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洛阳的伊河并非出自名山，但这条水行至一壁石灰岩地带——龙门，竟参与营造了自北魏至北宋400余年华夏礼佛的鼎盛之景。若不是眼前成群结队的旅游者灵机一闪的膜拜祈福，秋末的暖阳下，也很难让人回溯千年前佛事的兴旺。然而，数以万计残缺的石佛便是物证，伊河之畔的缭绕香火、鼎沸人声确实持续了一段活人不易想象的跨度。 伊河自北而南，西岸端坐唐人造佛的典范“卢舍那”。1400年前的石匠有意无意赋予大佛超拔的双眸，经风尘的打磨更加意会无限。大佛笑纳了大唐“皇家工程”的巨荣，笑纳李氏子孙的灭佛；对近代百余年的冷清和盗毁，大佛无语以对；当下的摩肩接踵其实与佛教无关，大佛无语以对。石佛终究是斧凿的偶像，人心气象可有轮回？ 香山寺孤立于河东岸，白居易誉之“洛阳首寺”。“西都长安，东都洛阳”令后人遐思不尽。仅凭这八个字，踩着冰凉的石阶，我能臆想出香山寺昔日峨冠博带的威仪与暮鼓唱晚的肃穆。而今，一口晋腔的白居易仍遂所愿，墓碑面向河对岸的卢舍那大佛。如以百年为计，黄土之下诗人敏感的触觉定然知晓，自己虽处唐末离乱，但辞世之时已然高攀繁华的顶峰。 从神情萧瑟的“江州司马”到高悬佛家弟子招牌的“香山居士”，从为“卖炭翁”悲鸣到“香山居士”钟鸣鼎食、蓄僮纳妓，白居易的人生远比“离离原上草”难解百倍。不少后人出于对诗人的格外钟情，冠以“笃信佛教”的归宿，我猜多半会遭遇白居易的惶然，或许看“空”是真，以“笃信”涂脂抹粉终有不堪。 龙门——弹丸之地，自孝文帝为始，李世民、武则天、李隆基、朱温、赵匡胤、李煜、李白、杜甫、白居易、李贺、韩愈、吴道子、颜真卿、刘禹锡、元稹、范仲淹、欧阳修都有驻足。天子造佛，不拜佛，他们即是转世佛；而英才天纵，拜与不拜，信什么、不信什么，无人愿作难踹度的梳理。 凿窟打坐修禅是苦行的传道者。此后，劈山造佛发愿则缘于“皇家工程”的引领，据说，到晚唐洛阳人丁百万，石佛不下十万，那是无比宏大的场景（类似奥运工程）。佛教延续至今除却“空色”二字与士人意气相投，皇家假佛陀之名，行利己之实，引导俗世对释迦摩尼三叩九拜只可能是“功利”。即使“龙门石窟”、“云冈石窟”、“敦煌石窟”、“麦积山石窟”被岁月风化得不复存在，村妇野老良善的虔诚还是虔诚如良善。 “莺鸣烟柳，燕剪碧浪”这是墨客给伊河两岸晨钟暮鼓搭配的绝妙风景。而佛界圣地也是盗业昌盛之所。地表之上，盗佛窃碑；地表之下，掘墓开棺。洛阳铲的问世惊动天下，近代又一奇诡的发明。 洛阳，一本超级厚重的大书。石窟若不是由现代商业利益的蛊惑以及盲从者的配合，破败才是真相。 黄昏的微风浮动脚下的片片落叶，不同的时间、相同的地点，我暗想着那些逝者的步履。虚妄是他们给后人留下的另一种深刻印迹。任何搜根溯源的企图都可能流于肤浅，肤浅得可以放弃。
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