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【转】高手种植长寿花的宝贵实战经验
一、配土 种过多肉类的TX大概都知道多肉类的介质要求是疏松透气、排水良好、具一定团粒结构、能提供植物生长期所需养分的砂质壤土。和一般草花配土最大的区别就是需要加大有滤水作用成分的颗粒介质比例。这类介质一般指砂粒、珍珠岩、兰石、煤渣、碎砖粒、陶粒等。最常见的配土是腐叶土：粗沙：园土=2：2：1；也有用泥炭土：珍珠岩=1：1，土中再加适量煤渣、稻壳炭、骨粉等。 俺的配土分为两种，前期假植苗因要利于发根，配土是泥炭土（泥炭比例可高一些）+珍珠岩+少量多菌灵（粉剂直接拌入）；后期定植苗配土则是泥炭土+珍珠岩+煤渣+少量矽藻土+少量骨粉+少量谷壳炭+少量过磷酸钙+少量海藻颗粒缓释肥，全部介质拌匀使用。这里的泥炭土可以腐殖土代替；煤渣可以细颗粒兰石代替；谷壳炭可以砻糠灰或草木灰代替；骨粉可用蛋壳粉代替；过磷酸钙可用陈年旧墙石灰代替；没有严格的比例，估量着配，手头有什么就用什么，缺一两样也如常。 无论假植或定植，在杯底或钵底均设2~3CM的滤水层，滤水层多用陶粒或兰石或粗粒煤渣。
二、浇水原则
1、不干不浇，浇则浇透。
不干不浇的意思是需要等土完全干透后再进行浇水，否则仍有烂根危险。可以将竹签插进介质中直至盆底，拿出来后若有湿气，就不要急着浇水。和草花的见干见湿不同，这也是俺为何一再强调长寿是多肉类植物的原因。相对其它多肉类植物而言，景天科伽蓝菜属的植物更耐水一些，在生长期不完全执行该原则也影响不大，但在极端天气，则还是严格执行为妥。另虽然没有数据表明不干不浇是保障长寿株型矮壮的前提之一，但如果你总喜欢保持盆土湿润，阳光及通风状况又一般的话，那你的长寿多半都会徒长，植株会变得软弱，不健壮。另外，注意干透后浇水要细水慢浇，来回多浇几次，因为干透后介质和盆之间的缝隙比较大，猛浇的话水很快就流失掉，大部分介质都还没来得及吸取水分。不建议使用浸盆法，因为容易感染根粉蚧及水碱累积。介质对植株的影响在这里彰显出来，好的介质，可以在1~2天内就干透，而且不会板结，让根部得到充分的呼吸，同时也利于水分渗透。
2、宁干勿湿。
常规下应在生长期多浇，尤其在秋季花芽形成的时候。严冬酷夏少浇，持续高于35°C及低于8°C时应断水。特别是夏季，会让人觉得土壤中的水分很快就干，于是经常浇水，极易导致根部长期潮湿而腐烂。其实夏季空气湿度大，土壤表面看似已经干燥，但底部仍未干透，南方地区更是如此。寒冷冬季尽量选择水温接近空气温度的中午或午后浇；寒潮抵达温度突降之时及持续阴冷天也不浇，即使介质干透，叶片打蔫。因为烂根是不可逆转的，而叶片只要脱水不是非常严重，一般浇水后都能迅速恢复过来。95%以上的长寿都是水大烂根茎腐致死而非旱死渴死，所以在你不确定该不该浇水时，请记住选择“不浇”。
三、度夏
新TX或之前只有一两种普通长寿（越普及的品种越强健）的TX可能还没有“度夏”这个概念，但无数残酷的事实告诉我们，二十四节气中的“夏至”到“处暑”是一年中最难熬的一段时节，每年夏天过后长寿基本都会损失过半以上。所以有必要让大家引起重视。总的来说， 通风、遮阳、节水是长寿度夏的三个关键。
1、当气温达到30°C以上时，长寿生长基本停顿，这时应予遮荫度夏，忌强光曝晒及闷热不通风。
2、夏季必须减少浇水频度，持续35度以上可以考虑断水。
3、切忌高温高湿。夏季不可在中午浇水，尽量在清晨或等入夜土温下降后才浇；遇上闷热无风天气宁干勿湿不浇；应避免淋雨或水浸。如不慎淋雨水湿过大俺的处理方法是：A）喷浇百菌清或甲基托布津溶液1000倍；B）盆底垫厚报纸过夜（能快速吸收多余水分）第二天早上取走；C）风扇吹风加速水分散发。
