于不懂的东西，我们总能google出来，整理这篇的目的只是节约你的搜索时间，提高学习的效率：）
【摄影品牌词汇】
C家＝Canon，佳能。
N家＝Nikon，尼康。
S家 -- SONY，索尼。
P家＝Pentax，宾得，又称潘泰克斯。
O记＝Olympus，奥林巴斯。
M家＝Minolta，美连达。
松记＝松下，电子产品品牌。
假能＝佳能Canon。相机、镜头、打印机品牌。
泥炕＝尼康Nikon。相机、镜头品牌。
骚尼＝索尼Sony，小日本电子消费电子产品集团，不多介绍了。
潘泰克斯 = Pentax，香港译名，创立于1919年，老牌的相机镜头厂家。
O记＝奥林巴斯Olympus，相机、镜头品牌。4/3系统的主力倡议厂家。
腐尸＝富士Fuji，小日本影像集团。
死马＝适马Sigma，副厂镜头品牌，也生产相机。
藤笼＝腾龙Tamron，副厂镜头品牌。
来卡＝徕卡Leica，相机、德国镜头品牌。镜头成像以油润见称。
菜丝＝蔡司Carl Zeiss，德国镜头品牌。镜头成像以锐利和干净见称。一般区分东菜头，和西菜头。
蛤酥＝哈苏Hasselblad，源自瑞典哥德堡，专业领域的高端影像设备和镜头。
【机器词汇】
无敌马克兔 /无敌兔 = 佳能 5D Mark II
小马四/马克思 = 佳能 1D Mark IV
大马三 = 佳能 1Ds Mark III
七弟/妻弟/小舅子 = 佳能 7D
大兔子＝佳能 1Ds Mark II
小兔子＝佳能 1D Mark II
马克吐温/小兔妞 = 佳能 1D Mark II N
地三鲜 = 尼康 D3x
【镜头词汇】
套头－－－－－数码单反套装机，捆绑销售搭载之镜头。
狗头－－－－－低端镜头 成像相对欠佳的镜头 普通的不值钱的镜头。
牛头－－－－－高端镜头 具有优异光学性能的镜头，通常价格昂贵。
红圈头（Ｌ头）－－－－－Ｃ家的专业镜头， Canon镜头分消费级镜头和专业镜头，L是Luxury第一个字母的缩写。
金圈头 －－－－－ N家的牛头
星头（＊头） －－－－Ｐ家的牛头
Ｇ头－－－－－Ｍ家的牛头，Ｎ家没有光圈控制环的头
菜头＝蔡司Carl Zeiss镜头，T*是菜丝系列的牛头（含先进镀膜技术）。
福头＝Voigtlander福伦达镜头（德系血统，先嫁Rollei，Rollei过世后，改嫁菜丝，今小日本COSINA代工生产）
施头＝Schneider-Kreuznach施耐德镜头，德国座机牛头。
鹅头＝俄罗斯或前苏联的镜头，或称e头（读上声）。
注：菜头、福头、施头都系德头，即德国品牌的头
【镜头焦距段词汇（35mm全幅系统）】
定焦头=焦距固定的镜头。
变焦头＝可变焦距值的镜头。
标头＝标准焦距 - 50mm焦距值的定焦头。在135系统上，这一焦距的视角接近人眼视角，故称为标准镜头，简称标头。
标变＝标准变焦镜头，涵盖标准焦距 （ 50mm ）的变焦镜头，例如24-70/24-120。据统计，有80-90%的照片是用这一范围的焦距拍摄的。
鱼眼 ＝10~14mm焦距，视角极其开阔，形变夸张，具有非常夸张和刺激的视觉效果
超广角 ＝14mm~23mm焦距，多用于大场景的风景拍摄
广角 ＝24mm~35mm焦距
中焦 = 35-70mm焦距，接近人的视角
中长焦 ＝70mm~135mm焦距
长焦 = 135~200mm焦距
人像头＝85mm~135mm焦距值的镜头，此类镜头适合拍人像特写。
百微＝焦距为100mm左右的微距头。例如：佳能 100mm Macro / 尼康 AF-S 105mm VR Macro
超长焦/望远＝200mm或以上焦距
大炮＝通常指200mm以上的长焦距、大光圈、大体积镜头。
【镜头外号分门别类】
１．人性化称谓（基本上都跟颜色有关）
小白（XB）－－－－－－Canon EF 70－200/2.8 L USM
爱死小白（ISXB）－－－－Canon EF 70－200/2.8 L IS USM
爱死小白兔（ISXBII）－－－－Canon EF 70－200/2.8 L ISII USM
小小白（XXB）－－－－－Canon EF 70－200/4 L IS USM
爱死小小白（ISXXB）－－－－－Canon EF 70－200/4 L USM
大白－－－－－－Canon EF 100-400/4.5-5.6 L（IS）USM
老黑－－－－－－Canon EF 80-200/2.8L
小胖－－－－－－Nikkor AF-S VR 200/2 G IF ED
小黑－－－－－－Sigma 70-200/2.8 EX HSM
大黑－－－－－－Sigma 100-300/4 APO EX IF HSM
大大黑－－－－－Sigma 300-800/5.6 EX IF HSM
小Ｇ－－－－－－Minolta AF 70-200/2.8 APO G(D) SSM
小金－－－－－－Pentax SMC FA* 80－200/2.8
小小金－－－－－Pentax SMC FA* 28-70/2.8
大金－－－－－－Pentax SMC FA* 250-600/5.6
巨黑－－－－－－Sigma 120-300/2.8 简称巨黑。
馒头－－－－－－EF 85mhhmh f1.2L USM, EF 50mm f1.0L USM
绿豆－－－－－－Canon EF 70-300mm IS DO
百威（又叫百微）：Canon EF 100mm f/2.8 USM Mirco | Nikkor AF-S 105 f/2.8 VR Mirco | 亦泛指100mm焦距的微距镜头
大炮：EF 200mm f1.8 USM
２．现代武器型
小钢炮－－－－Nikkor AF 80-200/2.8
大钢炮－－－－Nikkor AF-S 80-200/2.8
小竹炮－－－－Nikkor AF-S VR 70-200/2.8G IF-ED
大竹炮－－－－Nikkor AF-S VRII 70-200/2.8G IF-ED
３．冷兵器型（七种武器！）
长生剑－－－－Leica R Telyt 180mm/3.4 APO
孔雀翎－－－－Olumpus zuiko 90mm/2.0 macro
碧玉刀－－－－Nikkor AF 28mm/1.4 D（百变妖）
多情环－－－－Minolta 135mm/2.8 STF
离别钩－－－－Pentax SMC A* 200/4 Macro ED
霸王枪－－－－Canon EF 400mm/2.8 L U IS
拳头－－－－－Carl Zeiss C/Y 85mm/1.2
４．家用器具型（恶心不恶心就不提了，但是镜头都是好玩意）
小痰盂－－－－Canon EF 50/F1.8（因外形而得名）
塑料痰盂－－－Canon EF 50/F1.8 II
５．不太像外号型（一看就知道是广角镜头）
金广角－－－－Nikkor 17-35/2.8 ED
银广角－－－－Nikkor 18-35/3.5-4.5 ED
钻石广角－－－Nikkor 20-35/2.8 D
牛广角－－－Nikkor 14-24/2.8 N
６．外语型（老外们起的外号）
Magic Drainpipe－－Canon EF80-200L
Bigma－－－－－－－Sigma 50-500
Sigmonster－－－－ Sigma 300-800
Nifty Fifty－－－－50/1.4
Thrifty Fifty－－－50/1.8
７．珠光宝气型（有钱才好玩）
八枚玉－－－－－Leica 35/2
七枚玉－－－－－Leica 35/1.4
8．P家贵族
三公主 －－－－－ PENTAX的FA系列，限量生产的三枚高质量镜头。她们是： FA 31/1.8 , FA 43/1.9, FA 77/1.8
9. N家炮群
大竹炮（小竹炮二代） －－－－－ AF-S VRII 70-200mm f/2.8G IF-ED
小竹炮 －－－－－ AF-S VR 70-200mm f/2.8G IF-ED
大钢炮 －－－－－ AF-S 80-200mm f/2.8 IF-ED
小驴炮 －－－－－ AF-S VR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
小手雷 －－－－－ AF-S DX VR 55-200mm f/4-5.6G IF-ED
小钢炮 －－－－－ AF 80-200mm f/2.8D ED
小纸炮 －－－－－ AF 70-300mm f/4-5.6G
小小钢炮 －－－－－ AF 70-210mm f/4-5.6D
10．组合型
实力最强的尼康和佳能各有恒定光圈2.8和恒定光圈4的两组变焦，这两组变焦覆盖了超广角（14-16mm）到长焦200mm这样的常规焦段，滤镜口径都是77mm。
佳能变焦大三元：EF 16-35mm f/2.8L II USM；EF 24-70mm f/2.8L USM；EF 70-200mm f/2.8L IS USM
佳能变焦小三元：EF 17-40mm f/4L USM；；EF 24-105mm f/4L IS USM；EF 70-200mm f/4L USM
尼康变焦大三元：Nikkor AF-S 14-24 f/2.8 N； Nikkor AF-S 24-70 f/2.8 N；Nikkor AF-S 70-200 f/2.8 N VRII;
尼康变焦小三元：Nikkor AF-S 16-35 f/4 N VRII； Nikkor AF-S 24-120 f/4 N VRII；长焦暂时缺阵，等待后续发布
【摄影网络词汇】
酥麻蛋饭＝数码单反。
棚拍＝于室内摄影棚内进行拍摄。
外拍＝于室外进行拍摄，或群体拍摄聚会。
打仔＝给儿子拍照。
打妞＝拍摄女性毛豆儿人像照。
打鸟＝拍摄飞禽雀鸟，通常使用大炮。
扫街＝街头拍摄人文风光的摄影行为。
上片＝咱摄影班同学交作业。
到此一游＝差强人意，毫无摄影艺术成分的作业。
毛豆/麻豆＝摄影模特。
