无花果高产栽培技术
栽植盆栽用土以腐叶土4份、园土4份、肥土2份加少许马掌作基肥，以后每2-3年换土1次，并经常追施液肥。
施肥每月施一次稀薄液肥，每年于秋季落叶后施1次腐熟有机肥。生长旺季追施2次液肥，幼果膨大期再施1次以磷、钾为主的液肥。 无花果的追肥分前期追肥（夏肥）和后期追肥（秋肥）。根据生长旺季需肥量大的特点，在6月上旬追施一次磷酸二铵或磷酸二氢钾。8月下旬可追施一次含氮磷钾及微量元素的复合肥，用量0．5～1千克左右。前期追肥在5～9月份可分2～3次追肥，后期追肥在秋季落叶之前进行，以速效复合肥为主并配合施用微量元素，不宜过量施入氮肥。5月下旬至7月上旬为需肥高峰期，此期追肥主要用来供应新梢生长和果实发育（夏果），于6月上旬～7月上旬追肥1～2次，肥料种类以氮肥和磷、钾肥为主。8月上旬至10月中下旬为果实（秋果）成熟采收期，在此期间养分供应充足，树势强健，成熟果大，产量高。幼树可在8月中旬追施1次，成龄树应分别在8月中旬和9月中旬各追施1次，肥料种类以磷、钾肥为主，配合施用微量元素肥料。10月中旬后，果实采收期结束，地上枝梢基本停止生长，地下根系进入吸收养分旺盛时期，树体转入养分积累阶段，此时可进行秋末追肥。秋肥施肥量不宜过大，以防引起秋梢二次伸长，以10月下旬为宜，不宜过早或过迟。注意1～2年生的幼龄树不宜秋末施肥。
施肥方法 基肥以行间或株间沟施为好，沟宽30厘米，沟深20～40厘米，施肥后要回填土壤。追肥施用方法大致相同，施肥略浅一些（在20厘米左右为宜），追后要浇水。在土壤施肥的基础上，可结合根外喷施肥料。
浇水新上盆时植株需水量较少，故在上盆或换盆时连浇2次透水后，以后每天浇1次水即可。干旱季和夏季可每天向枝叶上喷水2-3次。当果实成熟后浇水量应逐渐减少，入室后基本不浇水。
温度、光照北方地区可于4月末或5月初移到室外阳光充足处养护，盛夏高温季节中午前后要适当遮阴。入冬前移入低温室内越冬，停止浇水，温度保持在O℃左右即可。
病虫防治无花果常见病虫害有炭疽病、根癌病及天牛、介壳虫等虫害。可参考遭同样病虫危害的花卉所采用的药液喷洒，进行防治。
整形修剪盆栽无花果，植株不宜过高，以30厘米为宜，这就要对其作精心修剪。修剪应在春季的3月进行。当幼苗长到40-50厘米时，在30厘米处截顶，待下面腋芽长到3厘米时，仅留顶端3-5个芽，作为主枝，其余都剪去。当年7月进行1次摘心，以防枝条徒长。第2年春，在主枝12-15厘米处再剪短。当新芽萌出3厘米时，每一主枝上留2-3个芽，其余的芽除掉，7月再摘心1次。经过这样2次修剪，树形就比较短壮、蓬松，美观多了。 整形修剪： 盆栽无花果应特别注意整形修剪。一是定干要矮，15～20厘米即可。二是要控制营养生长，培养分枝密、枝条短的紧凑树形。在五六月份果树生长旺季，采用摘心、抹芽、拉枝等修剪方法，控制枝条旺长，培养节间短、粗壮的中短枝组。
繁殖无花果多采用扦插法进行繁殖，一般在夏季进行。选取1年生健壮枝，截成15-20厘米长的段子作插穗，扦插后约1个月可生根，然后移栽培育。
采收、贮藏和加工
无花果成熟期较长，果实在夏秋季节渐次成熟，宜分批采收。充分成熟的果实，顶端小孔微开，外皮上网纹明显，风味最佳，但不耐贮运。市场鲜销的果实应当提前采收。无花果果实多浆汁，长期接触易引起皮肤炎症，经常采果时需戴硅胶手套操作。
成熟无花果极易腐烂变味，红色品种且易变色，即使短期贮藏也需O度左右的低温和85％～90％的相对湿度。～般宜随采收随处理，不要久贮。
如需短期贮运，可将果实先用SM保鲜剂浸渍一下，捞出晾干，然后放入果箱中待运。如使用带硅窗加盖密封的水果周转箱，则保鲜效果更好。
充分成熟的无花果去皮后，以浓缩糖液浸泡1～2天后，取出干燥，即可制成糖渍无花果于，具特殊风味。此外还可制成无花果果酱。
抗癌明星”无花果