4、夏季的每次浇水，最好都掺一些淡的杀菌药溶液（可参考后面的**病虫害**章节）。
5、常留意观察植株状态，清除枯叶病叶，如发现茎杆发黑或叶片打蔫，要快速果断进行处理。可截取健康部分（离发黑部分2cm以上）进行扦插，保留品种。
四、虫病害
1、介壳虫
多肉类最常见的虫害就是各种介壳虫，对植株的危害俺就不说了自己查吧，不过估计大部分新手都没把这个当回事。介壳虫特别偏好多肉类，曾经有“肉丝”做过实验，观察到介壳虫可以不辞辛劳、长途跋涉，对最接近的几株草花不屑一顾，“意志坚定”地直奔“肉类”而去。属于多肉类的长寿花同样不能幸免。由于介壳虫的虫体有蜡质的甲壳包裹，绝大部分药物对它都不起作用。俺知道有不少TX的长寿最后都是因为这个整盆丢弃的。其实介壳虫还不算是最棘手的虫害，一般1年发生1~3代，少数4~5代，在若虫转变为成虫前，往往有1个中间期，这一阶段外形呆滞（也就是现在最受欢迎的“天然呆”），有的甚至停止取食，这个时间一是每年的惊蛰前后，二是五月底~六月初。此时大多数若虫多孵化不久，体表尚未分泌蜡质，介壳更未形成，用药仍易杀死。需每隔7天喷1次，连续2—3次。初冬时节则是灭杀虫卵的最佳时节，用1000倍40%速扑杀或40％纯品毒死蜱2000倍全株喷施，基本可以保障全年蚧类不会大爆发。如能抓住这三个时机喷药有事半功倍的效果。否则等变了成虫，尤其是3龄以上的成虫，基本上就是百毒不侵的欧阳锋了。
有不能施药的，可用70%的医用酒精轻轻反复擦拭病株，也能把介壳虫除掉，且能除得十分干净、彻底，第二年都很少发现有介壳虫的为害。
有数据表明介壳虫的存活率和湿度有相当的关联。主要表现在过高的湿度往往有利于介壳虫发生，很少引起若虫死亡，而低湿条件下介壳虫的存活率降低。平均相对湿度低于38%时，卵的孵化率降低89.3%。当湿度低于15%时，若虫会大量死亡，因此，干旱的年份不利于介壳虫的发生。介质、浇水的影响作用在此也可窥见一斑。
网上找的几张长寿花介壳虫图片：
2、根粉蚧
根粉蚧其实也属于介壳虫一种。前面说的主要以盾蚧、蜡蚧类为多，主要危害地面以上植株部分，而根粉蚧主要为害植株根部，初期在根颈附近为害，以后逐渐蔓延至主根、侧根各部，吸食其液汁。根粉蚧靠蚂蚁搬运传播，并与真菌共生。因为它分泌的蜜露是蚂蚁的大爱，蚂蚁会象人类放牧牛羊那样也“放牧”根粉蚧（当时看到这个俺瀑布汗！），为害后期，真菌在根部形成一串灰褐色瘤包，把虫包裹在其中，影响因根部发黑腐烂而死亡。
防治根粉蚧，关键是种植前尽量做好介质配土的消毒，对带土来的植株（尤其是大棚出来的成株，土中带虫卵的可能性非常大，可以的话尽早换盆换土）要隔离观察一段时间或作预防性喷洒药物。日常中应加强观察，当发现植株表皮颜色暗淡时可将植株脱盆检查，剔除盆土后如发现根部有类似粉蚧的白色棉絮状分泌物，就说明有根粉蚧为害。
对付根粉蚧，某些多肉类高人的猛招：A)肥皂水或 40％乐果乳剂2000—4000倍液浸根；B）54°C热水浸盆；C）呋喃丹拌土；D）白酒灌根。俺木有富余木有勇气木有信心木有把握，不敢照搬尝试，怕一招不慎就做成私房名菜——“白灼长寿”或“醉长寿”。
俺的长寿来时多是枝条，目前还没发现出状况，进的1棵带土球兰换土时发现有根粉。俺的处理是：脱盆脱土冲洗根部，用软毛刷刷刷刷~——高锰酸钾溶液浸泡消毒——晾干——换新盆新介质重新种下——植株喷800倍速扑杀及灌根。建议状况严重的则果断舍弃，剪顶枝重新扦插。
介壳虫推荐用药：40％的速扑杀800~1000倍液；国光蚧必治750-1000倍液；70%医用酒精。