高光＝照片的亮部位置。
暗部＝照片的暗灰位置。
紫边＝高光与暗部之间的大反差，呈现出幼细一条紫色线位。
过曝＝曝光过度，导致高光位成像严重丢失细节。
欠曝＝曝光不足，导致暗部成像严重缺乏细节。
出油＝照片的成像画质如诗如画，油润感强。
焦外＝合焦点以外的焦距成像，一般指焦外的成像质量。
中心成像＝照片中央位置的成像质量。
边缘成像＝照片边缘四周，意指成像质量。
锐＝锋利而清澈的成像。
柔＝柔润带点儿雾化的成像感觉。
肉＝是 "锐" 的相反词，如果 "锐" 是骨感，"肉" 就是肉感。成像不锐化，但不是糊，也不是"油"。
PS＝Photoshop后期处理。
HDR=High-Dynamic Range（高动态范围）。指通过前期滤镜或者后期技术达到高宽容度的照片
RAW＝专业数字数据记录的图像文件，需要专用软件转化，成为TIFF或JPEG格式照片。
上罩＝镜头安装了适配的遮光罩，减低散射眩光，增强成像对比度。
刀 -- 用做动词时表示砍价、杀价，如免刀表示不讲价，大刀表示狠杀价，至少1/3，小刀表示少许砍价，95折或至多9折等。
色 -- 等同与“摄”，色友，色影，行色之旅，好色之徒等都是借用。
败 -- 指购入器材或装备，出自英文buy, 因花钱不菲，故也有败家之意。
烧 -- 通常指对器材的“上瘾式”喜好，同发烧。
毒 -- 网络上泛指一切顶级器材和优秀的照片等，因令人着迷和向往，就好象毒品一样容易使人上瘾。引申用法有毒头，毒片，毒人，毒枭，中毒，下毒，吸毒……
马甲 -- 原意指股票或期货操作的代理人。论坛里一个人用不同的ID注册，次要的ID称马甲。
马帮 -- 适马(sigma)的用家。贬义时也称“死马”
双摄 --《摄影与摄像》，国内知名摄影杂志。
双修 -- 指同时具备两种品牌器材使用经验或具有两种技艺的色友。如数码胶片双修，CN双修，旁轴单反双修。
拍砖 -- 对某人的观点进行攻击或打击，关联的词为：砸，砸场子。
奶粉 -- 尼康爱好者，Nikon Fans的借音，更多的情况下称N丝或N杆。
扫街 -- 到街上没有特定目的地拍照片，有见到什么照什么的意味。
驴友 -- 旅游的借音，表示一起去旅游的朋友。
纽摄 -- 著名的《纽约摄影学院摄影教程》之简称。
亮骚 -- 将自己的摄影器材亮出示人，以博得别人的赞誉或羡慕。与之相反的是闷骚，比喻将好器材藏起来自己欣赏，偷着乐。
银盐 -- 特指胶片，由于胶片的化学感光材料主要成分是卤化银，其化学分类属于盐，故简称银盐。
副厂 -- 配套器材的生产厂商如果和机身的不一致，称为副厂器材。与之对应的是原厂。
藕粉 -- 奥林巴斯爱好者， Olympus Fans的借音，略有贬义，说O粉更正宗。
磨皮 -- 指采用PS将人（尤其是MM）的皮肤增白或去斑，或用模糊手段做局部平均。
胶片派 -- 拒绝数码感光技术，坚持采用传统胶片技术拍摄的色友。
糖水片 -- 指在视觉上很漂亮的图片，但缺少思想性或艺术内涵。
出家为尼 -- 指从Canon的用家转而成为Nikon的用家。出尼入家，反之同理。
国产二鸟 -- 特指国产的海鸥和凤凰照相机。
塑料拖鞋 -- 原指Canon EOS-350D机身，后泛指塑料感太强的机身。
见光死 -- 指镜头的抗眩光能力很差。
【常见英文品牌中文翻译】
Canon 佳能
Nikon 尼康
Alpa 阿尔帕 （Sony的单反系列）
Pentax 宾得/潘太克斯
Fujifilm 富士
Olympus 奥林帕斯
Contax 康太师/康太时/康太克斯
Hasselblad 哈苏
Mamiya 玛米亚
Schneider 施耐德
Leica 莱卡
Carl Zeiss 蔡司
Rollei 禄莱
Voigtlander 福伦达
Gitzo 捷信 顶级三角架品牌
Bogen/Manfrotto 曼福图 现在吃了Gitzo成为最大的三角架供应商意大利品牌
【摄影专用词汇常见缩写】
35mm，指胶片的一种规格，长边35mm，短边只有长边的2/3。
135系统：用35mm胶片的拍摄系统。
APS：Advanced Photo System，一种不同于35mm的拍摄系统，胶片比35mm小。现在通常指CCD/CMOS尺寸比35mm全幅小，只能达到以前胶片APS的胶片尺寸。
110系统：小画幅系统，底片面积小于一半135系统底片。
120系统：用更大面积的底片的拍摄系统，俗称中幅。
ISO：国际标准化组织，这里通常指的是胶卷（或者数码）的感光度。
AE：Auto－Exposure，自动曝光。
AF : Auto-Focus，自动对焦。
AF-S: Nikon的静音马达自动对焦
IS：Image Stablization，佳能的防抖技术。
VR：Vibration Reduction，尼康的防抖技术。
OS：Optical Stablization，Sigma的防抖技术。
MF：Manual-Focus，手动对焦。也指Medium Format：中幅。
DOF：Depth of Field,景深。
MTF：Modular Transfer Function，模量传输函数。这是目前分析镜头的解像力跟反差再现能力使用比较科学的方法。
MLU：Mirror Lock－Up，反光板预升。
ED: Extra Low Dispersion，极低色散。
EV：Exposure Value，曝光值。
FPS：Frame Per Second，每秒钟曝光数目
GN：Guide Number，指的是闪光灯输出量。
SLR：Singular Lens Reflex，单反相机。
TLR：Twin Lens Reflex，双镜头反光相机。
RF： Rangefinder，旁轴相机。
IF： Internal Focus，内对焦，对焦时最前组镜片不动。
EOS：Electronic Optical System，佳能目前的成像系统。
EF：Electronic Focus：电子对焦。
EF-S：佳能小画幅系统，倍率1.6
DX：Nikon小画幅系统，倍率1.5。
D：Nikon镜头表示镜头可以传递距离信息给相机。
G：Nikon镜头，光圈环由机内电子控制，不再可以用手直接调节。
【摄影包品牌】
Lowepro：乐摄宝
Tamrac：天域
Tenba： 天霸
Domke：杜玛克
Saftotto：赛富图
Mekko：美康
Jenova：吉尼弗
Billingham：白金汉
【镜头参数详解举例】
1）尼康
Nikkor AF-S VR Zoom ED 70-200mm f/2.8G IF
Nikkor: 尼克尔镜头
AF-S：具有自动对焦马达的镜头
VR：防抖 (红色VR是一代防抖的标志，二代为金色)
Zoom：变焦镜头
ED：具备超低色散镜片，减少色差影响
70-200mm：变焦范围为70-200mm
f/2.8：最大光圈为2.8的恒定光圈
G：无光圈控制环
IF：内变焦，变焦时镜桶长度不会变化
2) 佳能
EF 24-105mm f/4L IS USM
EF：EOS系列自动对焦镜头
24-105mm：24～105mm变焦镜头
f/4：最大光圈为4的恒定光圈
L：佳能专业镜头，红圈。
IS：防抖（图像稳定器，和尼康相机的VR作用一样）
USM：超声波马达对焦（同尼康的AF-S）
中画幅名流 回顾玛米亚相机发展史
这是毁灭的时节，也是新生的时代；这是朝气蓬勃与充满生机的春天，也是充满混乱与颠覆传统的寒冬。康泰时、柯尼卡美能达、勃朗尼卡等昔日的大佬迈着沉重的脚步向我们告别，而索尼、松下、三星等新军则精神抖擞地出现在我们面前的时候，再去争论谁的存在才是合理的是多么地荒谬和可笑。在这个商业社会，再怎么有历史积淀的企业，如果跟不上时代的步伐照样摆脱不了毁灭的命运。而今天，又有一个曾经的名角向我们挥别，那就是玛米亚……
2006年4月21日，在相机史上又是一个沉重的日子。这一天，日本玛米亚株式会社宣布，将其光学机器事业部门及其子公司转让给日本Cosmos Scientific公司。这也意味着玛米亚将全面从照相机制造行业以及光学机器制造行业撤退。
这则消息的发布让人颇感意外，仅在去年年底时玛米亚还推出了2200万像素的中画幅数码单反相机玛米亚 ZD，没想到转眼间就退出了影像市场。这是继3个月前柯尼卡美能达宣布放弃影像业务之后，又一个步其后尘的影像生产厂商，而且是高端专业照相机生产厂家。
辉煌，是这样铸就的
提起玛米亚，很多人都会想起影楼摄影师手中又大又笨的120相机。在中画幅相机领域，几乎没有人不知道玛米亚，特别是在国内的影楼，曾经铺天盖地都是玛米亚的传统中画幅单反相机。
玛米亚的前身是玛米亚光机制作所，创建于1940年，主要生产照相机、可更换镜头和相机附件，1950年改称玛米亚照相机株式会社。玛米亚公司以生产专业型中画幅相机见长。早在成立之初，玛米亚就为专业摄影师和高级摄影发烧友市场生产了一系列老式的折合式相机、便携式玛米亚6测距式相机，而120双镜头反光相机玛米亚 C330、C222以及画面为6×7cm的镜间快门单反相机玛米亚RB67和画面为6×4.5cm的焦平面快门单反相机玛米亚645都是很受专业摄影师欢迎的机种。
特别是1970年推出的玛米亚RB67，它操作设计合理、安全防护装置设置得当、性能优良、售价低廉、而且可以耐受很高的工作强度，有“专业摄影师的驮马”之称。在国内婚纱摄影刚刚兴起的10多年中，玛米亚RB67几乎是大小影楼必备的相机，其市场容量之大，可见一斑。而玛米亚于1975年5月推出的世界上第一款6cm×4.5cm画幅的单反相机玛米亚645，也逐渐成为一种新的照相机标准尺寸，展现了玛米亚的创新能力。玛米亚645是世界上生产量最大的645相机，前后一共推出了8代645产品。
60多年来，玛米亚一直都是中画幅相机和镜头领域中“优秀”和“革新”的代名词，为专业摄影师和摄影爱好者奉献了多款经典的产品。
生不逢时，单骑难救主