无花果果实黄似金桔，红似苹果，色泽鲜艳，清香浓郁，果肉无核，软糯蜜甜。生化分析，无花果实中含有大量的葡萄糖、果糖、蔗糖，含糖量高达20%。它还含有蛋白质、维生素A、C、D、钙、磷、铁、镁、锰、铜、锌、硼等微量元素，以及人体所需的多种氨基酸。 近年来，国内外医学科学家曾对无花果进行了深入研究和分析，发现南美洲部分地区的居民经常食用无花果，其癌症发病率很低。原来在无花果中，含有一种极少量的放射体，对防治癌症有一定效用。法国科学家认为，无花果中含有一种抗癌素，能防治早期癌症。日本医学家已从无花果中成功地提取了一种叫“笨四醛”的抗癌物质，可以阻止癌细胞增殖，并能防治早中期癌症。我国医学研究人员分析发现，在无花果的枝叶、果实中，含有补骨脂素和佛手柑内脂、β-甾醇、β-香树脂醇、蛇麻脂醇和苯果醛等活性抗癌物质，对癌细胞有明显抑制作用，能阻止癌细胞的蛋白质合成，导致其失去营养而坏死，对正常细胞又不会产生毒害，即使用量较大也无副作用。无花果提取物，对艾氏肉瘤和动物肝癌瘤株，具有明显抑制作用。从未成熟果实中所得的乳汁，能抑制大鼠移植性肉瘤、小白鼠自发性乳癌，致使肿瘤坏死。对比其它水果，无花果可称得上水果中的“抗癌明星”。
無花果多结果的秘密
无花果根系发达，枝叶繁茂，对土壤的选择并不严格，适应性较广。但最适宜的土壤条件为土层深厚的壤土或砂壤土，土质粘重，根系分布浅，抗早能力下降，地下水位过高，排水不畅，会抑制根系的呼吸作用，树势弱，产量低。无花果喜弱碱性或中性土壤，对钙的需求量大，故在偏酸性土壤中会影响根系活力，必须增施石灰以改良土壤。
1 土壤要呈弱碱性。
2 新枝长到四五片叶子的时候摘心，不断摘心，不能让枝条超过1米。
3 结果后才开始追肥。
4 果实成熟前大水大肥。
5无花果要疏果的,别舍不得
6果子熟了的时候,而且每摘掉一个果子,与其相邻的叶子也要摘掉,可以让其他果子继续长大长甜。
盆栽无花果注意事项
1、无花果根系较发达，需要较大的容器栽培，一般多采用大号瓦缸栽种，并且需要较大空间的生长环境，露天的阳台、露台、院落等都比较适合它的生长。
2、无花果对土壤要求不严，但如果盆栽最好用肥沃透气性好的土壤。栽种或者换盆时要在盆土内添入腐熟的饼肥、鸡粪肥等富含碳磷钾的有机肥料，这样能使无花果枝叶茂盛早挂果。
3、盆栽无花果的浇水基本可以根据其枝叶生长的进度来决定浇水量多少，春季枝叶萌发时，浇水量要较少一些，盆土保持一定湿度就行了。随着枝叶慢慢的长大，气温逐渐升高，无花果也进入果实挂果期，此时要加大浇水量，早晚各要浇水一次，保持盆土湿润。如果浇水不及时，很容易发生枝叶萎靡、掉果等现象。进入秋季果实成熟期后，则要减少浇水量，太大的水分会造成果实开裂。遇到阴雨天除了要控制浇水外还要注意防止盆内积水，以免发生涝害。
4、无花果新梢生长速度较快，平时要注意修剪整形，特别是盆栽无花果，过高的树干即影响了美观，平时养护起来也比较麻烦。所以盆栽无花果一定要将树干限制在一定的高度，不能任其生长。具体做法是，等小苗的树干长到二十厘米左右时就要将头梢截断，促使其萌发分枝。根据自己的喜好，修剪成一定的造型，提高欣赏价值。
5、无花果不耐寒，室外养护的盆栽无花果在秋末霜降前后要及时入室。室内养护的则要放置在阳光充足、通风好的阳台客厅等处养护。冬季无花果进入休眠期，生长趋于停滞，此时可以视室内温度的高低来灵活浇水。室温较高的可以稍多浇些水，而如果放置在室温在5℃左右的房间时，则要控水，盆土尽量保持稍干燥，这样才能安全度过冬天。
1、栽植
将已成活的无花果栽植于准备好的花盆中，盆土可用园土8份，沙土1份、粪干1份混合配制。
2、肥水管理
盆栽无花果，从翌年开始，每年早春萌芽前换盆1次，生育期间，放在向阳处培养，一般每半月施1次饼肥水。在室外放置的雨季不宜施液肥，可改施干肥，每月施1次腐熟的麻酱或饼渣，成株每盆约施50--70g。9月份以后停止施肥。浇水要见干见湿。经常保持盆土湿润状态为好。庭院放置的无花果，霜降后入室，入室前浇1次透水，冬季浇水的次数视室温而定，若室温高，可多浇，反之浇水次数可少些。一般室温维持在3--5℃即能安全越冬。翌年谷雨后可出室。