（速扑杀，也叫杀扑磷，之所以效力显著是因为其具有世界独一无二的专业渗透剂，渗透力极强，可穿透介壳和蜡层，对介壳虫尤其是盾蚧类防效卓越，且能穿透叶片杀死叶背的虫子，持效期达30天以上。）
网上找的根粉蚧图：
3、各种蛾蝶幼虫
网上资料说除了介壳虫外，长寿易招蚜虫、蓟马祸害，但这几样俺都没发现，相反，从去年底到5月，不论是放在天台还是阳台上的长寿，都各种程度遭受了几轮蛾蝶幼虫的袭击。其中以斜纹夜蛾最为凶恶暴食，二条4龄幼虫一夜间就能把一棵长寿成株啃得没有一片完整的叶子，低龄幼虫则偏爱花蕾花芯。而且其广泛的抗药性机理特别强大，对许多广谱的药物都不敏感。高龄幼虫基本要靠物理方式灭杀（俺是花了几个晚上打手电筒找出来的）
最省力最有效的是以糖醋液+敌百虫诱杀成虫即产卵的飞蛾，及利用3龄前幼虫在卵块附近集中取食时灭杀。
斜纹夜蛾、青虫、食心虫、卷叶虫推荐用药：5%高氯加甲维盐1000~1500倍；5‰印楝素；先正达2.5%功夫（高效氯氟氰菊酯）。
下图是被蛾蝶幼虫祸害的叶片和花：
4、蜗牛
蜗牛为雌雄同体，既当爹又当妈，可异体、自体受精繁殖，繁殖能力惊人，蜗牛对长寿也有偏爱，连茎杆都不放过，爆发起来对长寿的损害也是毁灭性的，所以一旦发现也要尽早灭杀。
推荐用药：四聚乙醛（又名多聚乙醛、密达）
5、长寿最常发生的病害：白粉、灰霉、茎腐和根腐病
前面两种病害俺家长寿还没曾遇到过，但因为种有不少ER，对白粉、灰霉病有所了解，可以继续抛砖引玉。先转两段网络资料给大家看——
“白粉病多发生于晚秋至早春，在昼夜温差大湿度高的时候容易发生。于夜间温度 15℃，而且湿度高达90％时最适于病菌孢子的产生、发芽及感染。白天27℃的高温而且 40-70％的低湿度下，则最适于孢子之成熟散发。……30℃以上时会受到抑制。发病的湿度范围非常大,空气相对湿度23%～99%之间均能发病。因此,即使在干燥的温室内或者霉雨季节高温高湿条件下，白粉病仍可发病并迅速蔓延。”
“灰霉病属低温高湿型病害，病原菌生长温度为2～30℃，温度20～25℃、湿度持续90%以上时为病害高发期。病菌耐低温度，7—20℃大量产生孢子，温度15—23℃。弱光，相对湿度在90%以上或幼苗表面有水膜时易发病。花期最易感病，借气流，灌溉及农事操作从伤口、衰老器官侵入。”
懂得白粉病和灰霉病发生的机理，在养护上便要注意下面几点：
1.尽量保持叶面干燥以及盆间通风良好，尤其不要在傍晚喷水，使得叶片留水过夜。叶片有水珠的话要用纸巾 吸干或用气吹吹走。
2.预防为主，定期喷晒杀菌药。
3.植株不慎出现伤口、溃面时尽早用草木灰或硫磺粉、甲托等进行涂抹。
4.在湿度与温差大的日子里要留意查看植株状态，特别是易患病的品种如巴黎、白狐等。
5.一旦发现要尽早摘除病叶、病枝，以减少病菌存量，同时要抓紧时机喷药。
作为新手要特别注意的是，在不缺水状态下，假如发现植株不振，植物叶面萎缩干瘪或发皱、黯淡无神，一般说明是植物根系出了问题，要当即对植物进行换盆洗根，并且更换植料，严重的要果断进行砍头，截取好的部分进行扦插。切忌简单的认为植物是缺水了还是缺肥了。
引起茎腐和根腐病原因最常见的就是环境过暖过湿、伤口感染病菌。蕈蚊、蛾虫及蜗牛在茎中钻孔以及根粉蚧等都是罪魁祸首，因此防止茎腐、根腐一方面要养成良好的浇水习惯、尽量避免长期水涝水湿过大，另一方面要针对病菌和虫害双管齐下进行治理。
白粉病、灰霉病、茎腐、根腐推荐用药：戊唑醇、先正达达科宁75%百菌清1000倍液、50%福美双可湿性粉剂500~800倍液、65％代森锌可湿性粉剂600倍液。
有不能施药的，也可用小苏打1：1000或稀释的醋溶液喷晒、擦拭植株。