然而，近些年来由于数码相机的崛起，对传统相机构成了很大的冲击。特别是影楼，曾经辉煌一时的玛米亚 645、67系列中画幅相机逐渐被数码相机所取代。在数码化大潮不可避免的趋势下，玛米亚想到了以变求生存。上世纪玛米亚曾经试图进入135相机领域，但由于投资的失误最终以失败而告终，甚至一度破产，但借国内改革开放的东风，港台婚纱店如雨后春笋般在内陆膨胀，深受港台摄影师们垂青的玛米亚RB67也成为很多影楼的主要武器之一，短短几年内居然迫使玛米亚重开生产线，并且把这一款几经停产的相机调到主要生产线上，而让功能更先进的玛米亚RZ67退居二线。销售自然也大见起色，玛米亚很快就摆脱了亏损的局面，而这一次，当玛米亚再次遭遇经营危机的时候，救主的重任落到了玛米亚ZD的身上。
2005年年底上市的玛米亚ZD采用48×36mm的CCD影像传感器，镜头转换系数为1.16倍，有效像素达到了2130万，可拍摄最大分辨率为5328×4000像素的照片，一张RAW格式的照片容量大约为35MB。玛米亚ZD的感光度范围为ISO50～400，快门速度为30～1/4000s，采用14位AD转换器，记录文件为12位。该机采用Dalsa的ASIC影像处理器，在2000万像素下可达到1.5张/秒、最多11张的连拍性能。玛米亚ZD的取景器视野率达到了98%，放大倍率为0.75X。1.8英寸13万像素的LCD液晶显示屏，可采用CF卡或者SD卡作为存储介质，支持IEEE 1394高速数据接口，采用容量高达1700mAh的锂电池供电。机身体积为161.5×90.8×152mm，重量约1200克。
作为全球第一款可更换镜头的中画幅数码单反相机，玛米亚ZD是数码相机历史上一款划时代的产品，秉承了玛米亚一贯的创新精神。这款机器也一度被认为是玛米亚事业上的一个转折点，是一款像玛米亚RB67那样能救玛米亚于水深火热之中的经典产品。因为单单从性能上来讲，不仅拥有高达2200万的像素,而且还配备了中画幅的CCD影像传感器，与普通数码单反相机的外形尺寸、重量相差无几。而且不同于在传统相机上接驳数码后背，是一款真正的中画幅数码单反相机。
然而，虽然玛米亚ZD在产品设计和性能上十分出色，成像质量也属上乘，得到了业界的一致认可，但在市场上却一直处于叫好不叫座的尴尬境地。Mamiya ZD可以说是生不逢时的一款相机，究其原因，主要有以下两点：
首先，高达9万元的机身售价是其无法普及的最重要原因。一台机身再配上不同焦段的专业镜头及附件的售价最起码在10万元以上，这样的价格不是一般的中小型影楼所能负担得起的。随着数码单反相机的不断发展和更新换代，数码单反相机的性能越来越完善，而价格却越来越低。虽然玛米亚ZD定位在影楼等专业市场，但这个价格已经足够购买六、七台富士S3 Pro了，而对大型影楼来说，镇店之宝多数是哈苏、禄莱之类，毕竟无论是品牌知名度还是配套镜头体系、成像质量，玛米亚都无法跟哈苏、禄莱等相提并论。当年玛米亚RB67致胜的武器也不是其知名度、成像质量，而是耐用性及超高的性价比。
其次，切入市场的时机太晚。从玛米亚ZD在Photokina2004上的首次亮相到宣布于2005年夏季发布，最后于2005年12月21日正式开始销售，一再的拖延不仅令众多等待它的影友芳心他许，而且也令它切入市场的时机一再延误。在影楼等专业市场，数码单反相机逐渐取代了传统中画幅相机的位置。早一刻推出适合影楼用的数码单反相机，就能在激烈的竞争中占据非常有利的位置。当玛米亚ZD在市场上开始销售的时候，才发现其市场份额早被富士S3 Pro等一批中高档135数码单反相机以及高档数码后背瓜分了。
不难想象，这么一款优秀的中画幅数码单反相机，如果早两年出生，相信展现在玛米亚面前的肯定会是完全不一样的天空。最后的救命稻草没能再上演单骑救主的奇迹，没能帮助玛米亚摆脱困境，我们只能无奈地看着它结束自己的相机生产历史。而玛米亚相机曾经的辉煌，也随着我们的一声叹息，埋葬在记忆深处……
负债累累，被迫退出
2006年3月31日，玛米亚的季度决算显示，玛米亚影像部门在2006年第一季度的总收入达到了21亿4900万日元(营业利润为8亿3900万日元)，但同时累计债务已经高达94亿日元。迫于高昂的债务以及玛米亚ZD中画幅数码单反相机在销售上的一蹶不振，玛米亚终于做出了和柯尼卡美能达一样的选择—退出影像业务。
据悉，日本Cosmos Scientific公司收购玛米亚影像业务的花费投入仅为1亿日元，同时玛米亚影像部门的高额债务也将转移给Cosmos Scientific公司，转让将于今年9月1日之前全部完成。本次并购将包含玛米亚在影像市场的所有业务，包括了胶卷、光学仪器业务、三脚架、以及闪光放电管，而与其相关的固定资产、商标权、以及专利权等也将一并纳入Cosmos数码影像公司旗下。另外，玛米亚产品的售后服务也将由新公司负责。这实际上宣告了玛米亚从影像市场的全身退出，玛米亚相机品牌由此陨落。而接手的Cosmos Scientific公司是否会继续推出玛米亚品牌的影像产品，我们无从知晓。
别了，玛米亚
一个又一个曾经的名角的离去，不由得让人感叹市场的残酷。无论是康泰时、柯尼卡美能达、勃朗尼卡，还是现在的玛米亚，都有过辉煌的历史。然而，对一个企业来说，历史只代表过去，市场才决定未来。
数码相机市场门槛的降低，对过惯了昔日安逸生活的传统相机厂商们来说好像回到了白垩纪，不得不为生存而苦苦挣扎。毕竟，在传统相机时代，没有一定的光学积累和实力，是无法介入相机领域的。尼康、佳能、柯尼卡美能达、宾得、玛米亚等等，无一不是有着数十年的光学积累。而在数码相机时代，松下、索尼、三星等电子厂商却轻松地介入了数码相机领域，甚至已经开始涉猎数码单反相机等高端市场。在传统向数码转型的过程中，这些传统相机厂商的嗅觉明显比不上电子厂商，很多昔日的大佬因而错失了抢占市场的先机。玛米亚的噩梦只是很多传统相机厂商的一个缩影。
康泰时走了，柯尼卡美能达走了，现在玛米亚也走了。数码相机市场的激烈竞争，也昭示着数码相机市场将面临重新洗牌，只是不知道下一个被清洗的会是谁。不过，无论是谁突然宣布退出影像市场，我们也不会再感到太惊讶，毕竟留给我们的背影实在太多，太多……
我们也只能对着玛米亚的背影，道一声：再见！
想购买尼康D90，可是不知道配什么镜头好？
首先，尼康的镜头都是相当的优秀，这里只是牛牛之中再次比较。
下面总结一下他们之间的比较(焦段内最大可用光圈，注意不是最优光圈，如果表现差不多，我用等号，如果一个稍微好于另一个，用大于号表示，尼康无弱头，这里的大于号只是体现细微的差别）
1. 18-30焦段内成像质量比较：
图片中心区解析度: 18-135 > 16-85 > 18-55 > 18-105 > 18-200
图片边缘区解析度： 16-85 > 18-135 = 18-55 > 18-105 > 18-200
镜头畸变： 18-55 = 16-85 > 18-105 = 18-135 > 18-200
消色差控制： 18-135 =16-85 > 18-105 = 18-200 > 18-55
边角变暗控制：18-200 = 18-55 = 16=85 = 18-105 > 18-135
2. 30-55焦段内成像质量比较：
图片中心区解析度: 18-135 > 16-85 > 18-55 = 18-105 = 18-200
图片边缘区解析度： 16-85 > 18-55 = 18-105 > 18-135 = 18-200
镜头畸变： 18-55 > 16-85 > 18-105 > 18-135 = 18-200
消色差控制： 16-85 > 18-135 = 18-105 = 18-200 > 18-55
边角变暗控制：18-55 = 18-200 > 16=85 = 18-105 > 18-135
3. 55-85焦段内成像质量比较：
图片中心区解析度: 18-135 > 16-85 > 18-105 = 18-200
图片边缘区解析度： 18-135 > 16-85 > 18-105 = 18-200
镜头畸变： 16-85 > 18-105 > 18-135 > 18-200
消色差控制： 16-85 > 18-105 = 18-135 = 18-200
边角变暗控制: 18-135 > 16=85 = 18-105 = 18-200
4. 85=105 焦段内成像质量比较：
图片中心区解析度: 18-135 > 18-105 > 18-200
图片边缘区解析度： 18-135 > 18-105 > 18-200
镜头畸变： 18-105 = 18-135 = 18-200
消色差控制： 18-200 > 18-135 = 18-105
边角变暗控制: 18-135 = 18-105 = 18-200
5. 105=135 焦段内成像质量比较：
图片中心区解析度: 18-135 > 18-200
图片边缘区解析度： 18-135 > 18-200
镜头畸变： 18-135 = 18-200
消色差控制： 18-135 > 18-200
边角变暗控制: 18-135 > 18-200
综上所述：
最佳性价比的头当然是18-55VR，别看这个头是套头，好多数据，除了消色差控制不是太好，尤其是成像解析度在焦段的广角端甚至与尼康万元左右的牛头媲美。在焦距大于30mm后成像质量有些下降。如果照广角风景，此头部有轻便，质量又好。
如果看中清晰度，那么无疑18-135是最佳选择，这个头的中心分辨率在所有比较的头中变现最好，好多焦段达到了定焦头的解析度。清晰是最大优点。但是不足在于没有VR防抖，二是镜头畸变太严重，严重到可以和18-200差不多，18-24mm桶形畸变严重，然后从24mm开始枕型畸变一直到135mm。如果此头和三脚架结合起来，起成像清晰度无人能挡，在焦段内，单纯的解析度方面敢和任何NIKON牛头，定焦头叫板。