3、树形培养
盆栽无花果，要求枝短、果密。为达此目的，宜留矮小的主干，高度以30cm左右为宜。主干上选留3--5个主枝，每个主枝再选留侧枝2--3个，全株约留枝10个左右，并使枝条分布均匀，修剪成圆头形，即能构成优美的树冠。修剪的方法是：当幼苗长到约40--50cm高时，留30cm定干，待下部腋芽长到3cm时仅顶端3--5个芽作为主枝，其余剪去。当年7月下旬进行1次摘心，防止枝条徒长，促基部芽体充实。次年春季在主枝12--15cm处剪短。当新芽长到3cm左右时再除芽，每1主枝留2--3个芽，其余的芽除去。8月摘心，以防止枝条徒长。并使枝条横展。经过修剪，就可培养成侧枝结果的美观树形。以后每年年初结合换盆，在1年生枝条基部10--12cm处短截，并剪去细弱枝、病枯枝、过密枝、交叉枝及徒长枝，使所留枝条均匀分布于树冠四周，修剪成圆头形。对衰老树，可重剪更新，宜2月上中旬树液流动之前进行。
无花果树四季管理
春季 2月下旬至3月上旬芽萌动前施好基肥。先在每株无花果树周围洒一大把氮肥，然后淋水，增强叶芽的生长。在树的周围距主干50cm处挖3~4个深30~40cm的穴，将腐熟的厩肥20kg和0.5提高果实的甜度和树体的抗病性；同时，钙还具有抑制新梢徒长的作用，有利于提高产量和单果重，因此必须增施钙肥。每年2~4月，无花果树常有草履蚧危害，影响萌芽和枝叶生长。可于2月初草履蚧若虫开始上树时，在主干1m范围内浅刨土壤5cm深，然后用辛硫磷1000倍液均匀喷洒地面，再用塑料薄膜覆盖，杀死出土若虫。也可用适量柴油涂抹主干1周，宽约10cm，然后裹上薄膜，可阻断草履蚧若虫上树危害。早春2~3月份气温回升，无花果树体蒸腾失水量大，但地温仍较低，根系尚未活动，不能及时吸收水分，致使枝条失水，出现抽条现象，春季经常往树上喷水可减少抽条。
无花果萌芽力较强，为减少养分消耗，可在春季展叶2~3片时分2次进行疏梢，5年生树每株留50~60条结果枝即可。
夏季 5月下旬至7月上旬，温度适宜，光照充足，为无花果花芽分化和新梢生长的高峰期，应及时补充营养。一般在6月上旬、7月上旬进行两次追肥，在距主干50~80cm处，挖深15cm的环状沟，施入200~250g磷酸二铵。此外，6月底7月初应疏除过密枝、细弱枝和徒长枝，以改善树体的通风透光条件，缓和顶端优势，减少养分消耗，促进花芽分化和果实发育。
秋季 8月上旬，无花果开始结果时，为促进花芽分化，利于果实提早成熟且果大均匀，要对旺长新梢进行摘心。7~8月份雨水多，要注意及时排除无花果树周围的积水。如土壤水分过多，会降低果实甜度或发生裂果，甚至整株死亡。无花果快成熟时，常散发甜味，引诱成群蚂蚁上树觅食，果实常被咬出孔洞，甚至掏空，丧失食用价值。为控制蚂蚁的危害，可在树干上涂抹掺入少量辛硫磷的粘胶或柴油，阻止蚂蚁上树危害，或在果实快成熟时及时带柄采摘。判断果实成熟的标志是：果皮颜色鲜艳，全面着色均匀，有光泽；果实肉质柔软，果皮松弛，有细皱纹；果颈朝下，果实下垂。
冬季 无花果原产热带、亚热带，喜温暖气候，对寒冷低温的抵抗力较弱。受寒流或低温侵袭常发生冻害，树皮皱缩，颜色变褐。为防冻害发生，11月落叶后，要增施有机肥，封冻前浇透水并培土，及时进行枝干涂白。冬季寒流来临前，用玉米秸秆绑成捆，在树周围竖立1圈，防风御寒。
