 与其说郎木寺有瑞士情结，不如说我有瑞士情结。我很小时，家里有幅瑞士风光的挂历，材质是那种油亮的那种塑料纸，在当时还觉得很高档。我经常翻着这美艳的风光，从此觉得能亲眼见到图里的风景，肯定是种奢望。
说来也相当不巧，当我对美景乐此不疲时，一再错过了瑞士的风景；而后来当我厌倦了单纯的美景，却变得喜爱游走与偶然的快乐时，瑞士的湖光山色却渐渐令我提不起去找寻它的兴趣。去年十一，我到过那个被称为“东方瑞士”的喀纳斯与禾木，没想到今年这个时候，我要去的郎木寺，依然是被游人冠以此称谓的。后来我在网上查了一下，居然像青岛、歙县等风景毫不相干的地方也被唤作“东方瑞士”，于是瑞士的美景的形象已经在我心中一折到底了。
郎木寺是个镇，请无论如何都要保持这点常识，不然建议你不要说你到过郎木寺。它由甘肃境内的色止寺和四川境内的格尔底寺共同组成，两寺间隔为一条沟渠一般大小、名字却恢弘无比的白龙江。小镇不大，只有一条街道，走在其间可以眺见街道尽头的山。街道如此破旧与想象中相差很远，只是如此狭窄的空间，同时走着各色人等及猪、马、车，看着看着，竟也觉得和谐与自得其乐。
如果是想看寺而来郎木镇，好象没什么意义，这里的寺无论规模还是形象上比起其他著名寺院还是差了不是一点半点的距离。爬色止寺就是为了登高看看这个有“东方瑞士”之称的小镇的风景。当爬到与小镇街道尽头可见的那座高高的红岩山崖差不多高时，便有登山而小天下之感。一边是格尔底寺，一边是郎木寺镇，或红或白的层顶，层层叠叠，背景是盖满杉树的大山与覆满云朵的天空，以及阳光制造出来的光亮与阴影效果。草地是厚厚的，虽然已转成秋色，却仍开有倔强的花朵，或白或紫，缀于其上，宛若明媚的工笔长卷。
爬到山顶是需要坚持的勇气的，因为那里有个天葬台，神圣且神秘。藏人认为人死后若进行天葬，为秃鹫所食，则更接近天堂，且食得越净则代表此生所作孽越少，也更利于轮回。藏人说秃鹫是神灵，它们带着转世的人的肉身一直不停地飞，并在无限接近太阳的时间消失，不会在人间留下任何痕迹。当在走近天葬台时，空中盘旋着几只圣鸟，并在滑翔转弯的瞬间与风擦出声响。
如果在瑞士，还是体会不到这些的。
另外，在这个小镇的阳光下遇到了个看我BLOG的孩子，并合了影。晚上到的一个不是丽莎的酒吧，让被阳光灼得发烫的浑身得到了放松。
          郎木寺镇
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