如果一镜走天下，那么当然也是18-200，不用换镜头，也从来不用担心CCD进灰尘的问题。但是此镜头所有参数，基本都是这几个镜头中最差的，最严重的问题也和18-135一样，整个焦段内都是严重的畸变。当然，这个最差不是说这个镜头不好，而是在这些镜头中比较的最差，如果但拿出此镜头用于一般风光旅游和人像，也足以有不错的效果。
16-85镜头是所有比较中，综合素质最好的镜头，镜头畸变大致只有18-135的一半。我在3个不同网站看到的测评都确认这个镜头的成像综合参数和尼康牛头17-55在相同光圈内大致相同（如果17-55开到F2.8，成像质量连18-55都不如），价格只有17-55的一半，可见此头是所有比较镜头中最优秀的，如果你在有限的金钱内，追求成像质量，那么除此头别无选择。
18-105镜头是尼康最近新出了配合D90的套头，总体来说，成像质量比16-85差，比18-200又强不少。在广角焦段内，边缘稍微有点肉，35mm以后的成像清晰度也毫不逊色。整个镜头的最大缺点和18-200和18-135类似，镜头畸变严重。18-21mm是严重的桶型畸变，25mm以后到105都是枕型畸变。程度只是比18-200和18-135稍好。如果你不追求55-105这个焦段的话，在广角端，便宜的老套头18-55比这个18-105成像还要略好。当然，55-105这段焦段也是很重要，否则尼康也没必要又新出这么个新套头。
总体来说，和别家比起来，这几个尼康镜头的共同的优点就是都是解析度很好，共同的缺点是镜头畸变比较重，这似乎的尼康变焦DX镜头的通病。
18-70，这个镜头总体上来看和新出的18-105有些类似，无论在解析度上还是镜头畸变上。
在解析度上，40mm焦距以前表现很不错。40-70mm端有些下降，从这个表现来看，和18-55镜头差不多，都是广角端的表现好于长焦端。但是这个镜头的最大可用光圈基本上在整个焦段内都不是最优光圈。要缩1-2档才是最优。
镜头畸变在广角端18mm的时候也很严重，和18-105类似，但是在长焦端的枕型畸变要比18-105好，长焦端的畸变量和16-85差不多，有些，但是不严重。
这个镜头在18mm和70mm的两个极端的情况下，边角变暗控制是以上所有镜头最差的，焦距中段略好，但是还是比其他几个镜头略严重
这个镜头虽然加了3片ED，但是消色差水平一半，基本就是另几个镜头消色差的平均标准。
综上，这个18-70总体参数一点也不强，整体效果来看不如老套头18-55，整体参数性能只比18-200好一点，但是又没有18-200的长焦端的灵活性，而且这个镜头还没有VR，也是一个缺陷，个人觉得有这个头不如出掉哪怕换个18-55vr 。
尼康单反配什么镜头
随着数码单反的降价，很多朋友都想买数码单反，但是很多人都不知道如何选镜头，而且不少商家、专业媒体为了提高单反的门槛故意的把一些词汇说的很“专业”，不少“大侠、老鸟”也老爱搬出一些尼康的牛头、佳能的神镜来“教育”新人显得自己懂得很多，很专业。其实单反不是太复杂的东西，至少比汽车、音响要简单多了。作为一个入门的菜鸟，说一说我的切身体会，并且我尽量用简单的文字来说单反，在单反的世界里面你无需害怕，日常使用，拍拍照片，真的没有太深的学问，也不需要懂得很多专业的知识。摄影是一种乐趣，何苦搞得那么复杂，那么累。
买数码单反，无论是佳能、还是尼康、SONY、宾得，其实都差不多，厂商早就把市场分析的很透彻了，所以你总会在不同厂商的产品上面找到缺点和优点。难以选择的时候，选机身建议参照这样的3个标准：
1、 外形、手感。自己都不喜欢的外形，手感不好的机器，用起来不爽，暂时先别考虑。
2、 像素，目前主流就是千万象素的单反，所以佳能的400D，尼康的D200/D80/D40X、SONY的A100、宾得的K10D都是主力机型。
3、 价格。这个很简单有多少钱办多大的事，千万像素的机器大多机身在5K-7K之间，只有尼康的D200是专业入门机要1W左右。买东西先做好预算不会错的。
4、 别太在意目前的机身上面的除尘功能，这个新出来的功能的效果远不是像广告宣传的那样好，现在没必要太在乎这点。机身放抖功能还是比较实用的。
因为我个人是尼康的用户，所以我就重点说说尼康的镜头如何配了。并且为了负责，我只写了我自己使用过的镜头，其中一些是我自己拥有的，还有一些是身边好友拥有的，玩了这么久觉得它们都各自有自己的特点，想尽量客观的说出来，但是我负责的说它们都是值得考虑的，关键是要看你的要求和经济能力了。
尼康的镜头的特点简单的说就是：定焦好过变焦、价格相对便宜、成像风格锐利、高端产品输给佳能，中低端并不逊色，甚至还略有胜出。作为全球镜头的主力品牌，尼康和佳能之间打了几十年，尼康的镜头在中低端的档次，相对来说价格便宜一些，做工要厚道一些，所以深得广大摄影爱好者的喜爱。佳能在专业领域，比如体育摄影什么的处于领先位置，所以你会看到足球比赛、网球比赛很多人拿的是佳能的大炮。
只是作为一个普通的爱好者，买单反只是玩玩，娱乐，拍拍花花草草，总的投入可能也就1－3W，有多大的可能性去买那么专业的镜头和机身呢？当然不排除有钱的玩家一口气买很多牛头，那不属于本篇文字讨论的范畴了，有钱好办事嘛，根本不用愁配镜头的事情。
其实不管是佳能还是尼康都有狗头、好头，牛头，就像川菜、湘菜、粤菜一样，有不好吃的，也有我超喜欢吃的，只不过我更爱吃火锅一些而已。呵呵，选择尼康之后有一段时间也想过玩佳能，不过后来发现玩佳能的人也有想玩尼康的，于是领悟到用好自己手中的器材才是关键，否则钱再多把器材买完也就那么回事情。没有摄影作品是完全依靠器材顶级获奖的，器材只是工具，不要过度的追求和迷信了。废话少说，开始正题了。
一、镜头的分类
1、按照品牌分
镜头一般按照品牌区分，比如尼康的镜头，佳能的镜头，宾得镜头，SONY的镜头。请注意的是这些品牌的镜头之间都是不能直接换用的。如果你选择了尼康的单反，那么就很难再使用佳能的镜头了，因为他们的卡口设计不一样。尽管单反的乐趣就是换镜头，但是我们往往发现可以换的镜头其实很少，呵呵，这个是利益所决定的，短期内不可能改变。
品牌区分有一个特殊的镜头群——副厂镜头。
一旦我们买了某个品牌的镜头比如尼康，我们一般来说会选择尼康自己生产的镜头，称之为“原厂镜头”，还可以选择像适马、腾龙、图丽这样的第三方公司为尼康机身生产的镜头，我们称这样不是尼康原厂的厂商生产的镜头为“副厂镜头”。同理，佳能、宾得的机身不仅可以用自己生产的镜头，也可以选择适马、腾龙、图丽为他们生产的配套镜头。
但是因为一个买单反的用户机身大多只买一台，镜头却可能买几个，厂商的利润更多的是体现在镜头以及相关的配件上面，所以尼康、佳能这样既可以生产机身又可以生产镜头的厂商恨不得全世界的人民都只买它们自己的相机和镜头。因此副厂们是很难得到尼康、佳能的技术支持的，所以它们设计生产的部分产品在兼容性上往往会有一些问题，再加上制造经验、质量控制等原因，个体差异会比较大，也就是说你可能运气好买到一个什么问题也没有的镜头，也可能运气更好买到一个什么问题都有的，甚至你连续换几个还是有问题的。
但是总的来说副厂的镜头的质量已经提高很多，除开个别的现象以外已经很多经典的优秀镜头值得去购买，我会在后面专门写副厂镜头的推荐。
2、按照焦段分
传统的135镜头其实一般都是按照焦段来分的，比较传统的大致分法是：
10－17mm为超广角－主要是拍摄风景，尤其是大场景，比如草原、沙漠、大海
17－35mm广角－风景、人文，拍到此一游照的主力焦段，尤其是适合旅行拍摄
35－135mm中焦－人文、人像。这个焦段里面85mm焦段尤其是被推崇为拍人像最佳的焦段，所以我们经常可以看见把85mm F1.8这样的镜头叫做人像头。
50mm－这个焦段据说最符合人眼看出去的视角所以又成为标准焦距，我们经常把50mm的镜头叫“标头”就是这么来的。但是最近又看到文章说42mm才是真正的标准焦距，哎，就不去计较这么多了，既然传统是这样叫的就先这样叫吧。
135－200mm－长焦，比较适合人物特写、拍点儿荷花、舞台什么的等等
135mm以上都算长焦了，一般常用的是到200mm就为止了，但是也有人喜欢拍野生动物、飞鸟的要用到300、400、甚至600mm这样的焦段。但是那些头一支都是数万了，也不是一般人玩得起的，我也没有玩过，就不说了。
微距——专门用来拍昆虫、花朵啊这些小东西的微距镜头。这个焦段比较特殊，但是品种很简单，尼康常见的就是60mm和105mm这两支微距镜头，后面会详细的讲。
我主要讲10－200MM这样的一个最常见、常用也可能是选镜头最头疼的焦段里面的镜头。但是，我特别要强调一点儿的是：
上面所说的焦距都是传统的135相机的焦段，实际上在数码时代这些焦段往往都要换算一下，焦段要乘以一个系数才是真正的实际焦段。比如尼康目前单反机身的系数都是1.5，佳能不同的机型不一样，D400是1.6，值得一提的佳能的5D和大兔子1Ds MARK II是全画幅的系数是1。所以一个尼康的85MM F1.4D这样的镜头，在D80这样的尼康数码相机上面其实是85x1.5大概是128MM的焦段，依次类推。
这个系数的存在造成了一个很大的麻烦，就是以前传统的尼康135相机上面17－35MM这样的很广的广角焦段，在尼康的数码单反上面实际上变成了26— 53MM这样的一个奇怪的焦段了，广角几乎没有了。这也就是为什么一些人会去买12－24MM这样的超广角在数码单反上面使用的原因。（12－24乘以系数之后正好是一个很传统的标准18－36MM广角焦段）。这也是为什么一些人推崇佳能的5D这样的全画幅相机的原因之一。
3、镜头的另外几种分法：
定焦和变焦——这个应该很好理解，定焦就是焦距恒定的，比如尼康的105mm微距镜头就是105mm定焦。变焦就是焦距可以调节的，比如尼康的17－35MM F2.8D镜头就是可以在17至35MM焦距之间自由变换。
狗头和牛头——这个是摄友叫的，厂家更多的是说“经济实用的普通头”和“成像优异的专业头”，这个其实没啥好说的，毕竟厂商要赚钱，不可能成像又好又便宜。不过，尼康和佳能都有一个成像又好价格又便宜，物美价廉的好头，那就是50MM F1.8。这两个厂商的这个头都绝对值得购买，这点儿是得到一致公认的。