无花果幼树生长期，如基肥不足则应追肥．方法是在离主根40厘米左右处，株施腐熟杂肥5公斤左右；盆栽的至少施入1公斤。成龄树株施入腐熟农肥15公斤左右，盆栽的要施入2公斤左右，在落叶前后施入基肥，追肥宜在新梢旺长期及果实迅速膨大期为好。无花果是较耐肥的果树，但应偏重施磷钾肥，無花果生長勢甚強，生育期間需肥甚多。基肥有機質每分地約在1000~2000公斤。在定植之後，每年追肥氮磷鉀分為每分地1.5、1、1公斤左右。在第3年進入穩產期，每年追肥氮磷鉀分為每分地15、15、15公斤，切莫多施氮肥，否則枝葉生長過旺，而影響結果，每株所施用的氮肥量在250~450公克。因其较耐旱不耐涝，新梢生长及果实膨大期需水量较大，但长期受渍或积水重的环境，易造成落花、落果、落叶，甚至死亡，因此亦要注意做好排涝排水。盆栽的亦要注意排水，尤其是在大雨或暴雨之后及连雨季节，要注意遮雨或倒盆控水。 封冻前浇透水并培土，及时进行枝干涂白。冬季寒流来临前，用玉米秸秆绑成捆，在树周围竖立1圈，防风御寒。一般情况下，气温低于-10℃时，新梢就可能遭受冻害，当达到-15℃至-17℃时，地面以上枝干就可能被全部冻死。在北方不是只覆土就可以的 必须包扎所有主干才行；
无花果树的抗冻能力与树龄相关，1年至3年生幼树的抗寒能力最弱，随着树龄增大，抗寒冷能力也逐步增强。就品种而言，青皮、宁选、谷川、布兰瑞克、日本紫果等抗寒能力相对较强。
无花果不结果， 可以冬天时用铁锹在根的四周铲铲，应该会有帮助，无花果喜欢根部被修理。無花果是在當年生新梢上結果。這一結果習性和葡萄、柿子差不多，但它還有自己的特點：除秋末在新梢頂部的葉腋內分化花托原始體，第2年繼續分化並開花形成春果外，還能在新梢延長生長的同時，由基部向上依次形成花托開始結果，長成夏果和秋果，這是無花果早果豐産的基礎，所以無花果修剪時不宜短截。
雖然無花果的著果時間有早有晚，成熟和采收的時間有先有後，早著生的早成熟，晚著生的晚成熟，但也並非一直這樣延續下去。在北方地區，著生晚的果實，如果到落葉時還不能成熟，那麽，這些半長成的果實，就會因氣溫降低、熱量不足而不能成熟。所以，北方地區栽植的無花果，晚著生的果實應適當疏除。
爲什麽无花果好长时间不彭大
无花果开始1个月不彭大，甚至幾个多月不动，要成熟的时候，就很快，突然膨大了，两三天就熟了。
生长不良，出现发黑、脱皮和腐烂现象，进而导致落果发生。
3.缺镁：缺镁首先在生长旺盛的叶片上出现萎黄症状，而上下部出现较少，随着症状加重，叶片除叶柄部位外均呈黄白化，出现褐色大型斑点，症状加剧，根系生长受到抑制，出现提前落果。
4.缺钙：无花果对钙的需求很大，缺钙时最上展开叶突然白化并出现褐色斑点，导致落叶，下部叶片生长正常，枝干则成黑褐色并萎缩，严重时，根系伸长明显受阻，容易腐败并有特殊强烈的有机酸臭味，果实变黑提早脱落。
5.缺铁：发生时，新梢伸长缓慢，新芽白化枯死。在生育前期发生，幼果全部白化脱落，如症状出现在生育后期，前中期果仍能正常成熟。
无花果的营养和禁忌，及种植条件
因其果实含糖量高，又叫蜜果。叶片宽大，果实奇特，夏秋果实累累，是优良的庭院绿化和经济树种，具有抗多种有毒气体的特性，耐烟尘，少病虫害，可用于厂矿绿化和家庭副业生产，叶、果、根可入药。夏秋季摘取未成熟青色聚花果，放于沸水内烫过，立即捞起，晒干或烘干。。它的果实富含糖、蛋白质、氨基酸、维生素和矿质元素。它的果实中含有大量的果胶和维生素，果实吸水膨胀后，能吸附多种化学物质。所以食用无花果后，能使肠道各种有害物质被吸附，然后排出体外，能净化肠道，促进有益菌类增殖，抑制血糖上升，维持正常胆固醇含量，迅速排出有毒物质，无花果有抗炎消肿之功，可利咽消肿。。
无花果含有丰富的蛋白质分解酶、脂酶、淀粉酶和氧化酶等酶类，等有降低血脂和分解血脂的功能，可减少脂肪在血管内的沉积，进而起到降血压、预防冠心病的作用；而且它们都能促进蛋白质的分解。所以，当人们多食了富含蛋白质的荤食以后，以无花果做饭后的水果，有帮助消化的良好作用，具有润肠通便的效果。
民间常用以治疗痔疮、无名肿毒、皮肤溃疡等常见病症。在浴盆中放入干燥的无花果叶片，有暖身和防治神经痛与痔瘘、肿痛的效果，同时还具有润滑皮肤的美容作用。。
种植条件:
喜温暖湿润的海洋性气候，喜光、喜肥，不耐寒，不抗涝，较耐干旱。在华北内陆地区如遇-12℃低温新梢即易发生冻害，-20℃时地上部分可能死亡，因而冬季防寒极为重要。