捎带说一下，农药和花卉一样同样有造假的集散地，建议TX们买药前多做功课，最好认准名厂或品牌，别贪小失大，俺知道有很多新手都喜欢用药店推荐的多菌灵、甲基托布津一类的，特别是1元/包那种，即使你RP好买到真的基本也只能用来抹抹伤口，对真菌引发的白粉、灰霉、茎腐和根腐病基本无效。此外为防止耐药性，杀菌药一般都要备2~3种以上，变换着用比单一使用效果要好很多。
还有前面提到的煤渣，很多人都只知道有疏水作用，可以降低种植成本，却不知道煤渣因为富含硫，兼有杀菌和杀虫的效果，用煤渣的植物要比不用的抗性更强，不容易产生根腐病和根粉蚧。
花友曾问起，长寿是“花后剃头好呢？还是花后重新扦插好？或者不管他任其生长？”以俺2年种植经验及其他花坛花友的情况来看，这个不能一概而论，还是要根据植株的状态具体情况具体分析：
1.强健成株：植株状态、分枝、株型等非常好，花后余2~3节枝条剃头留桩（见下图1，此图来自花谈“北方君子兰”）；但一般不超过三年，第三年必须取顶芽重新扦插。除株型不会好看外，植株老化降低花芽的分化能力，从而影响到花量也是一个考量因素。这类常见于“日出”、“丹尼”、“宏图”、“桃粉茱蒂”及单瓣的玫瑰叶品种。
2.去年底及年初才定植的新植株：因自然短日照的原因（见后面专题详述），植株短枝弱枝开花，分枝不良，如俺前面贴的双色、桃子等，一般15公分盆里只栽1棵的，至少打顶2次，剪下的枝条可以扦插。
3.因遮荫度夏、欠缺光照、浇水过量而徒长的植株（见下图2的网络图片）：株型过高或枝条节间距离比较长、茎杆细长软垂的，同样需要在10月份前完成2~3次的打顶，剪下的枝条可以继续扦插。
4.花店、花市购买的商品成株：这类成花大多来自大棚批量种植，这意味着其生长环境、养护方式和家庭种植有非常大的差异（如恒温恒湿，其植料多为椰糠或纯泥炭，靠人工控制光照及使用大量化学药品如速效肥、矮壮剂、生长激素等干预植株生长，缩短生长周期，提早开花以供应市场），这类植株叶子肥大，分枝少，花枝较长、分散，花期也比家庭种植的短一倍不止。这类商品花卉买回来后很多都是 “昙花一现”，没有太多养护经验的新手等发现时往往已回天无力。所以建议这类成花观花后要尽快剪除残花残叶，更换植料，及时剪下新鲜健康的枝条扦插备份为上上策。
5.茎杆发皱的问题株（下图3）、濒死老株、因雨季或病虫害导致根腐或茎腐的植株：对这类植株不可心存侥幸，愈早截取健康新鲜的顶芽、枝条重新扦插就愈好；病株取远距黑、腐至少2CM以上的健康枝条、顶芽，截下后还需特别留意查看截面，如有黑点的还要继续剪掉，直至截面正常（见下图4）
从上述可见，如果你希望自家的长寿花可持续发展，做到真正的“长寿”，那么熟练掌握扦插技术非常重要。也许有人说，长寿很容易扦插呀，随便插都能活，不用唐僧念经了吧。是的，一般长寿品种比很多草本、木本都易于扦插，成活率都很高这个是事实。但某些品种发根还是有一定难度的，特别是一些生长缓慢的品种，天热后扦插成活率非常低。还有就是一些市面上少有的品种，尤其是一些有钱还买不到、需要机缘巧合才得到的品种，那么你一定会倍加小心对待，如何在最短的时间内让它们达到最高成活率这个问题便变得非常重要。当然了，如果你对自己的RP及技术非常有信心，那么完全可以绕过。
五、扦插繁殖
长寿花基本都是靠扦插法繁殖，每年的5-6月或8-9月都是扦插的极好时机。扦插主要有土插和水插两种。坛子里很多高手都使用土插法，方法可搜寻得到，简单易学，这里就不赘述了。