了解了镜头大概的分类，选好自己喜欢的机身之后，开始买镜头之前，请先想一下这几个问题，当然有钱的朋友完全可以无视以下的问题。：
1、自己最多有多少预算？千万不要看几篇文章，看几个毒贴就随意的提高自己的预算，刚入门单反的朋友最好是先从实用出发，否则买一个牛头回来也不见得能发挥它的威力，又积压资金。
2、自己日常拍的最多的是什么？——参照前面我写的，你喜欢拍人像就要选35－135这样焦段的镜头。喜欢拍风景、旅游就要选一个17－35焦段的广角。喜欢拍荷花、拍鸟就要考虑一个200mm焦段的镜头。
3、对成像的要求高不高？这个问题很大，到底怎样叫成像好？有很多标准，相关的口水仗自从有了镜头这个东西就在打。简单的说就是：成像清晰、色彩纯正、焦内锐利、焦外柔和、细节层次表现要好。我觉得这个就从自己拍照的目地分析就好了，比如只是拍着好玩，一般的镜头也就足够了，如果是想从事摄影工作，要拍广告什么的，那还是有必要上牛头的。
4、短期内半年会不会升级？一入单反的坑，无人永生。尼康之所以被人称为“泥坑”是有道理的，我真还没有遇见过买了单反机身不想换镜头、升级镜头的人。所以购买镜头的时候不妨考虑一下自己是不是有升级的需求，考虑一下镜头的保值的问题。
补充：单反镜头的特点就是还算比较保值，至少比卡片相机、手机要保值多了。一般来说成色好的、行货、还有保修的镜头，二手的价格在原价的90％左右。打个比方，比如现在花7500购买一支尼康的85mm F1.4D这个人像牛头，行货带保，使用10个月，镜头无任何问题，成色保护的好，包装发票齐全，那么大概6500左右可以出。损失的1K元就当是这一年的折旧好了。想一下还是比较划算的，毕竟这10个月使用的可是一支牛头啊。当然也有人说这7500拿去炒股10个月可能都赚了1K了，但是那个毕竟是说不准的有风险的，镜头么只要成色好，牛头几乎是二手市场上一张贴广告就立即有人来问，不愁卖。
我个人的建议：
1、在预算范围内尽量上成像好的镜头，既可以让自己拍的爽，也便于以后升级转手，或者出让了回收资金。玩单反的没几个不想更换镜头的，单反的乐趣之一就是可以换镜头。所以建议尽量买口碑好成像好的镜头，以便于以后。
2、一定要买自己最常拍的焦段的好镜头，不常拍的焦段可以暂时不考虑，或者少投资。
3、宁肯把买3个头的钱用来买一个成像很好的头，也别随便凑合。尤其是一些人在钱不太富裕的情况刻意的为了配齐17－200的焦距买了一堆镜头，结果花钱很多，还没有一个成像效果好的。
4、拍风景用的广角镜头买一个一般的足够了，因为拍风景大多要用小光圈，而小光圈的情况下，普通镜头的成像都会很不错，所以除非是特别需要，一般来说没必要买那种大光圈的广角了。
5、35－135这样的中焦使用的时间和次数是最多的，因为拍纪念照、人像、人文都是在这个焦段。尤其是50MM、85MM这样的焦段几乎是人手一个，因为你可以不拍风景，可以不去拍昆虫植物，但是你很难不拍自己的女友、老婆、儿女、朋友、家人、嗯，对了，还有PLMM。
6、长焦建议确实喜欢远摄影的人买，因为长焦镜头普遍都很重，不是很喜欢的人，一般都不愿意带很重的镜头出去拍。买了长焦用的少的人很多，大多还是喜欢24－70、28－70、85mm这样的中焦镜头。
尼康的镜头有很多档次，低端的只要几百元，高端的要一万多。新人往往看不明白，我说一下如何简单的判断。
镜头一般来说有几个基本的道理：
1、同样的焦段定焦的成像好于变焦。这是因为变焦要考虑到几个焦段的成像质量，而定焦很简单就只做好一个焦段就OK了。
2、光圈越大越贵，恒定大光圈的更贵。光圈越大，技术难度越大，成本也高，所以大光圈的镜头，俗称“大眼睛”。那水汪汪的大眼睛，可是十分的诱人啊！喜欢上“大眼睛”就意味着掏钱包，哎，其中的滋味只有自己去体会了……
3、镜头越重越好，厂商指导售价贵的头肯定好（这句几乎是废话，但是事实确实是这样）。
每个镜头都有自己的黄金成像光圈，一般来说F5.6/8/11的成像都会比较好，最佳的成像光圈不同型号的镜头不同，我们要了解自己的镜头尽量多用它成像好的焦段和光圈去拍照片。
4、所有品牌的镜头，只要是变焦头，而且恒定了光圈就肯定不俗，恒定的光圈越大越牛。尼康民用的变焦镜头目前最大恒定光圈是2.8。只要是尼康的变焦恒定光圈是2.8那都是牛头。要不怎么说变焦的光圈恒定在2.8意味着“牛变”呢。
选镜头的时候按照前面我写的你先选好自己想拍什么，比如你想拍人像，而且还特喜欢拍特写，那么就可以选一个70－200这样的变焦。尼康著名的AF-S VR 70-200mm F2.8G IF-ED就是一个恒定大光圈2.8的牛头。
5、定焦镜头最大光圈可以开到1.4的是好头。目前尼康常见的也就是50MM F1.4D和85MM F1.4D两个都是很不错的镜头，尤其是85MM F1.4D更是人像毒头。
6、微距无弱旅。微距头因为设计技术等原因就算是副厂也可以制造出来很好的微距镜头，所以大可以放心的购买，微距镜头基本上没有太大的差异。
尼康高端牛头开始介绍吧。
1、尼康的变焦牛头
尼康 AF-S DX 12-24mm F4G IF-ED 镜头 参考价：￥7000——超广王，几乎完美的畸变控制，色彩超好，除开价格高以外，几乎没啥缺点
尼康 AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED 镜头 参考价：￥9800——大名鼎鼎的“金广角”，尼康的变焦三剑客之一。除开价格高以外，在数码时代抗紫边和抗眩光有一些问题，其它没啥缺点，成像好，抗畸变，色彩好。
尼康 AF-S DX 17-55mm F2.8G IF-ED 镜头 参考价：￥10800——尼康在数码单反时代新推的一个牛头，针对数码机身做了优化。成像更加优异，色彩更加的艳丽，只是支持不好全副135相机。
尼康 AF-S 28-70mm F2.8D IF-ED 镜头 参考价：￥10300——镜皇，曾经是尼康中焦变焦的最佳选择，各个焦段的成像都很好，而且还是恒定的F2.8大光圈。尼康的变焦三剑客之一。在数码时代的问题是紫边现象比较严重，但是数码时代用软件一处理这个问题也就不是问题了。
尼康 AF-S VR 70-200mm F2.8G IF-ED 镜头 参考价：￥12900——小竹炮，个人觉得是尼康镜头里最值得考虑的变焦镜头。成像超棒的一个变焦超级牛头！尼康的变焦三剑客之一。这个头除开重以外，没啥缺点，真的没有，成像在光圈全开F2.8的时候各个焦段都很好，尼康唯一让我流口水的变焦镜头。
2、尼康的定焦牛头
尼康 Ai AF 85mm F1.4D IF 镜头 参考价：￥7300——人像王，成像是典型的焦内锐利，焦外柔和，色彩好，数码时代紫边问题比较突出。
尼康 Ai AF 135mm F2 IF DC 镜头 参考价：￥7800——人像王，焦外比85MM F1.4D IF更好，并且细节层次更丰富一些
尼康 AF-S VR 105mm F2.8G IF-ED 镜头 参考价：￥5500——微距王，尼康喜欢拍花花草草，虫虫水滴什么的微距首选，并且这个头还可以兼顾人像，个人觉得很超值
再来介绍尼康的中端好头，这些头的价格比较平实，个人觉得更值得购买一些，因为这些镜头的成像其实都很不错，相比其它品牌的同类镜头，价格却要低一些，做工更好一些，这也是我个人觉得尼康还算比较厚道的地方。
1、尼康的变焦好头
尼康 AF 18-35mm F3.5-4.5D IF-ED 镜头 参考价：￥3250——著名的银广角！尼康的经济实惠、物美价廉的广角镜头。拍风景的时候一般我们都会把光圈收缩小了加大景深，也就是让整个景物都清楚而不是虚化效果。所以这个头尽管在18MM焦段才能够达到3.5的光圈，但是已经足够了，因为一般都用F5.6/F8/F11来拍风景，而这个头 F5.6的时候成像就很好了。这样前面提到的金广角的恒定2.8光圈就显得不是那么的必要了，节省的可是好几K人民币啊！
尼康 AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED 参考价：￥2200——这个其实是尼康的D70和D70S机身的套头，但是因为成像质量很好，焦段又很实用，可以拍风景人文人像，做工很棒（金属接口还带超声波马达）所以成为了很多人的首选。个人也很推崇它，确实是值得购买的一个好头！
尼康 AF-S DX VR 18-200mm F3.5-5.6G IF-ED 参考价：￥6800——成像不错的镜头，可以满足一镜走天下的愿望，就是被奸商们炒的太高，目前售价在7K左右。
尼康 AF-S VR 55-200mm F4-5.6 G (IF) 镜头 参考价：￥2270
尼康 AF-S VR 70-300mm F4.5-5.6G IF-ED 镜头 参考价：￥5700
上面2个镜头都是尼康新推出的以前老款的带VR功能的改进版本。变焦的焦距幅度很大，包含了中焦和长焦，成像还算不错，价格便宜，是喜欢拍人，也喜欢打鸟、拍展会、舞台的人的经济实用首选。
尼康 AF 80-200mm F2.8D ED 镜头 参考价：￥6900
著名的小钢炮。成像优异，恒定2.8的光圈其实也算是牛头了，只是不幸的它上面有一个小竹炮压着，便写到这里了，委屈它了，跟XZP相比只是没有VR和IF功能，但是做工很棒，可以说要成像好的变焦镜头，这样的焦段不买小竹炮就只有买它了。
2、尼康的定焦好头
尼康 Ai AF 20mm F2.8D 镜头 参考价：￥3570——尼康的一个很好的广角定焦头，这个头的畸变控制完美，色彩几乎完美，是广角定焦的首选。还有一个24MM F2.8那个头说实话不怎样，价格也还不便宜。至于传说中的28mm F1.4嘛太贵了，买不起，也不是想买就能买到的。
尼康 Ai AF 35mm F2D 镜头 参考价：￥2150——人文头的首选。拍人文其实都不需要买变焦，就买这个头，成像优秀、色彩好，光圈也还算大，并且不打眼适合各种场合拍摄。
