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杰西斯·罗宾逊 Jancis Robinson MW 列出那些标价过高的酒不是什么难事，但是我更愿意去琢磨那些我认为通常被低估了的葡萄酒。 我认为葡萄酒的品质和价格之间没有必然的联系，而波尔多尤其能说明这点。那里的一级庄已经成功把他们自己打造成了奢侈品牌，出产只有超级富豪和那些被惯坏的葡萄酒作者（比如说我）才有机会品尝的葡萄酒。与之对应的，波尔多的小酒庄中有些虽没什么显赫的名气，但却品质过硬。他们可能没有那种非凡的风土（尽管波尔多列级名庄葡萄园的土地和大小其实远比大多消费者了解的更有流动性），但是这些小酒庄的庄主也像其他最有名的酒庄一样，投入了同样的努力来使质量最佳。 在一些采足够成熟的好年份，如2015、2010及2009年，波尔多酒庄分级制度中的顶级名庄与最底层的酒庄间的差异变的不那么明显，这时无需顶级的风土条件也能酿出好酒。以我举例，就会密切关注2015年中级庄（crus bourgeois）的表现。 朗多克产区的葡萄园 法国有一些超级划算的酒，朗多克产区（Languedoc）最为脱颖而出，成功摆脱了过去的污名。在许多最糟的葡萄园被拔掉后，当地剩下的酒农们真的酿造出一些有强烈当地特色的、振奋人心的好酒。 当地山地上的风土与其它任何产地一样适宜，希拉（Syrah），歌海娜（Grenache）和慕合怀特（Mourvèdre）的混酿通常有很好的表现力。但是由于郎格多克产区几乎没有酿造精品酒的历史，价格通常还不到其它稍微有名点产区定价的一半。几乎所有的酒庄都很小，因此在国际市场上也没有建立起存在感和声誉——对他们来说真是遗憾，但对我们爱好者来说就是机会了。 博若莱产区，图片来源：neillwine.com 蜜思卡岱（Muscadet）和博若莱（Beaujolais）是两个永远被低估的产区，它们在过去远比现在更受欢迎，博若莱产区在新一代酒农决心酿造红勃艮第风格的红葡萄酒而不再是过去快速消费的博若莱新酒之后，博若莱葡萄酒的风格和给人的印象似乎都有了惊人的好转。 而蜜思卡岱，从种植者的角度来看价格被严重压低了，甚至一些瓶中陈年数年表现不错的酒款在The Wine Society（译者注：英国葡萄酒购物网站）也只卖不到11英镑。总体来说，卢瓦尔河（Loire）的确是寻找葡萄酒真正高性价比的一个产区，除了大多数商业化的量产酒外，这里不论红白桃红，都有葡萄酒拥有不错的陈年能力。 罗纳河产区，图片来源：wikipedia 至于那些觉得清新、细腻的卢瓦河产区不够强劲的人来说，总还有罗纳河谷产区（C?tes du Rh?ne），这是个阳光充沛的广阔产区，香料气息浓郁的葡萄们本身就有很好的骨架——不再需要昂贵的橡木桶来衬托（在Languedoc产区情况也是这样）。大多数葡萄酒都是红的，充满嚼劲，不过近年来白葡萄酒也变得越来越有趣、清爽了。几乎没有什么罗纳河谷的酒是昂贵的，大概只有芳莎丽庄（Chateau de Fonsalette）是个例外。那是由位于教皇新堡（Chateauneuf-du-Pape）的哈雅丝酒庄（Chateau Rayas）的酿造的。盲品的话，1990年的芳莎丽庄纯西拉（Syrah）可以与著名的1990年嘉伯乐小教堂（Hermitage La Chapelle，也是纯西拉 ）相媲美。 Chateau de Fonsalette 但是每当要我推荐一个总体上被低估的白葡萄酒时，我总会推荐南非酒——并且那还是在南非兰特贬值之前。实际上，南非的葡萄酒比世界上其他任何地方的酒都更便宜，红葡萄酒正在变得越来越精妙了，但长久以来我都是它的白葡萄酒的粉丝，无论是爽脆的长相思、优雅的霞多丽还是风格多变的南非特色品种白诗南。我们现在也看到越来越多的有趣的，南非典型的老藤混酿。 至于红酒则一直都是智利（Chile），即使智利的红葡萄酒多年来都被认为千篇一律：成熟的，经常是单调的梅洛或赤霞珠，视产量高低都或多或少带点植物类气味。但是最近智利的酿酒也正在发生一场全新的变革——不论红白葡萄酒，它们的风格和口味都在戏剧化的拓展，同时价格却没有提升。曾经被认为过时的一些南部产区，尤其是马乌莱（Maule）和伊塔塔（Itata）如今得益于劳滕，正出产一些非常有意思的葡萄酒。那里葡萄酒的价格很低，对当地的农民来说，几乎可以说太低了。但是现在那儿有许多清酒体的红葡萄酒，和一些麝香葡萄（Muscat）酿的有趣的干白葡萄酒。受太平洋影响的凉爽气候，葡萄园可以生产越来越多很不错的长相思和霞多丽。实际上，多亏美国人对智利和南非优秀葡萄酒的忽视，保持了它们的低价，不过对生产商就很可怜了。 马乌莱产区的葡萄园，图片来源：Don Nivaldo |
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