俺个人更偏好水插法。虽然水插生根后仍需再入土，比直接土插多一些功夫，但水插的好处也是显而易见的：1)易于随时观察生根状态；2）易生根，生根速度比土插快一倍不止。最快的品种3天~1周即可出根，15天就可转土培植，慢的品种10-15天不出意外也可生根，1个月不到便可转土培；3）水插比土插灵活，一年中任何时候都可以进行，可随时换水加水，不会象土插那样总担心水湿过大枝条腐烂或湿度不够无法发根，因为生根时间短同时降低了感染病菌的机会，也即生根成活率要比土插高，尤其是在夏、秋两季；4）土插时顶芽的生长态势会停顿下来，养分全部供给伤口愈合及生根所需，会出现部分叶片打蔫枯落、顶芽黑尖的状况，需要等生根后才重新长出新芽；而水插状态下顶芽生长与生根两不误，转土后可以快速进入苗期管理。
长寿水插出根后还要过转入土培这一坎，但只要做好介质的消毒及移苗时小心不伤到根，一般上盆成活率不难达到100%。
细节决定成败。以下是提高水插繁殖成活率必备条件及需要留意的事项：
1.插穗选择是保障盆花优质的基本前提。水插用的枝条插穗，最理想的是选健康、壮实饱满、长约5至10厘米，有2~3节带3~4对以上叶片的顶芽（见下图1），最好在枝间节点处（见下图2红线处）或节点下约1cm处开剪，剪口斜面约呈45°角即形成最大截面面积；如果顶芽是花枝则将残花剪掉，插穗下方最好能有1cm以上的枝柄，若妨碍插孔最底下的那对叶片可去掉，其余叶片则尽量保留；
2.水插前用的枝条、顶芽、叶柄截面伤口须自然风干4小时以上。这是由多肉多浆类植物特点决定的，否则伤口易发黑溃烂导致生根失败。一般草本、木本扦插时不可脱水太久以免空气进入维管束，阻隔水分输送，所以草本木本插穗最多晾一下就要扦插了，如叶片打蔫最好还要浸泡一下让枝叶复硬说明水分输送无碍才进入下一道工序。但长寿的插穗记住扦插前一定不可泡水，反而需要一定程度的风干，即使叶皮起皱蔫巴也没关系，相反还更容易发根。象外地寄达的长寿枝条，无需作任何保湿处理，经过数日的运输，抵达后伤口自然干瘪，这时候来扦插便很好。千万别画蛇添足，跟草花扦插那样将干的部分切除然后去浸泡杀菌剂、生根液什么的。南方这边空气湿度大，俺一般是头天晚上剪下，第二天或第三天才扦插。（俺曾经将邻居掰下给俺的仙肉类侧生球撂架子顶上长达一个月之久才搁潮土上发根，一点事都没有。）
3.盛水的容器、扦插固定用的泡沫、插孔用的竹签等水插前需洗净、晾干，能用高锰酸钾溶液涮一遍消下毒就更好了；俺扦插时还戴上一次性薄膜手套，插穗固定完毕后手尽量不碰触水面。
4.扦插用水由优→劣依次是：瓶装矿泉水（当然是大厂品牌有质量保障的那种，没有的就直接排到自来水后面）→凉白开→家庭净水器（能过滤重金属、杂质及部分有害物质的那种）出来的过滤水→桶装饮用水→自来水；俺有时用的是过滤水煮的凉白开，有时就直接用过滤水了。在生根的过程中要注意保持水质的清洁，头两天最好每天换一次水。
5.水插时用竹签将泡沫（最好是那种密度高、硬而薄的）开孔，孔距刚好能将插穗枝柄插入以不晃动为佳，枝柄底部要露出下层泡沫外，即一定要浸到水中；泡沫上的枝条叶片正好卡在洞口之上，即叶片不可浸没在水中，在以后等待生根的过程中也应尽量保持叶片干爽。
6.插好后应尽量让插穗处于维稳、静止状态，不要平白无事老去搬动或常取出来翻看。
7.水插上部无需遮光，可正常日晒，有光合作用反而会催快生根，如容器内水位下降应及时加水（用饮料瓶扦插的尤其要多加留意），不可让插穗过长时间脱离水面。俺喜欢用底部为不透光的苗盒（见图4），因为查询过的资料显示，底部不见光更能模拟土下黑暗环境，有助于生根（也就是忽悠它啦！用透明饮料瓶的可以用黑色塑料袋蒙住瓶身）。还有用苗盒一次可以插很多棵，泡沫悬浮于水面，可自动随水位变化，不用象饮料瓶那样担心悬空脱离水面。
六、前期管理
1.上盆与缓苗