尼康 Ai AF 50mm F1.4D 镜头 参考价：￥1950 ——跟50M F1.8D相比有了更大的光圈做工也更好一些，大光圈的时候成像也更好一些，但是光圈收缩到4以后成像反而不如50MM F1.8D
尼康 Ai AF 50mm F1.8D 镜头 参考价：￥750——物美价廉！尼康的标头首选，尼康最值得购买也是最便宜的镜头之一。大光圈的时候成像比较肉，建议收到F2.8使用，包你满意。
尼康 Ai AF Micro 60mm F2.8D 镜头 参考价：￥2750 ——物美价廉的微距头，跟105MM F2.8G微距相比，主要弱点是焦外没有那么好，不能兼顾人像。
尼康 Ai AF 85mm F1.8D 镜头 参考价：￥2750——很棒的人像头！跟前面提到的85MM F1.4相比只是焦外差了一些，但是其它的地方相差不是太多，可价格只有前者的三分之一啊！
尼康 AF 180mm F2.8D IF-ED 镜头 参考价：￥5300——不错的长焦，光圈大，成像好，二手的价格在3K多一点儿，性价比更高
尼康 AF-S 300mm F4 IF-ED 镜头 参考价：￥7700——普通人买得起的打鸟利器，并且成像也蛮好的。
除开原厂的镜头以外，其实也可以选几款副厂的镜头。副厂镜头中微距头，超广角，定焦镜头都是不错的。我所知道的身边也有很多人正在用这些镜头，而且副厂的几款变焦镜头也有不错的表现，而且跟原厂的镜头相比价格便宜许多，值得考虑。
介绍几款常见的副厂的很有保证的副厂镜头：
1、腾龙：
SP AF 90mm F2.8 Di MACRO 镜头 参考价：￥3071
腾龙的看家镜头就是这款SP90微距镜头了，特点是：成像好，锐度高，色彩也不错，还可以兼顾人像。以前有一个老版本的SP 90mm F2.8 MACRO参考价：￥2280跟现在卖的新款相比主要就是DI镀膜工艺造成的差价，至于值不值得，反正我是没有看出来二者有多大的区别，呵呵。
2、适马：
适马 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM 镜头 参考价：￥3750
这个镜头的畸变控制还可以，但是这个焦段真的是太广了，拍片不好掌握，建议慎重考虑
适马 12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASP HSM 镜头 参考价：￥4750
个人觉得性价比不如图丽的那个高，但是成像是很好的
适马 30mm F1.4 EX DC HSM 镜头 参考价：￥3100
经常发生个体差异事件，但是F1.4大光圈的“大眼睛”的诱惑还是很大的，并且成像真的不错
适马 APO 70-200mm F2.8 EX DG MACRO HSM 镜头 参考价：￥6760
微距小黑，性价比嘛，我觉得还不如买一个2手的尼康原厂的小钢炮才4K左右，毕竟谁会整天用这个大炮出去四处闲逛，拍微距的时候还是带一个脚架比较稳妥
适马 150MM F2.8微距
这个头2手的我看见过1K多就卖的，成像非常好，性价比很高，是一支很不错的微距头。
3、图丽：
图丽12-24mm F4 IF (AT-X124PRO DX) 镜头 参考价：￥3680
这个镜头我自己就有一支，边缘成像畸变控制不如尼康的17-35，但是价格毕竟只有1/3性价比真的很高，做工用料都很好的镜头。当然我现在对于尼康的广角又比较推崇20MM F2.8D这个定焦头了，确实是一个很好的广角定焦，新的价格3600左右，2手的不好找一般在2800左右。
图丽100mm F2.8 MACRO AT-X M100 PRO D 镜头 参考价：￥2250
图丽的微距头成像一样出色，微距真的是无弱旅啊！
楼主都说是业余摄影的了，最好大家从自己用过的角度来说下比较好。
镜头分类比较多，我拿一些常用的镜头和楼主分享下吧：
1、如果楼主是不喜欢带多个镜头出行的话，推荐AF-S DX VR 18-200mm F3.5-5.6G，广角端为18，可以满足大场景气势的拍摄，200的长焦端用来抓远景和特写来说也不错，参考价格4500左右。
2、如果楼主平时喜欢拍人物，可以考虑50mm f/1.4D AF或者Ai AF 85mm F1.4D IF，都是1.4的大光圈，满足“背景虚化，突出主题”这个人物摄影的手法，在光线弱的地方也有很不俗的表现力，参考价格分别是1900/6400左右。
（50焦段在室内比85焦段更使用，但85焦段在室外和抓拍特写、以及焦外的表现力比50高出很多，本人建议先入手50 1.4，标头的实用性更高，可以先用它慢慢提高拍摄水平）
3、如果喜欢拍摄微距的话，尼康原厂的AF-S VR Macro 105 f2.8 IF-ED头（尼康的“百微”）很受欢迎，表现力非常不俗，价格5000出头，用来拍些小花小草的很合适。不过如果你要拍些小虫之类的特写，105的焦段可能稍微短了些，我还推荐个Sigma的150mm/f2.8微距头，在焦段上多了45，可以更容易在不惊动被摄物体的情况下完成拍摄。价格4000左右。
4、还有些长焦和广角等镜头先不推荐给楼主了，因为相对来说，比较难操作（指对环境和拍摄者的水平要求较高），等楼主掌握上述镜头的拍摄手法和习惯相机后，才可能会用到；如果推荐的话，以下几个我用过的先列出来，方便楼主日后参考：
长焦的话，尼康民用级口碑最好的是AF-S VR 70-200 f2.8 IF-ED，俗称“小竹炮”，许多论坛大家简写成XZP，不过价格日前超过12000大洋。
退一步的话，AF 80-200 f2.8 ED也是不错的选择，价格6000出头，少了一半，出门带个三脚架，也能弥补些无VR（防抖）的缺憾，当然，在成像方面比起XZP来说还是差了些。这两个头7、80-200的焦段操作起来也比较方便实用。
至于广角的话，尼康AF-S 14-24 f2.8 ED是首选，很多婚纱公司室外拍大场景用的都是此头，也称为尼康的“金广角”，价格11000左右。当然预算不足的话，退一步尼康AF 18-35 f3.5-4.5D IF-ED（银广角）也有不俗的表现，价格只要3000出头，性价比较高。
楼主要想清楚再出手，买镜头最好“一步到位”，N多个不上不下的镜头最后只能变成所谓的“过渡头”，以上我所推荐的几个镜头都是我用下来极为推荐的镜头，也几乎没有人说不好。
最后，总结一下，楼主是新手，玩镜头的路线本人推荐购买路线（步骤）：
50/1.4+18-200VR/3.5-5.6 ===> 85/1.4或105VR ===> 70或者80-200/2.8 (如果喜欢广角，最后这步路线也可以改为14-24/2.8或18-35/3.5-4.5 )，这样一套配下来，基本任何题材都能胜任了。
（此文系转载，原作者： louxiaochen ）
单反相机选购镜头攻略
一.选择镜头的四个要点
1 焦距
选择镜头第一个要注意的是镜头的焦距，焦距实际上就是视角问题，焦距不同视角也不同。另外用户自己要明确，我购买镜头的主要目的是什么？是为拍风景还是拍人物等等。众所周知，拍风景宜用广角镜头，而拍人物则宜用望远镜头，所以首先要根据摄影目的来决定自己所要选购的镜头焦距。
拍摄风景最佳焦段是广角焦段24mm、望远焦段200mm（均以35mm规格为标准，下同）。当标准变焦镜头广角焦段从28mm进化到24mm后视角变大，可收纳的景物范围大大拓宽。一般来说拍摄风景对镜头最大光圈要求不太高。如果主要是拍风景的话，选择变焦镜头时广角焦段是24mm基本就够用了。至于望远焦段，起码得是200mm，如果望远焦段是300mm或400mm就更理想了，自由度会大大提高。传统变焦镜头的望远焦段多是300mm，用在数码单反上就是450mm，焦距扩大了1.5倍，用起来会令人感到更加痛快，这一点正是数码单反的价值所在。现在出品的数码专用超广角镜头的广角焦段一般到12mm，相当于35mm规格的18mm，比起35mm规格的28mm焦段将近扩大了1.5倍，从而使所拍摄的风景场面左右范围大大加宽。
拍摄人物最佳焦段是85mm。以35mm规格标准来说，拍摄人物基本以85mm焦距为标准来选择镜头。85mm焦段所拍的人像基本接近中画幅照相机所拍的画面效果，不仅远近感合适，而且人物脸部显得非常自然，照相机与被摄人物之间的距离基本也能保持在平时说话的距离。85mm焦段还能很好地虚化背景突出人物。为获得良好的虚化效果，宜选择最大光圈大的镜头。85mm焦段在数码单反上约是135mm，虽然所拍画面远近感显得稍微弱了一点，但基本无大碍，所以拍摄人物镜头的焦距起码要在85mm左右。
拍花卉对传统单反来说有一款100mm微距镜头就足够了。100mm微距镜头可等倍摄影，能把花朵拍得很大，但是，当等倍摄影或接近等倍摄影时，由于焦距长景深浅，容易产生抖动，所以拍摄时要考虑防抖措施。从这一点来看，50mm微距镜头用在数码单反上更容易使用。
2.最大光圈
最大光圈的真正价值表现在提高弱光情况下的进光量，从而达到最佳曝光组合。拍摄风景一般不太要求镜头的虚化能力，另外，除特别暗的场所外一般也不太苛求镜头口径。但是，当70－200mm变焦镜头加装2倍增距镜而使望远焦段变成400mm并用AF自动聚焦时，最好选择最大光圈是F2.8的镜头。大光圈有利于在较暗条件下准确聚焦。用大口径镜头拍摄人物即便在光线较弱的地方也能手持机利用自然光拍摄。另外，最大光圈大的镜头能带来较快的快门速度，所以体育摄影也需要大口径镜头。
要求镜头光圈大的另一个理由是能自由自在地虚化背景，而且保证虚化品质。最大光圈F1.4的镜头当光圈缩小到F2时，无论是成像品质还是对背景的虚化品质都要强于最大光圈是F2的镜头。所以说，大口径镜头缩小一档光圈具有相当大的价值，任何摄影者都要善于利用镜头这一特性。
3. 近摄能力
镜头的近摄能力是仅次于焦距、最大光圈的另一个选择重点。这一点无论是对广角镜头、标准镜头还是望远镜头都一样。那么，近摄能力到底多大才算合适呢？
