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隆里比想象中的宁静还要宁静。 游客寥寥，整个古城就是居民原生活，没有生意经。 以前收过门票（15元），现在取消了。这里本来就是他们的生活场所，与景点搭不上的，所以商铺还是那几个商铺，无非给街坊卖点油盐酱醋。游客来了就来了，兴不了浪，连颗小石子也算不上，这里的人不迎也不拒，表情恬淡，看你一眼后继续他们的聊天，所以很多人捏完几张照片就讪讪地走了。红灯笼虽然也流俗地挂着，可只是一个摆设而已，晚上也不见它们妖媚起来。连经营客栈的都不愿张扬写客栈两个字，所以我找了好久也没找到，后来度娘，又去博物馆买了张手绘黄纸地图，才按图索到一个客栈。
安顿下来天就下雨了。 本来就安静，下了雨更安静。 我在朋友圈发了条“隆里，很安静的古城，配合着绵绵的雨脚，旅履止步，睡一个长长的午觉。” 这个午觉睡得实在好极了，漫长极了。 我几程转车来隆里，仿佛就是为了来睡个午觉。而隆里真的适合睡觉，好像蔡峻笔下的荒村。 旅行的时候发现一个很好玩的事情，可以在异乡的任意一个枕头中睡得像猪一样。
一觉醒来，雨还是先前的阵脚，时光似乎停滞了。 我去了所剩无几的一段城墙，坐在那读从博物馆顺来的隆里介绍： 隆里古城是明代洪武年间屯兵形成的千户城，古城的先辈们都是来自中原的军士，后裔们至今仍固守着明清时期的汉文化，与周边的侗、苗、瑶等少数民族文化形成了巨大的反差，人称少数民族中的少数民族。余秋雨称“汉文化孤岛” 隆里现为中国与挪威合建的生态博物馆之一。 古城不大，但布局讲究，设东南西北城门，全为青石，城门上有戍楼，太平盛世后改鼓楼。现在四鼓楼尚完好，城墙早已颓坏。 最有特色的是，虽为四方城，但没有十字街，从城中央千户所旧址为中心，开了三条麻石街，然而大小街道交叉时，都不是十字形，而是丁字形街道，三条大街分出六条巷道，也就是三街六巷。据说，屯军最忌讳是“失”，所以没有十字街。 隆里另一个显著的是自家的堂名，如“三槐第”“西关第”“开科第”……这些第名都很有来历，也就是自报家门，例如苏湖第的先祖是从江苏太湖迁徙来的。 王昌龄曾被贬谪到这里，李白写诗给他“我寄愁心与明月，随风直到夜郎西”。隆里的龙标书院、王昌龄祠、状元桥、状元墓都是后人为纪念他而建的。
在城墙古老的寂静中，如同坐在时间的旷野里，好像有一个更古老的自己浮上来，一下子老到了民国，甚至明清，虽然颠沛，却老得心安，稳妥洞悉，无求不悲。 暮色渐渐深重，四下黝黯宁静。
这个曾经金鼓齐鸣的城池，现在有着水滴石穿的单调和宁静。 飘零的时候适合一个人，适合在这些充满了怀旧的气息的小城里一个人发呆。就像沈从文“到常德后一时什么事也不能做，只住在每天连伙食共需三毛六分钱的小客栈里打发日子。因此最多的去处还依然同上年在辰州军队里一样，一条河街占去了我大部分生活。”“我到这街上来来去去，看这些人如何生活，如何快乐又如何忧愁，我也就仿佛同样得到了一点生活意义。” 在隆里，我有种感觉，突然搞不清这是什么时间，这是在哪里。
现在的我已不再带着愿望去旅行，对景点的判断也不用简单的是非观点，所到之处的好与不好，都能安然接受。每个地方，都有它有趣的地方，如果它是乏味的，那么乏味也是一种体验，所以不存在失望不失望，相反，意外才是印象最深刻的东西。 旅行是与这个世界交换感情，爱出者爱返，福来者福往。 我是不是有了新的觉悟，到了新的境界？
晚饭让客栈帮我做。一大碗冬瓜汤，一盘笋干肉，一盘炒老鼠豆（一种我没见过的豆类，这里的特产），30元，照理不贵，问题是我吃不了这么多。如果对面坐着“他”，我会和他喝点小酒，再和他讨论上半天关于这盘不知名的叫老鼠豆的菜，用一毛钱打赌。 在客栈遇到一枚读医博的妹纸小静。她到的时候已黄昏，我就临时客串导游带她转了圈。 城门下不例外坐了些当地人。我问大叔是汉族人吗？大叔说侗族。我又问你们说的是侗语？大叔很神气地说：“是普通话，隆里官话。”我猜想，隆里古城人自成一语系，既不是侗语也不是苗语汉语。 大叔的神情让我想起贾平凹《在二郎镇》的那个老头，那老头的话说得好，站在这里，北京是偏远的，上海是偏远的，所有的地方都是偏远的。 在隆里的大叔眼里，肯定也是，任何地方都是偏远，隆里是世界中心。
去清阳门，也就是城东门。 几个村民在闲聊，城门黑暗。 看见我们，一个村民热情地要致电给村长给城楼开灯。原来村长喝多了，忘了开灯。 刹时，亮如白昼。 我和读博的妹纸像孩子一样欢呼起来。
从军事城堡变成纯粹的烟火生活。
城门上立有戌楼，架设炮台，城外挖有战壕，护城河。 这背影有没有散发出一种孤单的气息？ 几年前隆里只有城外的古城酒店。现在城里开了几家。都不太好找。在小巷子里。也不写客栈两个字。 |
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