插穗长根后，最好在根系长度不超过5cm时就要上盆了。大部分新手可能都不甚了解假植这个概念，当然也有高手直接上盆定植的，但如果你对花草的控水、下肥、防治病害能力还没达到炉火纯青的地步时，尤其是水插生根的小苗，应小盆假植一次，可有效防止僵苗、死苗。经过充分假植的苗，植株往往比直接上盆的都要强壮，长势也会后来居上。
以下只是假植上盆方法及个人经验之谈，仅作参考（如直接定植，应按盆径大小考量植株数量，介质也应有所不同）。也许你有更好的方式方法，欢迎拍砖亮剑！
1.上盆时应尽量避开炎热的中午，最好是凉爽的傍晚或晚上，应先将介质拌湿：俺用2份泥炭土+1份珍珠岩+少量谷壳炭+少量土壤杀菌剂（推荐恶霉灵）。你也可以用自己称心应手的其它介质代替，如泥炭土可用腐殖土+椰糠代替；谷壳炭可用草木灰代替（草木灰比谷壳炭碱性略大，要少放一点）；如果用翠筠靓土等含有蛭石的营养土就要加大珍珠岩的用量；没有恶霉灵可以用高锰酸钾溶液或甲基硫菌灵等代替。以上比例只是参考，大概就可以了，配土原则是不得添加有机肥及速效肥，尽量以素土、新土为宜；
2.在假植盆（60~90mm口径的都可以，俺喜欢用一次性透明饮水杯代替，使用前杯底须开孔）设滤水层，即盆底（杯底）下铺一层小陶粒（可用中粒兰石、钵底石、中颗粒煤渣等代替）；
3.按插穗的大小大概填上5分~7分满已充分拌好的介质；
4.将泡沫掰开或剪开，然后将生根的插穗小心取出（切忌从插孔中将小苗直接拔出，根部折断后就会有伤口，入土后容易感染病菌）；
5.将小苗放进假植盆（杯）内，然后小心填土（一手填土，一手将小苗往上轻提，填好后切莫用力压实，只需轻轻顿几下杯底即可）；填土应填至与扦插时水面上的泡沫等平，小苗冠幅应露出盆面为宜（图4这种让小苗“坐井观天式”极容易造成空气不流通及叶片易被浇湿而感染病菌）
6.浇透定根水（水中可同时添加翠筠B1生根剂1500~2000倍溶液及杀菌液）；
7.放荫凉处缓苗（俺喜欢将假植好的小苗连盆放进有土的盆中来缓苗，见下图3。下方的盆土有模拟地气的作用，夏天降温，冬天保温；涝时吸湿，旱时保湿，可以加快缓苗及提高小苗成活率）。
2.浇水与光照
参考前面章节关于“浇水”的内容。一般浇完定根水后，下一次浇水一定要等假植盆或育苗杯里的水份至少达到8分干后才浇。如果是5、6月份上盆，因有一个度夏的问题更要注意控水。长寿是喜阳植物，遮阴度夏时仍需保持60％的透光率，以防徒长。
当假植杯里介质颜色明显变浅发白（见下图3、4）或掂量觉得杯子明显变轻时，就要浇水了。做到不干不浇的同时，也应注意不可让植株脱水时间过长，否则根毛一旦萎缩，就丧失了吸水的功能。
3.下肥与打顶
上盆十~十五天左右，当观察到小苗顺利生长，新的根系达到容器边缘时（见下图1）就是使用透明饮水杯假植的好处：可目视到根系的生长情况；可观察到里面介质的含水量）便可以开始施肥，可以2000倍的淡氮肥或20-10-20的水溶肥为主，每周一次，薄肥勤施，宁淡不浓。也可用缓释肥，但不要使用浓度较难掌握的颗粒复合肥及速效肥等，以防小苗产生肥害。炎热时或小苗根部有伤、状态不佳、茎叶有伤口时勿施。每隔一周~十日可将杀菌剂溶入淡肥液一起喷灌。当小苗长约10cm高时，便可打顶1~2次，以促其萌发侧枝，使其尽快成型。
浮躁的年代，人们都只爱视觉阅读，有谁爱一维的文字阅读？俺自己也不例外。下面章节因有大量的术语，可能会让大家觉得晦涩难懂，但是俺要告诉大家这正是让长寿强壮而多花的关键所在。有心提高长寿种植水平的TX，可以比对资料慢慢消化吧。
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