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范主说：不要迷信大牌，它只是个传说。 （文|微信公众号：别人的鞋，授权商务范发布） 这段时间我整理下这段时间的新发现和新思考。会把大家关心的品牌，拎出来逐一点评。 今天先从大家最关心的舒适度说起。 1.好不好穿真的跟品牌没关系 我们去专柜试鞋，很难有机会，能把架上的所有鞋款都试一遍。更不用说，某些商场，和某些品牌，会故意放单只鞋在架子上，要想试一双，必须要找导购帮我们取。 如此一来，我们对品牌很容易形成以偏概全的印象。机会成本高的购买，就像雾里看花的朋友圈，会将品牌的格调迅速拉低（公举的朋友圈里面竟然一张雾霾照都没有）。 鞋子作为一种特殊商品，一次成功的购买，往往就能建立起很强的忠诚度。即使我只在这里购买过一双鞋，也可能会开心的安利别人：这个牌子的鞋好穿。 这种安利蔓延来开，就成了一种以偏概全的谣言，也叫做“口碑”。和这种以偏概全的“口碑”形成鲜明对比的是， 专业制鞋品牌会针对各种不同的脚型，开发各种不同的鞋型，目的不是做一双让所有人穿着都舒服的鞋，而是推出各种不同类型的鞋，让每种人都能找到适合自己的那一双。 2.有些品牌致力于——让所有人都能买到合适的鞋 典型代表，当属Ninewest玖熙。大家如果平时多留个心眼，会发现他们家的鞋底每年都是一样的。 因为他们从70年代就开始的卖鞋经验中，把美国人的典型脚型给总结出了几大类，这样一来，就不用每年都开发新鞋楦，只要换换面就能做出新款来了。 3.有些品牌——只为主流脚型做鞋 举个栗子，像Palladium帕拉丁这种主要看气质的潮鞋，除了每年因为换面换材料需要做的微调以外，从来都只有一种鞋型。 也就是下图左边这种美式标准鞋型。而右边这种典型美式脚，是最适合穿帕拉丁的。即使把鞋带拆了，都能好穿。 而其他脚型，因为有系带固定脚踝，一般也不会太过难受，只不过鞋带拆了就没那么好穿了，而且折旧就比美式脚穿要快很多。 虽说Palladium帕拉丁号称是法国陆战队专用军靴，但走的并不是功能性品牌的路子。国内的市场是E·LAND（衣恋集团）在运作，也就运作Teenie Weenie的那个（据说已经被中国人策反了的）韩国集团。 衣恋旗下还有一个赫赫有名的运动鞋品牌，就是New Balance，也是用时装鞋的方式运作，才在国内火起来的。 如果你不是埃及脚，也别失望，啥时候这种baggy效果的军靴过气了，他们也会推出更多的鞋型，来维持增长率的，就像现在的卡洛驰一样，嗯。 要判断:: 4.脚上这双皮靴适不适合我的脚 有一个简单易行的方法，看褶子。公举的左脚偏锥形一点，右脚偏宽型一点，而这双靴子的鞋型更适合锥形脚，所以穿着一段时间后，右脚的褶子就会比左脚面积大些。 原因就是，一旦脚型跟鞋型有些微的不合适，脚就会主动去适应鞋子的形状，和鞋子就有了相对运动，因而产生不好看的皱褶。 不合适的点越多，起褶子的面积就越大。最适合你的鞋，产生的褶子应该只有两条，而且这两条应该是完全平行的，没有那么难看。就像下图这双已经补过很多次底的靴子，真皮大底已经有点老化发硬了，鞋型都没有大变。 其实国内品牌的鞋楦也都是从大牌调整而来，很多还调整得不太成功。这就是为什么很多平底浅口鞋前面总是会顶着一坨各种各样的装饰物——为了遮那个皱纹。 更本土化的设计，还有正装男鞋上的这种褶皱，也是同样的道理——为了掩盖褶子。
而回到我们今天的主题——奢侈品鞋，它的价格，注定了它的消费群体，只能是少数人。 越是昂贵的东西，创新的风险越大。就像你只会看到塑料做的哆啦A梦手机链，不可能看到象牙做的哆啦A梦手机链一样。 5.奢侈品牌很少顾及到小众脚型这个边际市场 绝大多数为人熟知的奢侈品牌，如Prada、Gucci、Dior等的鞋楦只适合一种人——典型美式脚。
原因可想而知，从上个世纪开始，奢侈品的最大消费国，就是宇宙中心美国。日本的消费能力曾经那么强，也很少有专为日本人调整楦型的奢侈品牌。 传统的奢侈品牌，对亚洲脚的认识是非常浅薄的。Rupert Sanderson 曾经出过一个亚洲系列，声称是根据亚洲人脚型调整了鞋楦，比常见的鞋型前掌更窄，足弓更高。 但马上有医生站出来反驳，事实正相反，亚洲人的前掌其实普遍比欧美人更宽，足弓更扁平。被问及为什么会出现这样的纰漏时，品牌发言人承认： 我们对做鞋的技术问题并没有什么兴趣，我们所谓的亚洲楦，只是根据我的某一个亚裔生意伙伴的脚做出来的，碰巧她脚又窄，足弓又高。 （ 'I have no interest in going into the technical aspects of making a shoe,' he says. The mold was also created from the casting of a single foot: that of business partner Teresa Wong, who he says has very high arches.）。 鞋型不够丰富的缺陷，那都不是个事。奢侈品牌自有高级定制的业务，可以弥补这个缺陷。只可惜大部分人买的还是他们的成品鞋。 6.招牌款的鞋型影响口碑 像Manolo Blahnik这样以又长又细的尖头著称的品牌，脚趾弧度平缓的亚洲脚穿了当然容易挤。