不耐严寒，宜在排水良好的砂质壤土上生长，怕水涝，如栽培在地下水位高或排水不良的地区，要注意开沟排水。适宜生长温度25~30℃，在我国南方可地栽，黄河以北地区多盆栽，冬季移入室内越冬。无花果根系发达，病虫害少，2~3年即始果，寿命可达百年左右。
二、繁殖
无花果多用扦插方法进行繁殖。春季选生长充实、粗约1.5厘米的1年生枝条，长20~25厘米做插穗，直插沙土中，深6厘米，插后浇透水，保持湿润，半个月后芽达3~6厘米时，只保留基部壮芽1枝，其余除去。扦插容易成活。当小苗30厘米高时可上盆，有些甚至当年可结果，大多数第二年结果。
无花果根茎处生长的明蘖枝可用利刀割下，进行分株繁殖，直接栽到小盆里养护。
无花果也可用压条方法进行繁殖。
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整形修剪内容包括整形和修剪两个方面。整形是应用修剪和其它措施，把果树树冠整成一定形状和结构，使果树充分利用空间和光热资源的技术。修剪，是通过疏除、短截枝条或改变枝条生长方位、姿态，调整果树树冠结构，协调生长结果关系的技术。
通过整形修剪，可以调节无花果生长与结果的关系，令树体健壮、产量稳定、品质优良，使其生长发育始终利于生产的需要。经过适当修剪的无花果树，树冠整齐，主从分明，枝条均匀，冠内冠外结果均匀，无大小年现象，从而延长结果年限。倘若不加修剪任其自然生长，则树体紊乱，树势易衰，结果年限和树体寿命缩短。
受无花果品种特性、栽植的立地条件、树龄大小、栽植密度、修剪反应等影响，不同品种甚至同一品种间也存在着明显差异。因此，在整形修剪时需因地制宜采取有针对性的修剪方法。简而概之，遵循以下原则：因树修剪、随枝做形（做到有形不死，无形不乱）；长远打算，合理安排（生长结果统筹兼顾）；平衡树势，主从分别（树体上稀下密，外稀内密，大枝稀小枝密）；经重结合，以轻为主（弱树重剪以回复树势，旺树轻剪以扩冠结果）。
一、常见的无花果树形
合理树形是无花果丰产的基础。无花果较喜光，树形以开心和平面形为宜，保护一定的枝叶量。现将生产上常见树形的优缺点介绍如下：
开心形 适用夏秋果兼用、生长势强的品种（如青皮），但风大地区不宜采用。树形特点：主干高40～50厘米，主枝3～4个，分别向四方延伸。枝间夹角，三主枝的为120度，四主枝的为90度。主枝上再配侧枝和结果枝组。优点是骨架牢固，通风透光好，果实着色好，结果面积大；缺点是随着生长量的增加，树体易过大采收不太方便，下部光秃严重，结果部位严重外移，果实品质下降，需要注意回缩更新。
丛状形 此树形适于发枝旺、枝条生长量大、较耐修剪的品种，如布兰瑞克、玛斯义?陶芬等；青皮在遭遇冻害地上部冻死后可采用此树形做补救。树形特点：树冠较矮小，无主干，成丛生状。定植后在基部留高10厘米左右重截，让其萌发4～6个新梢作为主枝，当年就可结果。以后再在各主枝上进行短截，促其再发新枝，用以扩大树冠和培养枝组。优点是树冠较矮小，适于风大以及北方保护地栽培采用，便于密植管理；缺点是通风透光较差，结果部位低，影响果实品质
“一”字形 适于密植、保护地、庭园和行道两边栽培，韩国多采用此树形在玛斯义?陶芬、蓬莱柿上进行保护地栽培。树形特点：主干高40～50厘米，主枝2个，分别向两边行间呈180度平角的“一”字伸展。第一二年整形时，是用拉粗铁丝或竹竿固定，以免回弹变形，每枝两则再配侧枝和枝组。优点是树冠矮小紧凑，采摘易操作，抗风害，便于管理；缺点是结果部位易外移，树势衰弱快。
双层开心形 又称“十”字形或“X”形，日本无花果栽培部分地区采用此树形。主干高40～50，主枝2层4个，层间距30～40厘米，每层主枝各2个，第一层两枝分别呈平角向相反方向延伸，第二层两枝分别与第一层主枝呈90度夹角向外延伸，两层主枝组成正“十”字形。主枝上再配侧枝和枝组。主枝与中心线的夹角比开心形略小。优点是，通风透光好，结果面积大，产量高；缺点是，整形要求严格，更新较难。
