【做后期】不一样的风光片思路：手把手教你长焦接片

正文：

风光摄影，是比较苛求画质的题材，但是并不是谁都会有尼康D810，并不是谁都可以输出近亿像素的照片。今天的内容，我们来教教大家如何做到以小博大：以低画质机身+长焦防抖镜头，获得媲美尼康D810+广角牛头的画质。

正常情况下，我们一般推荐使用24-35毫米镜头做横向接片，优点是重合面积大，容易拼合。比如这张：

尼康Df+尼康24G 摄于青岛

然而这种拼图画质并没有飞跃性的提高，仅仅是图片面积上比一般单张出图有提高。

今天我要带给大家的技巧是：长焦接片。

众所周知，焦段越长，光圈越小，牛头与狗头之间的差距越小。所以依照这个理论，进行长焦拼图，对画质的提升远比购进广角镜头要直接。

话不多说，上成片图：（4.3MB左右，强烈建议戳大图查看）

尼康Df+尼康70-200 F2.8G焦距105 43张接片 摄于北灵山

虽然是成片，但是受到了微信后台只能上传5MB的制约，只好输出了一个半吊子成片，全尺寸成片的大小大概是48MB，初次压缩后大概是36MB。如果大家对全尺寸样片有兴趣的话，可以给我留言私信我邮箱，给大家统一发送。

不过虽然上传的版本是阉割版，我们可以从全尺寸样片的100%截图来管中窥豹这张照片的细节是有多么恐怖：

中央100%

右下角边缘100%

可以看出，多张接片对边缘画质的提升是巨大的。细节的提升也是非常显著，满足一切数毛党的要求。

怎么拍？

基本的长焦立体接片流程是：

框景构图-确定焦段-确定景深-整体测光-预对焦-关闭自动对焦锁定焦点-拍摄

框景构图：使用立体接片时框景会受到一些限制，比如无法使用滤镜，无法拍摄大光比画面，所以在接片时尽量顺光拍摄是合理的判断。在此基础上挑选尽可能明确的参照物与被摄主体。

确定焦段：焦段直接决定你接片的数量与成片的质量，但是不要贪多，贪多嚼不烂，会造成巨大的后期负担。

确定景深：也可以叫做确定光圈，如果被摄对象有一定的延伸感，那么选择光圈非常重要：大光圈与小光圈区分了你个人对这个被摄对象的表达手段。如果被摄对象没有明显的延伸感，则选择比最大光圈小两档的光圈拍摄，用来保证景深。

整体测光：使用广角镜头，使用确定过的光圈，AV档，评价测光，测一下刚才框过的构图。获得的参数作为之后单张拍摄的参数，接片时，使用M档拍摄。

预对焦：使用长焦端，对准被摄物对焦。

关闭自动对焦锁定焦点：很重要，确定清晰的焦平面全靠这个步骤。

拍摄：其实最难的还在拍摄，一般我采用这个顺序进行拍摄：

很像贪吃蛇……这样拍的好处就是让区域内的所有照片彼此都有重合，方便接片。

千万不要手抖千万不要手抖千万不要手抖，重要的事儿说三遍。

移动到位定住之后再按快门，不要着急移动。

如果不放心手持，架一个有球形云台的三脚架也是好办法，不过一定要把球形云台拧松了，左手扶着镜头右手拿着相机重复以上步骤……（还不是跟手持一个道理……）

如何修？

全景接片的步骤参考旧文：【做后期】全景接片利器 Kolor autopano Giga 小教程

不过值得注意的是，由于这次文件量太大了，我采用的是先接JPEG直出的小样，再修RAW，输出全尺寸JPEG，再接片，再后期输出的流程。

首先将JPEG小样拼入KAPG

然后确定拼图的内容与文件范围，将这些RAW文件新建文件夹并导入Lightroom做批处理。

批处理很容易，只需要挂上一个之前做过的处理模版即可，但是要注意，输出时一定要输出全画质的JPEG，并且新建文件夹，参数如下：

注意：分辨率300PPI是目前输出端的分辨率上限，将分辨率设为300PPI是为了在输出阶段的“无损”。

然后再将输出的照片在KAPG中拼合

可以看到手持接片还是有些误差，有些内容被剪裁掉了。

然后输出全画质，依旧100%加300PPI

最后将拼合后的“原片”导入PS，小修小补后就可以输出各种尺寸的图片了。我个人比较喜欢保留最大画质，如果超过上限我会舍尺寸保质量。

综上，43张接片绝对是一个累电脑累眼累心的活，但是看到出片的爆炸般的画质细节，洒家这辈子值了……

什么情况下用？

这种立体接片非常适合拍摄顺光下的风光，非常适合小型单反+防抖长焦镜头以小搏大，同时也适合高画质单反PK数码后背画质。

当然接片是有弊端的，一个是机动性为负，一个是无法处理复杂情况：没法挂滤镜，没法长曝，没法拍摄小景深，没法拍摄动态目标。一旦涉及到这四个软肋，会分分钟毁掉你的一颗想用接片挑战单反极限画质的心。