|
苍山洱海，一直是大理的两个坚定注解。 然而在大理的旅行地图上，大部分人的足迹都重重地压在洱海一侧。 人们离开古城，沿着无数条东西向的乡村公路，穿过农田、村庄，然后抵达环海公路，在这里迅速散成各种组合。 到了晚上，又迅速变回统一动作：找一家可以观海的民宿房，在巨大的露台上，凭栏眺望，然后拥海同眠。 这几乎是旅行者来到大理的典型路径，就像鸟儿归巢一般，不假思索。 而这种趋势，随着近两年大理旅游的红火，日益明显。 君不见，当下洱海边的土地，已经挤不进一家新的民宿，后来者想要复制心中的海边生活，成本较几年前需成几何倍级增长。 那些对海景、对城市人的洱海梦有着出类拔萃想法的民宿，房间即便一夜千金，预约电话也最好提前一个月打进。 苍山与洱海，犹如阴阳两极，洱海在阴，是如母亲一般可以随时亲近、无需戒备的温软之地；而险峻的苍山，更多时候，则如父亲一般，沉默在侧。 人们在大理的脚步，也顶多止步于崇圣寺的后院，而从那里开始隆起、连绵十九座山峰、遍布原始森林的山脉，却少有探索的兴趣。 不要说游客，即便本地人，对于这座大山的了解，也出乎想象地贫瘠。 在研究云南白族的经典著作《五华楼》中，曾特意辟出章节讲白族社会对于可以种出稻米的耕地近乎痴狂的倚重，以及对于苍山的漠然。 “耕地不够时，他们宁肯迁移至省内的其他较为偏远的地方也不愿意在山脊上种植其他农作物。” 他们不擅长狩猎，对苍山上的野果不屑一顾，也没有放牧的兴趣，相反，白族人将热情都给了洱海和被海水氤氲的肥沃农田。 他们制造精巧的渔船，培训鱼鹰捕鱼，每年的开海节是大理最热闹的时节…… 著名的野生动物摄影师奚志农是大理本地人，走遍了国内的山山水水，却唯独对家门口的苍山了解最少。 直到几年前去苍山徒步，才发现这座大山宛如一座尘封的自然宝库，令他惊叹。 就在一个月前，他和他的野性中国团队在苍山3800米海拔处建立起一座自然中心，似乎终于让一直荒蛮的苍山向现世亲近了一步。
从地理数据上看，苍山在中国众多的山脉中，算不得出挑。 19座山峰平均海拔3500米，最高峰马龙峰4122米，作为云贵高原的余脉，山势至此虽仍有余威，却已是弩末之箭。 山中自然物种丰富，但说到特色物种，也不见有许多。 然而这并不妨碍它成为一座“伟大的山”（云南诗人雷平阳语），大理有一半的灵气隐没在苍山的云雾里，也是因为苍山，大理才成为现在的大理。
千百年来，苍山便如一道天然的屏障，守护着大理国的安宁。 历史上，自唐朝起，平原地区的政权便曾屡次想要跨过苍山征服大理国，却无一成功。 惟一的一次被异文化征服的历史是元朝忽必烈时期。而在苍山的庇佑下，南诏国和大理国的历史才得以存续近600年。
苍山有庇佑国运之道，亦曾反哺国家之灵，大理国历代22朝皇帝，有9位皇帝主动禅让，脱去黄袍，在苍山下的崇圣寺遁入空门，其中自然也包括那位最熟悉的段公子。 9朝皇帝，不知在苍山夜深时分可曾参悟出什么，但这皇家佛门的余晖，却也明白无误地永远刻印在苍山的影壁上。 如今，昔日佛都的盛景已不在，除了兀自屹立的三塔，其余的，则都退却到苍山的荒林里，感通寺、无为寺、寂照庵…… 当大理古城里每天演绎着人世的繁华，苍山却始终如一个无言的高僧，默默注视、回首并关照着大理的过去、现在与未来。
- END - 原文编辑：程婉、吴丹丹 微信编辑：王守娟 ▼ ▼ ▼ |
|
|