首先说拍摄风景用的广角镜头，近摄能力对广角镜头来说几乎没什么关系，但是当拍摄以广阔风景为背景的花卉景色时，常常要把花卉拍得大一点，在类似情况下广角镜头的近摄能力就显得很重要。
现有的50mm标准镜头近摄能力都在45cm左右，基本满足使用。但是，大口径标准镜头在使用最短摄影距离时，由于镜头伸出，往往存在较大像差，从而引起画质低下，购买和使用时对这一点要有思想准备。
望远镜头如果用于拍摄风景的话，对近摄能力也没有什么太大要求。但是，如果用于拍摄人物或花卉等，镜头的近摄能力则非常重要。
4. 表现力
选择镜头时很多人首先注意的是这款镜头的成像锐度如何。照片的用途决定了需要什么样锐度的镜头。高价优质镜头主要供专业摄影师使用，如果只是一般摄影，就没必要花很多钱购买高价优质镜头。另外，镜头的成像锐度还和光圈大小有直接关系，当一款镜头从最大光圈缩小一两档之后成像锐度会大幅度提高。
畸变是由镜头光学性能引起的一种光学现象，每款镜头都不可能不存在畸变，厂家在生产镜头时都对畸变进行了修正，力求把畸变控制在最低程度。一般来说镜头畸变主要有三种：变焦镜头广角端容易产生的桶型畸变、望远端容易出现的枕型畸变和对广角端桶型畸变进行修正后所产生的斗笠型畸变。就目前的镜头现状来说，最突出的问题是广角端的桶型畸变，选购时要尽可能选择桶型畸变小的款式。
摄影上的虚化超出了人眼的能力范围，所以引起人们的极大兴趣。虚化本身存在一个品质问题，有干净和污浊的差别。对背景虚化得漂亮，图像显得柔和；虚化得污浊，光线就会向画面四角分散，而且虚化的部分不是呈美丽的圆形，严重的则形成双重虚化状态。理想的镜头，光线会均匀分散，形成非常自然的虚化状态。
镜头对背景的虚化能力还和镜头口径有关系。很多镜头从最大光圈缩小一两档后图像立刻变得锐利，但虚化能力相对降低。理想的镜头用最大光圈拍的图像也很锐利，而且虚化效果也很好。
逆光摄影时由于强烈的阳光或其他强光源在镜面反复反射会在画面上形成光晕和耀斑。形成光晕和耀斑的这一小部分光线不仅不会在画面上成像，而且还会在镜内形成乱反射而降低画质。为防止这种现象，逆光摄影时必须使用遮光罩。优秀的镜头在生产制造过程中采取了彻底防止光晕和耀斑的工艺，即便在逆光拍摄时反差也很好。
二。关于镜头的“三大纪律，八项注意”
“三大纪律”
1、镜头是用来摄影的，不是用来烧钱的。“器材派”使摄影变成镜头的鉴赏与收藏的艺术，本末倒置，不可取。然而，谈论器材，交流心得，也是一种乐趣。乐趣并非在于拥有。
2、那怕有再好的镜头，最重要的是镜头后面的那颗头。镜头是手段，不是目的。更多的精力应该放在如何用好镜头，拍出好片。这里有很多镜头使用上的讨论供参考。
3、镜头的测试，见好就收。为了测试拍片，可以永无休止。砍柴磨刀，磨起来容易上瘾，但别误了砍柴的大事。
“八项注意”
1、镜头比机身重要。有限的资金，应该投资到无限的镜头。最终镜头决定一切。镜头的成像，差别可是明显的。买机身的终极问题，是如何省下机身钱买好镜头。今天最低档的DSLR机身，已经足具专业摄影的基本要求，从品质上讲可拍出完全专业的图片。对于非专业人士，某些特殊功能以及全金属防水机身完全多余。机身发展太快，切不可当作耐用品。18个月推出一代，淘汰很快。在成像，打印，大屏幕显示技术的驱动下，要有三五年换机身的思想准备。好的镜头则不同，可用“一辈子”。此外，好的镜头在二手市场也比较保值。
2、Canon 18-55mm套头只是个入门用的过渡教练头，如有可能，最好借一个或买个二手的，能省就省。人们对它的持有期较短。如果还在频繁地使用，说明使用者尚未脱离DSLR入门阶段，没有充分了解镜头对摄影的重要性。
3、Canon 50mm/F1.8 II是个性价比优异的好头。成像质量可与专业L头比拟。省下套头的钱刚好可以买下这个标准镜头。如果手头不宽裕，暂时买不下较好的变焦头，用这个标头可以拍出DSLR味道十足，非常专业的好片。
4、“一镜走天下”没有好结果。光学工艺限制了好镜头的变焦比为三到四倍。18-200mm用起来很方便，但出片很软（不清晰），尤其在长焦段。毕竟，DSLR的功能和乐趣也在于能够更换镜头。
5、光圈越大，镜头越贵。F2.8比F4价高一倍，但光圈开到F2.8时，镜头的成像不可能保证与F4一样出色。选择镜头要考虑特大光圈是否真的常用，以避免浪费。如果只是想过一把大光圈的瘾，廉价的50mm/F1.8比F2.8痛快！
6、相对便宜的镜头，光圈收小二到三档，通常在F8和F11，解像力会接近好镜头。但使用者失去了好镜头在较暗光线，较高运动速度，较小景深拍摄条件下的技术保障。即便好镜头，光圈收小二到三档，通常会有最佳表现。
7、防抖的IS镜头很实用，没有它时，三脚架或独脚架则很实惠。
8、慎重考虑价格较高的EF-S镜头（只能用于APS-C幅面）。如果要买，也不建议长期持有。机身过渡到5D那样的全幅是大势所趋。待到升级，EF-S就成了废物。看看今天，还有多少人在使用只能手动对焦的A-1和它的镜头？
配镜头的选择，对300d, 350d, 20d, 30d 来讲，我是这样配的：
广角：图丽12－24 mm f4中焦：腾龙28-75 mm f2.8长焦：佳能70-200 mm f4定焦：佳能50 mm f1.8 ii, 85 mm f1.8微距：适马105 mm f2.8 DG.
话讲回来，就算给你配起所有的‘红圈’，那又怎样？！你靠摄影为生吗？所有题材你都有时间去拍吗？
你不可能整天拿着相机在拍吧？专业摄影师也不是配齐所有焦段的镜头
三。佳能镜头字母标识所代表的意思:
AFD：Arc-Form Drive 弧形马达，早期的EF镜头都搭载AFD马达，对焦速度不如USM马达，对焦声音也比后者大。
AL：Aspherical非球面镜片，其作用是减少镜片的数量，在降低重量和减小体积的同时，能提供更好的光学性能。非球面镜片一般用来解决广角和变焦镜头中的眩光和边缘变形等问题。另外在长焦镜头中也能提高光学素质。。
DO：Multi- Layer Diffractive Optical Element 多层衍射光学镜片，佳能于2000年首次将它应用到镜头上，它同时具有萤石和非球面镜片的特性，能有效抑制色散和校正球面以及其他像差，目前主要用在长焦镜头领域，共有3只镜头：EF 400mm F4 DO IS USM、EF70-300mm F4.5-5.6 DO IS USM、EF800mm F5.6 DO IS USM。
EF: Electronic Focus电子对焦，佳能EOS相机的卡口名称，也是佳能原厂镜头的系列名称，其能够应用在全画幅和APS 画幅的佳能单反 上。
EF-S：APS-C 画幅数码单反相机专用电子卡口。这是佳能专门为其APS-C 画幅数码单反相机设计的电子镜头，它只能够应用在 APS-C 画幅的佳能 DSLR 上，其显著特点是在接口处有一个白色方形用于对准机身卡位。
EMD：Electronic-Magnetic Diaphragm电磁光圈。所有EF镜头的电磁驱动光圈控制元件，是变形步进马达和光圈叶片的一体化组件，用数字信号控制，灵敏度和精确度都很高。
Float：浮动功能，英文全称Floating System 。这是佳能的一种镜头设计方法。在近距离拍摄时，采取浮动设计的镜片会对近距离的像差进行补偿，以获得更优良的像质。
FL：Fluorite 莹石，一种氟化钙晶体，具有极低的色散，其控制色差的能力比UD超低色散镜片还要好。
FP：Focus Preset焦点预置。此功能可以让镜头记忆一定的对焦距离，设置距离以后，镜头便能自动回复到所设置的对焦距离，此对焦回复功能甚至在手动对焦模式下亦有效。。
FTM：Full-time Manual Focusing 全时手动对焦。拥有全时手动的佳能镜头，可以在 AF （自动对焦）状态下，再手动调整镜头焦点。
IS：Image Stabilizer影像稳定器，即镜头防抖系统。佳能第一只防抖镜头是1995年发布的EF 75-300mm F4-5.6 IS USM，这也是世界上首款防抖镜头。
L: Luxury 豪华，佳能高档专业镜头的标志，也是众多摄影爱好者为它不惜倾家荡产的镜头，其标志为镜头前端的红色标线。
MM：Micro-Motor 微型马达，这是传统的带传动轴的马达，比较费电，不支持全时手动对焦，多用于廉价的低档次镜头。
SF：Soft Focus柔焦。
S-UD：Super Ultra-low Dispersion 高性能超低色散镜片 ，光学性能接近萤石镜片，一片S-UD 镜片的作用与一片萤石镜片的作用相当。
T-E：Tilt Shift Lens移轴镜头。移轴镜头主要用在建筑、风景和商业摄影领域。
UD: Ultra-low Dispersion 超低色散镜片，两片UD一起用大体与用一片萤石镜片的效果相近。
USM：Ultra Sonic Motor 超声波马达，它分环形超声波马达（Ring-USM）和微型超声波马达（Micro-USM）两种。目前USM超声波马达在佳能的镜头上得到了广泛的应用，即使是最低端的业余镜头。
SWC：亚波长结构镀膜。这是一种采用不同于普通蒸气镀膜原理以防止光线反射的全新镀膜技术，其对镜头特别是广角镜头，在抑制鬼影和眩光方面有着非常重要的价值。
四.佳能主要镜头介绍:
1.Canon 50mm/F1.8
50mm的镜头感与小DC差别可以很大，需要适应培养。比较容易上手，拍出效果的几招：
1、距离一米至二米，近则除去额头上部，远则留出上半身。
2、可正面，可侧面，可俯视（对女性儿童特别有魅力的角度，突出睫毛，单点对焦到眼睫）
3、避免强光。不要有阳光直接照射。靠窗的室内自然光，均匀的灯光（注意白平衡）都很好。标头表现皮肤的通透感非常迷人。绝对不要用闪光灯，把皮肤打成死皮。
4、对焦对到眼睛上。用单点测焦。
5、被摄人与背景物要有些距离，才可能把背景彻底虚化。
6、用连拍功能，抓表情，一气拍五至十幅。
7、用连拍突然偷拍，表现最自然的各类生活表情，比较有价值。
8、一旦找到镜头感，不妨推翻上述一切，努力创造新的镜头语言和视觉语言。