Y形 适于密植栽培。树形特点：主干高40～50厘米，在主干以上培养两个主枝，主枝与行向呈45度角。每个主枝上培养侧枝的数量依栽植密度而定，亩栽83株者每个主枝上可留2～3个侧枝；亩栽111株者每个主枝上留1～2个侧枝；栽植更密者可直接在主枝上配置结果枝组。优点：修剪采摘操作方便；缺点：坐果过多树易劈裂，风害地区注意控制坐果量。
扇形 主干高40～50厘米，树高2.0～2.2米，厚1.2～1.6米，主枝5～6个，分别向两边斜生，主枝上再配侧枝，使枝条分布均匀，呈蒲扇面形，适用于密植、庭园和行道树栽培。优点是树形美观；缺点整形技术要求较高，要及时进行更新复壮。
大樹形 地栽无花果可待主干长待1.5米时摘去顶尖。从地面起梅50厘米留3-4根枝条作主枝，3层枝条的伸展方向要避免重叠影响光照。
二、主要修剪技术
短截 剪去1年生枝一部分的修剪方法称短截。短截可促进在适当部位抽生分枝，促进新梢的长势，增加分枝的生长长度，加强营养生长，有利于形成理想树形。无花果栽植当年按定干高度短截定干，促进主枝分生。为了整形的需要，以后每年对主枝上的延长枝都可短截，促发分枝，丰满树形，对于部位合理的长枝可在适量疏枝的基础上轻短截，以培养结果枝组。
疏枝 疏枝可以改善冠内通风透光条件，减轻和缓和先端的极性优势，减少营养的无为消耗，集中养分促进花序分化和果实发育。疏枝对象为背上旺枝、过密侧枝、细弱枝和徒长枝。无花果幼树整形期间宜少疏，盛果期对于必须疏除的大枝，锯除时伤面要修光，并涂抹伤口保护剂，以利于伤口及早愈合。同时，一年内一次不宜疏除过多，以免削弱树势。
回缩 回缩修剪主要在弱树弱枝上应用，通过回缩，减少枝条外围或先端的枝芽量，引光照深入内膛，改善树冠光照条件，对留下来的枝芽生长和开花坐果有促进作用。这种促进作用随缩剪量大小、回缩程度和枝条强弱不同而异。缩剪量大、回缩程度重，促进作用也大；反之，促进作用则小。回缩多用于无花果主干枝、结果枝组的培养和更新。
夏剪：无花果树修剪后有利于增产，但应注意，只进行冬季修剪，还不能取得大的增产效果。无花果的枝条长势旺，在年生长周期中不断生长。如不夏剪，枝条生长消耗营养过多，影响二次结果。分枝力弱的品种，以收秋果为主的品种，更应注意夏季修剪。
为使旺长新梢生长充实，可在5月中旬前后，对新梢留30cm长，进行摘心，促生二次枝并促使形成花芽。对已达到预定长度的新梢，需及时摘心，不要使其继续延伸，以利枝条下部结的果实早熟和二次果成熟，摘心的时间、数量及果实的留量均须适度，既要有利当年结果，还要有利来年树的生长和结果。
摘心 摘心能抑制新梢生长，减少枝条长度，促进萌芽分枝，增加大枝或骨干枝基部的分枝。因此新梢旺长时期摘心可促生二次枝，有利于扩大树冠，幼树多用。此外，为了促进当年新梢生长成熟充实，可在新梢缓慢生长期摘心，可促进花芽分化，有利于果实提早成熟，并能提高单果重。摘心时期一般在7月中旬至8月上旬为宜。
抹芽 抹芽是在生长季将侧芽从枝条上去除。抹芽目的主要是减少养分消耗，防止萌发芽抽生的枝着生在不利部位而影响树冠光照。抹芽时期宜早，可减少贮藏养分的消耗，树势中、弱的树应尽量抹芽，以利贮藏养分集中供应留芽抽生壮枝。树势强的树，发芽期稍迟，而且往往参差不齐，抹芽时期可适当推迟，待长一段时间后，去除过强的芽，选留生长一致、中偏强的芽生
刻伤与环剥 刻伤是在枝或芽的上方，横向刻伤，深及木质部，称为目伤。芽上刻伤可增加缺枝处的枝量，而芽下部刻伤则抑制生长。环剥是在枝或干的基部剥去皮层，促进坐果，环剥是抑制旺长促进结果的用效手段之一，多在幼旺树上适当采用，盛果期树不建议采用。（
