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中国文化产业网 经过12小时的飞行，脚下已是伊兹密尔的土地。带着罗马帝国、拜占庭、奥斯曼帝国的印记，伊兹密尔给我的第一印象——这果然是爱琴海边的城市，闷热且带着海的湿气。刚出机场，我找到一家租车公司。半个小时以后，我便钻进了运动型的斯巴鲁四驱车。 坐进车里，没开多远，海就毫无预警地撞入眼帘。虽说切什梅离伊兹密尔市区还有80公里路，不过切什梅海洋狂欢节的气氛显然已经蔓延到了这里，路边的女士们头戴花朵，身裹不能再少的布片，脸上已被毒辣的阳光烤出了斑，却照样笑得甚欢。 切什梅的随性狂欢 一路西行，座驾已经开始适应伊兹密尔市错落有致的地形，爬行在起伏的山势间，十分畅快。一上一下间，路边蓝色的海再也清晰不过了。一路走过的棕榈成荫大道，或曲径通幽的小径，皆是依海延伸。我沿着海岸前行，路过伊兹密尔的老城区，一门心思地奔西而去，因为那里有狂欢中的切什梅半岛。切什梅的海岸美景在土耳其数一数二，是爱琴海边有名的避暑胜地。这个海岛的原意为“泉水”，因18、19世纪此地发现大批泉眼而得名。 一个半小时后，夹杂着湿润热气的海风告诉我切什梅到了。我下车趴在栈桥上极目远眺。海水慢条斯理地拍打着海岸，八角、芝麻、洋蓟片片翠绿，无花果、橡胶树枝叶繁茂，点缀其间。海鸟飞过，唧唧哑哑地叫声回荡在上空。往前走一段路，人多了起来。这是我经历过的最随意的狂欢节。没有游行、没有礼炮、没有扎堆表演的人。只有海边三三五五穿着泳衣信步的人和他们脸上惬意的表情。预想中的肚皮舞要在周末才上演。狂欢节中最热闹的要数在海上运动的人们，天然海湾中的冲凉和划艇是炎热天气中的首选。 驱车来到那座著名的由热那亚人修建于14世纪的城堡前，我才依稀嗅出了狂欢节的气氛，满地的彩纸屑让人猜测前晚该是怎样的热闹。城堡不远处有一座16世纪时由苏莱曼大帝派人建筑的的驿站，如今已经成为一所酒店。那是巨商富贾们的下榻之处，而我则选择了另一个留宿地，一个具有近130年历史的古老宅院——Sirince Evleri酒店。
山镇中头枕爱琴海 沿切什梅沿高速公路向东南方向驾车两个半小时，便是古老的山镇什林塞（Sirince）。Sirince曾经是个小村庄，公元600年由离开艾菲斯的基督徒建立，到目前为止它依旧保留了很多当年的风貌——青石板街道，木杆的电线杆和街边用石块垒起的饮水池。Sirince Evleri酒店便隐身于满目青翠的山腰小路之间。在我看来，这家被骨灰级“驴友们”口耳相传进行推荐的古老酒店，更像是一个家庭旅馆。这些红色瓦顶，白色墙壁的房子错落有致地依山而建。庭院里石阶边有罗马柱式的白色栏杆和扶手，绿树丛中偶尔散落着的木质马车车路和巨大的石阶让我不禁想起古旧的时光。 店主是个十分和善的人，来这里住宿的人们可以直接向他要求使用小楼楼顶的露天餐桌。傍晚时分，在楼顶的红砖红瓦之间享用地道的地中海晚餐，视线完全没有阻碍，半山的美景在眼下一览无余，自然心情也格外舒畅。我饮了几杯来自附近棉花堡的葡萄酒。酒酣之后，我拾阶而下回到房间。房门上的希腊风格浮雕仍然清晰可见，房间中的罗马式大铜床上空悬挂着花朵形状的水晶吊灯，而床侧墙壁上则挂着带木框的圣经人物画像。我就这样在散漫着老家具和木窗棂气味的房间中沉睡了一夜。 老城里舌饕传统菜 驱车南行，一路上土耳其蓝色海岸线的蜿蜒特制被发挥到了极致。前面行驶的车辆，往往在一个转弯后便寻无踪迹。南行的必经之地是绿宝石海岸边上的安塔利亚地区的一些小镇，对于这些安塔利亚老城而言，车辆显然过于庞大，我只能弃车步行。老城的小街是穿梭在石壁之间的。巨大石块垒砌的城墙和房屋墙壁，隔出一条又一条供当地人贩卖地毯、烟枪等工艺品的小巷。居民区的小巷里则是泛着市民气的，透过栅栏，轻易就能窥见婴儿的摇篮，饲养的孔雀以及编织地毯的机器。 在小巷中随便找一家食肆，都能品尝到土耳其纯正的农家饭。用地中海的鱼和用葡萄叶包裹的饭卷是当地的特色。除了烤肉，用当地橄榄油拌出来的蔬菜沙拉也值得一试。小店里的蔬菜都非常新鲜，橄榄油是当地自制的。直到我点的沙拉被端上桌，我才知道餐厅里弥漫着的香气，原来是这橄榄油散发出来的。 在离开安塔利亚的老城，开往新城市区的路上，我看到了塞尔柱王朝时期建造的古城堡和清真寺。当我路过它们的时候，正好一弯新月挂上高空。 倾城地图 1、伊兹密尔市考古博物馆：位于科纳克广场附近，收藏着大批珍贵的文物。而民俗博物馆收藏着许多民间工艺品，包括精美的贝尔加马和戈尔德斯地毯等。 2、埃菲斯古剧场：是最有意味的演出场所。这里经常举办各种音乐。 3、埃米尔恰卡艺术馆：切什梅半岛上，前身是建于19世纪的哈吉奥斯·哈拉拉姆博斯教堂。 |
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来自： mmzti > 《切什梅 阿拉恰特》