用标头拍风景，建议牢记“减法”原则，宁取小景或局部景（没有广角不好拍大场面）。利用50mm的镜头语言“虚”，用F4或者F5.6，或虚化远景，或虚化近景。用标头拍建筑（取局部），橱窗，扫街纪实，都很合适，有趣。
（待补）
四.尼康主要镜头介绍:
尼康的变焦三剑客
1 尼康 AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED 镜头 参考价：￥9800——大名鼎鼎的“金广角”，尼康的变焦三剑客之一。除开价格高以外，在数码时代抗紫边和抗眩光有一些问题，其它没啥缺点，成像好，抗畸变，色彩好。
2.尼康 AF-S 28-70mm F2.8D IF-ED镜头 参考价：￥10300——镜皇，曾经是尼康中焦变焦的最佳选择，各个焦段的成像都很好，而且还是恒定的F2.8大光圈。尼康的变焦三剑客之一。在数码时代的问题是紫边现象比较严重，但是数码时代用软件一处理这个问题也就不是问题了。
3.尼康 AF-S VR 70-200mm F2.8G IF-ED镜头 参考价：￥13000——小竹炮，个人觉得是尼康镜头里最值得考虑的变焦镜头。成像超棒的一个变焦超级牛头！尼康的变焦三剑客之一。这个头除开重以外，没啥缺点，真的没有，成像在光圈全开F2.8的时候各个焦段都很好，尼康唯一让我流口水的变焦镜头。这个头也老爱涨价，哎……
4.尼康 AF-S VR 70-300mm F4.5-5.6G IF-ED 镜头（￥3600）
尼康70-300VR，又称“XLP”，其中文译名漂浮不定，暂且译为‘小老婆’吧。这是一支大变焦实用长焦，配合18(16)－××可以构成完美的全胶段。VR的强大，更是在这支头上发挥的淋漓尽致，无怪有人称它为穷人的牛头。轻便是它最大的特点，携带起来比那些70-200类要方便多了，配合D300类高ISO单反，更可以一定程度的弥补它小光圈的劣势。脚架上，此头可以有更好的表现。
5.尼康的定焦牛头
尼康 Ai AF 85mm F1.4D IF 镜头 参考价：￥7300——人像王，成像是典型的焦内锐利，焦外柔和，色彩好，数码时代紫边问题比较突出。这个头就不多说了吧，听蓝大侠已经说的够多了。
6.尼康 AF 80-200mm F2.8D ED 镜头 参考价：￥6900
著名的小钢炮。成像优异，恒定2.8的光圈其实也算是牛头了，只是不幸的它上面有一个小竹炮压着，便写到这里了，委屈它了，跟XZP相比只是没有VR和IF功能，但是做工很棒，可以说要成像好的变焦镜头，这样的焦段不买小竹炮就只有买它了。
7.【牛广角】尼康 AF-S 14-24mm f/2.8G ED 镜头（￥13000）
虽然价格不菲，但却得到广泛认同并升级为“新三大牛头”之广角牛头，俗称‘牛广角’。有着传奇般的抗畸变能力，逆光下抗眩光出色，绝对是拍风光的利器，锐不可挡。无论上在D3还是D300上都非常的威猛，更有“大灯泡”的爱称。不能上UV镜，确反而让这支头的真实表现发挥到了极限。新加入的纳米涂层让抗眩光得到提升。最后的决心，作为“烧到”想出手此头的朋友，大概也无需我多言了吧！（此头前一阵在欧洲被评为2008最佳专业级镜头）
说完牛广角，就不得不说下面这支经典老牛头。
8.尼康 AF-S DX 17-55mm F2.8G IF-ED 镜头（￥10000）
数码时代的王者，做工精湛、焦距基本等同胶片时代的挂机镜皇（28-70），（严格来说，这支头本不该放在广角篇，但是为了和周围几支头做比较，还是把它放在这里吧！）针对数码做的特殊优化处理，使其无论在色彩还是抗紫边能力上都有着良好的表现。F2.8的恒定大光圈、惊人的解像能力，装在D80、D300上都显得威猛无比！价格相对金广角及老镜皇来说也并不算十分昂贵，但是作为“DX镜头”，近10000米的价格，算是容易让人们犹豫的一个理由吧！另外参看佳能EF-S 17-55 F2.8IS总会让我们觉得不爽，7000左右的价格还比尼康这支多了IS。但总算尼康这支头的配置比较强悍：SMW技术，内对焦(IF)设计，3片非球面镜片元件，3片ED(超低色散)，圆形开放(9瓣)的光圈叶设计这些新技术的应有都是最好的证明，相传成像上也好过佳能那支不少。令人担心的就只有数码全副时代这支DX头的尴尬了。不过我相信如果尼康这支降到8000以内或者增加VR，肯定是热卖无比了。饶是如此，仍有大量的摄友推崇此头，我个人也认为这支头绝对是DX时代搞摄影的最佳挂机头。
旅游镜头：
9.尼康 AF-S DX VR 18-200mm F3.5-5.6G IF-ED 镜头 （￥4800）
谈到旅游，相信大多数人的第一反映就是这支头了！这是一支10倍变焦的“高效”旅游头，也算是尼康的一张“主打牌”从上市时候7000多的价格，调到现在的5000以下，参看副厂18-200的价格，应该说原厂这支目前的价格比较合适！
当然，世上没有那么完美的事。众所周知，镜头的成像质量和变焦倍数是成反比的，也就是变焦倍数越大，成像质量越差（貌似是光学定律？）。这也就是为什么定焦头都是好头的理由之一。此头‘优秀的成像’是指针对此类大倍数变焦，能够保持相对较优秀的画质。不过我也相信有很多人‘玩进去’之后会对此头的广角端及长焦端不满，比如近乎全程的暗角，较软的边缘和稍微明显的畸变等，进而升级自己的镜头。但是作为强大到无与伦比的“方便”，此头仍然是旅游爱好者“一镜走天下”的最佳选择！
那么假如我们希望有较好的“旅游性”、“高效性”，也想稍微兼顾成像呢？让我们来看看下面这是“新头”吧！
10.尼康 AF-S DX 16-85mm F3.5-5.6G ED VR 镜头（￥4400）
这支和上面18-200一样，都属于“高级旅游头”，此头比18-200焦段短了，但是保留和扩充的都是最实用的焦段，（参看sony T*系列头，除了24-70 、85 1.4、 1352.8就只还有一支16-80了，说明此胶段超凡的的实用性）且此头边缘成像较好、抗畸变、抗眩光等能力在同类头中也是非常不错的，16mm的广角更是此头的主打，大有在DX上取代银广角的趋势。镜头仍然采用工程塑料，手感欠佳，但两节伸出的镜筒确是全金属的。变焦环、对焦环阻尼适中，完全不用担心镜头前端会自己滑出，唯一的遗憾就是色彩表现稍显平淡，当然我们还有后期。总的来说，16-85VR的光学素质已经比18-××系列的镜头上升了一个档次。传说比佳能那支17-85 IS 那支要好不少，从测评上与sony的16-80也无太大差别。
11.尼康 AF-S DX 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED 镜头（￥2300）
尼康D80的套头，比上面这支有着更长的焦距，整体成像不错，但边缘比较一般，而且镜头的“屁股”是塑料口的，对于准备长期使用的朋友来说，不免令人担心。但是我们都知道，尼康套头的口碑还是比较不错的，我也欣赏过不少此头的佳作。
如果真的只是想作为初学者玩玩或者旅游，还是不很好的。当然你也可以先来下面这支更便宜的玩玩
12.尼康 AF-S VR 105mm F2.8G IF-ED镜头 参考价：￥5300——微距王，尼康喜欢拍花花草草，虫虫水滴什么的微距首选，并且这个头还可以兼顾人像，个人觉得很超值。（但是也有大侠说它的焦外不好，拍人像是不务正业等等，我想说的是我这样的菜鸟又没什么钱，又不立志于当尼康镜头的资深评测工程师，只要能拍，拍的清除，画质还行就OK了，最大光圈肉，我收缩两档总OK了吧。）
附：关于相机配件的几个问题：
1、存储卡越大越好。我经常遇见看见PLMM拍的正高兴，却发现自己的卡不够的事情。D80用的4G的SD卡普通速度的是310元，个人觉得完全有必要购买一张。D200是用的CF卡，4G的比较贵，可以自己根据情况选择。D80这样的千万像素相机4G的卡可以存储大概400张左右RAW格式的照片，500张左右的最高品质的JPG，足够拍一整天了。
2、电池多一块没错。如同存储卡一样，忘记充电的人也有很多，多一块电池是没错的。国产的瑞能就可以了，不贵，几十元一个。原装的200多一个，更安全可靠一些。
3、摄影包。这个也是必须的，建议根据自己买的镜头情况配置稍微大一些的，如果镜头已经比较多了，例如有3支以上了，建议购买双肩包，外拍的时候方便携带，不像单肩的，背久了累。乐摄宝、曼富图的包就很好，款式可以根据自己的喜好考虑。
4、UV镜。价格低于2K的镜头建议都不用考虑UV镜了，使用的时候注意一点儿就OK了。几十元的宝谷、肯高UV效果不好，还影响成像，尤其是光线不好的时候。高档的B+W的UV给这些便宜的镜头使用又太浪费了。至于一万多的牛头嘛，建议都上B+W的UV镜，单层镀膜还是多层镀膜影响不是那么明显，就看自己的钱包鼓不鼓了。
5、脚架。国产的百诺就很好，如果喜欢拍风景，又爱背负脚架的话，建议买碳纤维的脚架，轻便。老年摄影朋友建议买一个独脚架，既可以当脚架用防抖，也可以当拐杖，一举两得。
6、数码伴侣。爱普生的P5000是我用过的最好的数码伴侣，就是价格太贵。可以选择P2500。国产的爱国者、大脚也不错。但是如果你买的是一个4G的存储卡出去拍一天应该是没问题了。
7、快门线。如果喜欢拍微距、拍日出、拍雪景，建议买一个快门线。原装的都比较贵，D200的要1K多，国产组装的有一些小毛病，但是能用。
8、手柄。D200和D80都可以加装手柄。可以多加一个电池，竖拍也更方便，个人觉得值得考虑，目前价格大概
尼康是日本的光学老厂，在日本的摄影企业中占有举足轻重的地位，其产品在全世界的范围内，成为众多影友的不便选择。从胶片时代经典的尼康大F，FM2，F4到数码单反独挡佳能三代产品的D100，如今最新型的D80已经问世。一直以来尼康标志性的卡口，诞生了无数的优秀的镜头产品，在此我在这里把目前在市面上的尼康产品小小评论一下，希望对网友的选购有一定的帮助。
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