当前，我国栽培的无花果品种多属夏秋果兼用类型，因此在整形修剪上既要照顾到夏果的生产，也要兼顾秋果的产量。由于各品种枝条的修剪反应、栽培地域条件的差异，因此整形修剪应区别对待，树势旺盛、新梢生长直立的品种，如青皮、宁选、布兰瑞克和蓬莱柿等，宜采用自然开心形；枝梢生长旺盛、易结果下垂的夏秋果兼用品种，如玛斯义?陶芬，树形需保持矮化，采用丛状形为宜；风大地区或进行保护地栽培，宜采用“一”字形，该树形也适于枝梢生长旺盛、易结果的品种，如玛斯义?陶、布兰瑞克和蓬莱杮等。现将生产上主要采用的几种树形培育方法介绍如下。
开心形 常见的有自然开心形和多主枝开心形两种形式。
自然开心形 整形要点：苗木栽植当年，留40～60厘米高度定干。4月中下旬从主干发出的新梢中选留3个作主枝，均匀分配在主干的3个方向，主枝开张角度45度，其它芽及早疏除。对主枝新梢用竹木绑缚牵引，防止下垂。冬剪时每个主枝上选留两个相对侧生枝条作为主枝延长枝，在饱满芽处剪留；其余枝条，距离主枝近的疏除，远的则短截促发分枝。第2年年春夏之交，选留枝长度达40厘米左右时摘心培养成结果枝组；冬剪时主枝延长枝留60厘米短截，其余枝条留2～3芽进行短截。第3年，每个主枝选留3～4个内侧枝向侧面生长，使主、侧枝都能结果；冬剪时主枝延长枝留40厘米短截，其它枝留20厘米短截。第4年，新梢管理仍按前一年进行，每株选留25～30个结果枝，主枝上的斜生侧枝按20厘米间距交叉配置；冬剪时主枝和侧枝先端留20～30厘米短截，其余结果母枝留2～3芽短截。5年以后，每株保持50～60个结果枝，注意结果母枝发生位置不宜过高。
多主枝开心形 有低矮主干，无中心干。整形要点：苗木栽植当年，留10～15厘米定干，促进腋芽萌发抽枝。选择方位角和生长势比较理想的3～4个分枝作为主枝培育，长至40～60厘米时重摘心，促发4～6个二级主枝。第2年春对二级主枝选外侧饱满芽短截，促进截枝萌发继续扩大树冠。3年以后每年对主枝延长枝短截，以促发健壮枝，并剪除过密枝、丛生枝、病虫枝、衰老枝和干枯枝等无用枝。
丛状形 适于发枝旺、生长量大、抗旱性较弱的品种。整形要点：在苗木栽植当年，剪留10～15厘米株高，促进基部发枝并当年结果。以后从所发枝条中，选留3～5个作为丛生主枝培养，并依次培养侧枝和结果枝组。
“一”字形（“文”字形、“T”字形） 整形要点：定植的株行距以2～2.5米×3～5米为宜。栽植当年春天定干高度为40厘米。当嫩梢长到15～20厘米时，选留2个总体上沿行向延伸，并与行向有20度左右夹角的新梢作为主枝培养，其延伸方向和开张角度可用竹杆固定，2个主枝尽量保持平衡；冬季修剪时保留约2/3的枝长进行短截，剪口保留饱满芽。第2年春萌芽前，沿着行向架设引缚主枝用的铁丝(8～10号)，高40～50厘米，撤除原固定用的竹杆等支架，将主枝绑缚在铁丝上；待主枝萌芽后，按20厘米间距分两侧选留结果枝，其余枝芽抹去；当直立结果新梢长度达1米时，架第二层铁丝引缚；冬剪时，对主枝延长枝进行适当短截，对于结果枝，在南方或北方保护地栽培地区进行轻截以保来年夏果产量，而埋土防寒地区则留2～3芽进行重截。第3年，继续保持主枝延长生长，按间距20厘米选留结果枝，冬剪时对主枝延长头采用回缩方式控制。4年以后，埋土防寒地区将结果母枝反复进行留2～3芽短截修剪，南方或保护地栽培则需在冬季回缩一部分两年生结果母枝进行交替更新。
無花果水平整形
近年來，日本大多采用水平整形。該整形方式能均衡結果枝長勢，降低結果部位，減少風害，便于管理，增加初期産量。江蘇丘陵地區農業科技示範園采用該技術，無花果定植後第二年每畝産量即達500 公斤以上，果實大小整齊一致，品質提高。
苗木定植後，于40--50厘米處短截形成主幹。待新梢稍伸長，選擇生長勢一致，分枝角度大，方向相反的兩枝保留，其余新梢抹去，爲防止新梢先端下垂，立斜支柱誘引，形成主枝。冬季修剪時，于主枝先端充實部位短截。早春，沿主枝伸展方向以主幹高度拉鐵絲。4 月中旬樹液開始流動時，扭倒主枝綁縛在鐵絲上。由先端芽形成的主枝延長枝，斜立支柱誘引；主枝兩側抽生的枝條留一部分作爲結果枝，間隔20厘米交互保留( 單側間隔40 厘米)，多余的全部抹去。近先端部萌發早、強勢的芽，及早抹去。結果枝可以立枝柱或離地面1.2-1.5米拉鐵絲誘引。