在这方面，Ferragamo和Roger Vivier就有优势了，这两个品牌的招牌款，都是圆头或方头，一般的亚洲脚，就算再不会挑鞋，穿着感觉也比尖头要舒服多了。
多数人也就买买品牌的招牌款而已，所以才会如此众口一辞的认为F家，RV家好穿。 同一个鞋型会做N种宽度、同一个款式会出各种跟高的Stuart Weitzman，能成为奢侈品鞋界的后起之秀，年年涨价，靠的就是选择多这个绝招。不过一般国内渠道是没有多种宽度可选的。 7.招牌款的跟高也会影响口碑 公主曾经介绍过，80%的亚洲人都有或多或少的扁平足。而扁平足的特点，就是带不动高跟。可想而知，招牌款是低跟的品牌，如F家、RV等，口碑好是自然的事。 招牌款是恨天高的品牌，如CL、MB等等，能穿得舒服的人自然少很多。招牌款式4英寸（10cm多）高，但其实低跟出得也不少的Jimmy Choo，成为亚洲女星的挚爱品牌真不是偶然。
那么，就算拿同样的跟高，类似的鞋型来比较，为什么F家、RV家的这些个经典款还是更舒服点呢？ 这就要提到最近几年的浅口鞋风潮了。
8.老设计，不挑脚；新设计，很挑脚 Christian Louboutin，我们现在都叫它：红底鞋王。实际这个品牌也只是在90年代才红起来的，彼时浅口鞋开始流行，一时风头无两（不过今年，深口鞋又开始打着“复古”的名义回潮了）。 CL的红底鞋，美就美在它的曲线，敢把侧面线条拉到最浅，浅得连足弓都差点包不住，这种设计纯是在挑战人体极限。
这也是女鞋设计的大势所趋：追求越来越极致的美，当然也就越来越挑脚。 而像Ferragamo、Roger Vivier这样历史悠久的品牌，经典款都是沿用的几十年前的设计，虽口门还是拉浅过，但跟CL的超级浅口鞋比起来，包裹度当然要好很多，跟脚的接触面多，整只脚受力更均匀，当然感觉更好穿。 看得出来现在的‘Vara’更浅口？
所以公主有云，越是包裹度好的鞋，越不挑脚；越是浅口鞋，越是挑脚。自然大多数人会觉得CL不如Ferragamo、RV好穿啦。 从去年流行到今年的奥赛鞋，也叫“中空鞋”，就是因为两侧不包脚，所以很多人穿了都容易掉。
如果你买的是F家、RV家的10cm以上浅口尖头高跟，脚感其实和CL，MB并不会差太多。 况且，现今的奢侈品鞋制造工艺，追求的是将一双鞋做得尽量的纤薄和轻便（跟国产手机的追求好像一样嘛），脚型合适的人穿上，感觉就跟戴手套一样舒服贴脚。 比较F家和A家的类似款，不难发现这种气质上的差异。F家就连鞋底都比A家厚很多，重量也真的有差别。
为什么会造成这种差异呢？公举曾经以男鞋为例分析过原因：因为‘Vara’的定位是休！闲！款！休闲鞋，比起晚宴鞋，当然底更厚。 9.像手套一样轻薄的鞋，到底适合什么样的人 你是怎样定义一双好鞋的？耐磨？防滑？耐穿3-5年？你逗我呢吧？ 奢侈品鞋一般用的是真皮大底，像下图这种：
这个价位的真皮底一般是用整张真皮做成，也叫整皮底。有的像上图这样，表面做过处理，能防一点水。在橡胶底发明之前，欧洲贵族都是穿的这种底。 这种底做的鞋，最适合在地毯上穿着，如果在上蜡的地板上穿，你会觉得需要防滑贴；如果在地砖上穿，会觉得底薄、硬，缺少缓冲，如果在水泥地上穿。很多人会退货给差评的。 所以一般人穿这种鞋的机会真的不多。每次提到真皮底，都有人问要不要加底，公举觉得，最好别。 如今的制鞋工艺，远比你想象得精细。你用榔头在上面钉几个钉子，不但破坏了整鞋的结构，让它更容易穿坏，且那种精细的美感也消失殆尽了。 下图这双真皮底靴子，鞋跟是用真皮和木头组合压制而成的（毕竟全真皮压制太重了呀），这是一种不用胶水的环保工艺。加底之后，原有的鞋跟结构反而被破坏了，导致鞋跟从中间断开。
当然了，如果你的鞋是老式工艺的基本款，拿去加底还是不会有大问题的（除了影响脚感以外）。 卖个关子，白白了~ ps：范主之前写过一篇《Tod's 鞋大科普，教你怎么选择最合适自己的豆豆鞋。》，讲了怎么选、怎么穿、怎么搭配好一双豆豆鞋.。在商务范公号的对话框里，回复“豆豆鞋”就可以查看啦。 （本文经授权商务范发布｜来源：微信公众号：别人的鞋，公众号ID：talkaboutshoes，据说给他看一眼脚，就知道你适合穿什么样的鞋） |
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