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肠旺面配料的制作都非常考究的。猪大肠越肥越好，里外洗净，用盐、醋反复揉搓，将肠壁的粘状物揉净，再用清水反复浸漂，除去腥味。再把洗净的猪肠切成一尺左右的长段，和花椒、八角、山奈入锅，煮至六分熟，捞出改刀，切成宽一寸，长一寸二的片子，再和山奈、八角、老姜、葱一齐放入砂锅用文火炖熟。肠不能炖到粑烂，否则就没有嚼头。对饮食有所了解的朋友都知道，砂锅加小火炖食物的味道是绝对好的。至于血旺要嫩，切成片吃时在汤锅里放一下。其它配料如脆哨是由槽头肉或五花肉去肉皮，再将肥瘦肉分开切成丁。油锅洗净倒进肥肉丁，加盐、甜酒水、上大火反复翻炒，至金黄色时再下瘦肉丁合炒，炸出油后用冷水激一下，将锅抬起，下少量的醋及适量的甜酒酿入锅转炒，用文火炒十至十五分钟，起锅滤油待用。在贵阳脆哨是很多小吃里都有的，比如还有一种面就是软哨面。
还有配料是泡哨，它是将手包豆腐干从中横切成两大块，再改刀切成一指半宽小方块，炸到豆腐干呈嫩黄色时捞出油再放进砂锅，加适量水兑鸡汤，再加生姜、少许山奈、八角、适量料酒和少许盐，上文火煨粑既成泡哨。
肠旺面用的面和一般的面是不一样的，它是用人工擀制的鸡蛋面条。面条制成就立即分团，一碗面一团。分好团的面即放入瓷盘，用湿纱布覆盖，以防表面脱水，煮出后夹心不透。
煮肠旺面的工艺也很讲究，首先要火旺，水滚汤宽，面煮至翻滚（约一分钟）即用漏勺劳起，抖去汤水倒入碗中，加适量鸡汤，用漏勺取五、六片生旺子入锅略氽一下盖去面条一边，然后用筷子挟五六片肠子铺在面条另一边，放进七、八颗脆臊，四、五颗泡臊淋上红油、酱油、撒上葱花、味精便可出堂。
这里的红油也是很重要的，肠旺面和其它的面不一样，它不放辣椒而是放红油，它是将猪板油与肠油合炼的混合猪油入锅，旺火烧开，将糍粑辣椒下锅，待油至红色时，把豆腐乳加适量的水研散，合姜米、蒜泥一起下锅炒转到辣椒炸至呈现金 黄色时，将锅抬起，舀取上面的红油。这样它既有辣椒的香味，而又有姜蒜的味道，这样经12道工序，才出成品一份。其汤色鲜红、面条蛋黄、肥肠粉白，葱花嫩绿，豆芽金黄，一碗捧出，使人顿感赏心悦目，待举箸下咽，更是满口生香。面条脆细爽口、食不粘牙；肉哨香脆、肠旺鲜嫩；辣而不猛、油而不腻；汤鲜味美、回味悠长。
关于肠旺面的来历有三种传说，一是由一苏姓的生意人首创，被世人称为“苏肠旺”。而另一种传说是在清末民初，由贵阳人苏德胜改进，其以面、猪大肠、血益、肉臊作主要原料，配以20多种辅料，精细操作，遂由一民吃发展成为名吃。仿效者多有“学忠面馆”、“庆和园”、“逸贤村”等饮食店。有趣的是第三种说法即在一百多年前，贵阳北门桥一带肉案林立。桥头有傅、颜两家面馆，他们用猪肥肠和猪血旺做成肠旺面，以此招徕前来买肉和买菜的顾客。两家面馆互相竞争，结果是：使肠旺面的制作水平和质量得以不断提高，最后竟在贵阳卖出了名。其实无论哪一种说法，都会庆幸有这样的商业竞争才会让我们大饱口福。
在民国年间，肠旺面店已遍布贵阳，达数十家之多。到了解放前夕(40年代)，肠旺面馆更加是遍布得鳞次栉比。最著名的是王家巷罗铁刚夫妇，于是大家称他们为“王家巷肠旺面”。50年代，肠旺面继续发展。1959年经济困难时期，商业部门甚至还印制专票以作特殊照顾供应。到了1980年后，肠旺面经营兴旺，发展迅速。“程肠旺”等一批个体户声誉鹊起，很快成为贵阳早餐中的名吃，其中以龙井巷的“程肠旺”最具代表，至今仍然有很多肠旺面馆挂牌为程肠旺。改革开放已有20多年了，人们的生活水平已显著提高，吃的口味与要求自然也提高了，可供选择的食品日益丰富，但在肠旺面馆门前，仍旧是人头传动，顾客盈门，生意兴隆。看来到是真的印证了地理老师的那句笑话，因为好吃，所以长长地望着那面。
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