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北极光，一个从神话中掀起出的“狐火”，一个由粒子和原子碰撞出的斑斓光彩，神秘而理性。
今天，这位在欧洲留学4年、喜欢做详细周密旅行计划的原原同学就来为大家分享看北极光的全过程！ 首先，来说说北欧各国关于极光的神话故事吧。 >>>> 北方国度芬兰始终将北极光称作revontulet，直译的话就是“狐火”。传说中，有一只北极狐在冰封的荒原上狂野地奔跑，尾巴掀起的雪花直冲云霄；还有人说，是狐狸翻越高山的时候，大尾巴在岩石上擦出了火花。 >>>>流传在挪威的神话是这样的：名叫Valkyries的女神决意在战场上生，在战场上死。他们护送最英勇的武士去攻打Valhalla，这个地方素有“杀戮厅”之称，是主神Odin掌管的地盘。维京人自古就相信，当Valkyries女神奋勇杀敌，并引导死者前往最终的归宿时，她周身的铠甲反射天光，那正是北极光。 >>>>古时的瑞典人给北极光起了一个特殊的名字：sillblixt，直译过来就是“鲱鱼之光”。在他们想来，北极光来自大海，海里畅游的一大群鱼反射出的粼光直冲天际而形成的。渔夫发现了sillblixt就等于目睹了吉兆：他们很快就有好运，大规模的鱼群会让他们满载而归。 >>>>丹麦有这样的传说：天鹅比赛，向北齐飞，看谁能飞得最远。有的天鹅撞上了冰山，被困在冰天雪地里无法飞翔，因而奋力拍打翅膀，迫切地想要逃脱困境。天鹅慌乱扇动羽翼，北极光莫测的光波就是这样来的。 那么科学地来说，什么是极光呢？ 极光是太阳喷射出的高能带电粒子在地球磁场的影响下偏向南北极，与高层大气中的原子碰撞产生的发光现象。所以，极光大多发生在距离地磁极10度至20度，纬度宽约3度到6度的带状区域。简单来讲，是在南北纬度67度附近的一片带状区域，而并不是越接近极地越好。 有很多预测极光的网站，例如： http://www.gi./AuroraForecast/Europe/20160619 （当日预测） http://www./Aurora.htm （实时预测） 可以看到，除了斯堪的纳维亚半岛的北部，阿拉斯加和冰岛也位于北极光带内。这些网站上使用的极光强度指数应该仅作为参考之一，因为能否看到极光也受到天气（主要是云层），甚至月光明亮程度的影响。常见的是1到3，3就是很不错的强度了，我记得我们在阿比斯库的三天指数都没有达到4。 带电粒子在不同的高度与大气中不同的原子，例如氧、氮等碰撞，会辐射出不同颜色的光。极光中常见的是较低高度的绿光和高处的红光，蓝光则比较少见。 虽然斯堪的纳维亚半岛北部的大部分地区都位于极光带内，但是要看到变幻无常的极光还是一件需要运气的事情，所以一定要多计划一些时间。 我们去了北极圈内的三个地方，分别是芬兰的罗瓦涅米(rovaniemi)，瑞典的阿比斯科库(abisko)和挪威的特罗姆瑟(tromso)。 这三个地方都是比较热门的目的地，罗瓦涅米和特罗姆瑟相对较大，有很多其他的景点和活动，不过就单纯看极光来说，我觉得小镇阿比斯库是最佳选择。 阿比斯库位于斯堪的纳维亚山脉的雨影区，年降水量只有300多毫米，而且它坐落在国家公园旁，远离城市，基本没有光污染。 晴朗而黑暗的夜晚，正是观看极光的绝佳条件。我们停留了三天，每晚都看到了极光。 而且小镇虽小，也不必担心无聊。白天的时间非常短暂，可以在国家公园内随意走走，而漫长的夜晚里正适合耐心地等待极光。第一晚我们在国家公园内的一个湖上看到了极光（实际上走出酒店没多远在路上就看到了哈哈），第二晚乘坐雪地摩托去了山上，第三晚则是乘坐缆车去了位于国家公园山顶的观测站(Aurora sky station)，体验不尽相同。
这些照片记录的是压缩后的静止的时间，而当时在我们眼前呈现的，则是一场流动的盛宴。高潮之时，说瞬息万变并不为过——忽似天使的羽翼，又如凤凰的锦衣。这些很难被镜头捕捉到，同样没有被捕捉到的还有我们兴奋的大叫。所幸的是，亲眼看到这般大自然的奇迹所带来的震动，似乎会永远地留在心底、成为身体的一部分，永不磨灭。 极光的状态和观看极光的位置的随机组合，能创造出大不相同的神奇的效果。在阿比斯库的第二晚，我们参加了旅舍组织的雪地摩托游（大胆的话可以尝试亲自驾驶哟），到了国家公园内的山上。很难用语言形容那个位置，一个相当开阔的盆地，四面又被山的坚实的阴影所环绕，有种非常强烈的世界尽头之感，古人所说的“天圆地方”大概便是如此吧。 极光突然出现，是纯粹的绿色，仿佛一条玉带，贯穿苍穹，照亮了雪山。虽然没有前一晚的动态，但是依旧非常震撼。可惜此处没有照片，因为当时我们实在是太冷了，脚冻到失去了知觉。