冬季修剪時，主枝延長枝仍于枝條充實處短截；結果枝于基部留2--3個芽短梢修剪，作爲結果母枝使用。第三年春季，主枝誘引方法與上年一樣。冬季修剪時，由于樹形已大體形成，在相鄰樹最先端留適當間隔，對主枝最先端留上芽剪截，終止延長。主枝上的結果枝留2--3個芽短剪，結果母枝上的結果枝留1-2個芽短剪。
無花果水平整形，必須嚴格果枝間隔，控制結果枝數，並適當進行抹芽、摘心等夏季修剪，否則葉片過于重疊，光照不足，將引起果實著色不良、品質低下。
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无花果树的越冬抗寒方法
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目前常用的防寒措施
（一）灌冻水在冬季土壤易冻结的地区，于土地封冻前，灌足一次水，称为“灌冻水”。灌冻水的时间不宜过早，否则会影响抗寒力。一般以“日化夜冻”期间灌水为宜，这样到了封冻以后，树根周围就会形成冻土层，以维持根部温度保持相对稳定，不会因外界温度骤然变化而使植物受害。
（二）根颈培土冻水灌完后结合封堰，在树木根颈部培起直径80至100厘米，高40至50厘米的土堆，防止低温冻伤根颈和树根。同时也能减少土壤水分的蒸发。
（三）覆土在土地封冻以前，可将枝干柔软，树身不高的乔灌木压倒固定，盖一层干树叶（或不盖），覆细土40至50厘米，轻轻拍实。此法不仅可防冻，还能保持枝干湿度，防止枯梢。耐寒性差的树苗、藤本植物多用此法防寒。
（四）春灌早春土地开始解冻后，及时灌水，经常保持土壤湿润，可以降低土温，延迟花芽萌动与开花，避免晚霜危害。也可防止春风吹袭，使树枝干枯哨条。
（五）培月牙形土堆在冬季土壤冻结，早春干燥多风的大陆性气候地区，有些树种虽耐寒，但易受冻旱的危害而出现枯梢。尤其在早春，土壤尚未化冻，根系难以吸水供应，而空气干燥多风，气温回升快，蒸发量大，经常因生理干旱而枯梢。针对这种原因，对不便弯压埋土防寒的植株，可于土壤封冻前，在树干北面，培一向南弯曲，高30至40厘米的月牙形土堆。早春可挡风，反射和累积热量使穴土提早化冻，根系能提早吸水和生长，因而可避免冻旱的发生
（六）用秸干包裹，再用草包裹，再用大棚膜等包裹，别严实，要透气，最后埋土？对于不耐寒的树木（尤其是新栽树），要用草绳道道紧接的卷干或用稻草包裹主干和部分主枝来防寒。包草时草梢向上，开始半截平铺于地，从干基折草向上，连续包裹，每隔10至15厘米横捆一道，逐层向上至分枝点。必要时可再包部分主枝。此法防寒，应于晚霜后拆除，不宜拖延。3、4年生无花果树，冬季树干培土绑草把即可防寒。
报纸加薄膜保障苗木过冬，最好能用園藝布(burlap)包住，到第三年就保險可以高枕無憂，不必作任何禦寒措施。
先用报纸将整个树干围裹，然后用绳将报纸缠好，再用单层的塑料薄膜将里面包裹物和树干紧紧裹住。虽然只是薄薄的一层报纸和一层塑料薄膜，但却能保证苗木顺利越冬。尤其是当年定植的苗木，这种保护措施虽然简单，但非常必要。保护物绑扎不要太早、太严密，以加强抗冻锻炼；早春解绑不能过早，以3下旬为宜(气温稳定在10℃以上)，以防倒春寒引起抽干。
（七）防冻打雪在下大雪期间或之后，应把树枝上的积雪及时打掉，以免雪压过久过重，使树枝弯垂，难以恢复原状，甚至折断或劈裂。尤其是枝叶茂密的常绿树，更应及时组织人员，持竿打雪，防雪压折树枝。对已结冰的枝，不能敲打，可任其不动；如结冰过重，可用竿枝撑，待化冻后再拆除支架。
（八）树基积雪在树的基部积雪可以起到保持一定低温，免除过冷大风侵袭，在早春可增湿保墒，降低土温，防止芽的过早萌动而受晚霜危害等作用。在寒冷干旱地区，尤有必要。
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