现在想来，以我们的装备也很难拍出我们看到的效果，也不应该本末倒置。 这是我们在阿比斯库的第三晚，在山顶的观测站拍到的“微弱”的极光。经过前两晚，心理预期已经变得太高了，可见我们真的是非常幸运。虽然微弱，却是感觉离极光最近的一次，仿佛就在山的那一头，正召唤着我们。 能看到极光是幸运的，而在看到极光的时刻，又仿佛得到了造物主的祝福。我想，即使很久很久以后，在疲惫和无望的时候，都会想起曾经看到的极光，和那时内心的触动。大自然是如此的神奇和壮丽，相比之下，人是多么的渺小，生活中的烦恼也显得琐碎。这大概是大自然最宽容的馈赠吧。 特罗姆瑟是一座中型城市，旅游基础设施齐全，可供选择的项目非常多。除了常见的巴士极光追踪团，还可以考虑乘船出海去峡湾中看极光。 我非常期待后者，无奈在特罗姆瑟的两晚都是阴天，连游客中心的工作人员都非常善良地建议我不必参加……据说去特罗姆瑟看极光的的最佳时机是1月以后，降水量减少，遇到晴天的几率增大。 特罗姆瑟的优势在于它受北大西洋暖流的影响，虽然纬度最高，气温却比位于内陆的阿比斯库和罗瓦涅米更加温和宜人。 另外，白天可以进行城市观光、参观博物馆或者去周边徒步。 我们在罗瓦涅米只停留了一晚，而且因为是第一站，也没有计划去看极光（现在想来也是心大哈哈哈哈）。大家可以参考网上的攻略。 既然是在芬兰，即可脑补了一下蒸桑拿看极光，想必也是有趣的体验。
这些还是可控的，我们甚至还遇到了火车因为暴雪延误赶不上接下来的大巴的不可控情况。住宿要提早定，特别是如果打算圣诞、新年这段时间去的话。例如阿比斯库本身就没有多少住宿，我大约是提前两个月订的，最有名的“老爷爷旅社”(abisko.net)已经订满，可选择的只剩下两三家，价格也是相当给力……（北欧物价本来就高，大家在做计划的时候就会体验到）。 以上说的各种花式看极光的活动一般可以直接在住宿处预定，可以在预订住宿后就向业主咨询。不论参加哪一项，一定要穿得很暖和。千万不要小瞧这一点，合适的装备非常重要。我记得有冷到感觉不到贴在身上的暖宝宝的时候，然而套上一条防风的冲锋裤就感觉暖和了很多。围巾帽子手套也都不可缺少。不少住宿处也提供装备租借，不过不能完全依赖这些。因为可能需要长时间地等待，脚更是特别容易冷，而且最好有防水防滑的鞋子。 作为一个摄影小白，对拍摄极光我没有什么研究。因为需要开手动模式，把焦点放到无限远，增加曝光，所以三脚架基本是必须的，不然的话手持很容易抖。所以需要一副温暖的手套，最好是五指的。如果有快门线的话，就更幸福了哈哈。当然，曝光的时间可以根据极光的状况调整。因为气温极低，电量消耗会加快，带一块备用电池保险，不过这是一般大家旅行时都会想到的。 还有我个人觉得拍摄极光时搭配一个前景会比较好看，因为有了参照物，更能突显出极光的壮阔和灵动。最棒的前景应该是可以倒映出极光的水面吧，不过我们去的时候阿比斯库的湖冻得严严实实的哈哈，这就是为什么我非常向往在峡湾中看一次极光。
以上是我的极光行的手写行程单，包含了航班、酒店和日期的信息，有兴趣的小伙伴可以拿来参考。（点击查看图片放大查看哟~）
下面就来分享一下除了极光，还有什么值得推荐的。 >>>> 圣诞老人村 罗瓦涅米附近有一座官方认定的圣诞老人村(santa claus village)，可以见到圣诞老人并同他合照（虽然费用有点坑），从邮局寄出盖有特别邮戳的明信片，乘坐驯鹿拉的雪橇，还有很多娱乐设施和工艺品店。 在拉普兰这样偏远的地方，显得有些过于商业化了，却有一种俗气的快乐的氛围。如果恰好在圣诞节前去的话，也非常应景，仿佛重返童年，实现了儿时的心愿一般。
由罗瓦涅米去往阿比斯库的路上必经基律纳，基律纳附近有一座冰旅馆(ice hotel)，包括一间小礼拜堂、一个酒吧还有十几间客房。酒吧里使用的杯子和客房中的床铺等也全部是用冰建造的。旅馆每年冬天从附近的河里凿冰重建，请世界各地的艺术家来设计，所以每年每间客房都有独立的主题。 如果预算充足，并能提早计划的话，可以体验一晚在零下五摄氏度的室温中睡觉（室外可是至少零下二十度呢）。不住宿的话也可以白天来旅馆参观。
>>>> 特罗姆瑟 虽然因为天气，没有看到实现看鲸鱼和海上极光的梦想，但是极夜中的特罗姆瑟依然美得让人心醉。既有港口边汉萨同盟的遗产——彩色的长方形木屋，又有现代极简风格的北极大教堂(arctic cathedral)，融合为海湾两边一片璀璨的灯火。
▲北极大教堂
▲俯瞰特罗姆瑟 >>>> 狗拉雪橇 阿比斯库的很多酒店业主都会在短暂的白天组织这项活动，在罗瓦涅米和特罗姆瑟也有专门的旅行社经营狗拉雪橇一日体验游。不仅可以乘坐，而且可以尝试自己驾驶。
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