做衣服｜纸样的认识

这是“做衣服”系列教程的第三篇。
也是服装设计不为大多数人知道的部分，而这个部分需要考究很多，也需要投入很多精力，特别是体力??
这一篇需要打开你们丰富的3D脑洞.. 用立体的想象来帮助理解这个平面的东西～～

－－－－目录－－－－

< 一 >纸样的基本认知
< 二 >制图符号说明
< 三 >“ 原型 ” 是什么
< 四 >原型衣纸样绘制（步骤）
< 五 >服装排料与裁剪

先简单理解3个常用词：
（其余大部分会在制图符号的大全中展示）

1.缝份：来，请跟我一起，掀起自己的衣服，看看缝合处里面的样子。缝份就是它
2.净版：净版 指不含缝份的纸样。 不可以直接裁剪！！
   毛版：毛版 指包含缝份的纸样。
3.省道：这个字在这里念 sǎng
   含义：专指为适合人体或造型需要，服装技术中通过捏进和折叠面料边缘，让面料形成隆起或者凹进的特殊立体效果的结构设计。

< 一 >纸样的基本认知

在服装行业内，画服装结构图和绘制纸样，被称为【服装制版或服装打版 】
打版时，首先按照服装款式的设计要求绘制服装结构图，然后将结构图中的各个局部的形状取出，这时得到的是服装的净版，也叫净样；
在净版的基础上加放适当的缝份和折边，得到的是服装的毛版。

净版和毛版都叫做服装纸样，也叫样板。

< 二 >制图符号说明

1.

制图符号（一）

制图符号（二）

2.常用名词英文缩写
 

缩写对照表

红色标记的比较常用。

< 三 > 原型是什么

三种原型衣（按松量划分）

原型是指 平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样——简称为 原型衣。

原型非常非常重要，所以一会儿会教大家画。

等学会之后，你可以为自己画一个，画在质量较好较硬的牛皮纸上，剪下来、保存好。之后为自己设计衣服，都在这个原型之上去变化。

1.上身原型

各名称认识

这一张图帮助大家认识原型衣纸样的各个部位，图中写的很清楚。
ps：注意省道名称

2.原型袖

各名称认识

袖山顶点对应的是肩点；袖下线的顶端对应的就是我们的腋窝；大家可以脑补把前、后袖下线缝合起来的3D画面..

3.圆型裙

各名称认识

4.原型衣的制图

上半身原型制图

着装效果

以上两个图对照着来看，就容易理解了。
尝试思考一下省道的意义

5.原型袖的制图

原型袖制图

着装效果

< 四 >原型衣纸样绘制

练习画一次原型衣的纸样，为下一篇文章打一下基础。
因为下一篇会直接教一件基础款式的服装纸样。

三角比例尺

1:5

1:4和1:3

建议大家买比例三角尺绘制，可以画1:4、1:5等等比例的图。未来在画1:1的纸样之前也可以用比例尺先画小的进行练习。

开始绘制～～～
要画的是女士原型衣，为了看得清晰，我在电脑上画。大家可以在A4上练习就可以，画完保存下来，以后可以看到自己的进步? ·?·?

以下我所用尺寸：
胸围：86 背长：37 腰围：68

STEP 1:

基础框架

B就是胸围哦，B/2就是 胸围尺寸除以2。
关于为什么除以2，为什么 6，我在下一篇画版时再讲了，这篇内容太多了哈
ps：当有看不懂的英文缩写，都可以翻到上面那张表里去找哦～～

以下是画框架的步骤：
下面数字与图上数字完全对应哦～
（1）以A点为后颈点，向下取背长（后颈点到腰围线的距离）长度作为后中心线。
（2）画WL水平线，并确定身幅（前后中心线之间的宽度）
（3）从A点向下取图上公式计算的数据，确定胸围水平线BL，并在水平线上，往右取身幅宽度。
（4）垂直于WL画前中心线。
（5）在BL线上，由后中心向前中心方向取背宽距离，确定出C点。
（6）从C点向上画背宽垂直线。
（7）从A点向右画水平线，与背宽线相交。
（8）从A点向下8cm处画一条水平线，与背宽线交于D点。
将该线段两等分，并向右取1cm确定E点，作为肩省的省尖点。
（9）将C、D之间的线段两等分，从等分点往下取0.5cm，往右画出水平线。
（10）在前中心线上从BL线向上画，确定B点。
（11）通过B点画一条水平线。
（12）在BL线上，由前中心线向后中心线取胸款数据，并由胸宽线的二等分点向左0.7cm，确定BP点。
（13）画垂直的胸宽线，形成矩形。
（14）在BL线上，沿胸宽线向侧缝方向取图上数据，作为F点。由F点向上作垂直线，与水平的线相交的到G点。
（15）将C点与F点之间的线段二等分，过等分点往下作垂直的侧缝线。

框架画完了～

STEP 2:

绘 前领口弧线（一）

先画出领口矩形

绘 前领口弧线（二）

将对角线三等分，再如图，确定一个点

绘前领口弧线（三）

依据该参考点，画出前领口弧线，线条要圆顺

STEP 3:

绘 前肩线

STEP 4:

绘 后领口弧线（一）

绘 后领口弧线（二）

STEP 5:

绘 后肩线

STEP 6:

绘 后肩省（一）

绘后肩省（二）

STEP 7:

绘 袖窿弧线（一）

绘 袖窿弧线（二）

绘 袖窿弧线（三）

我画了后袖窿弧线和一部分前袖窿弧线

STEP 8:

绘 胸省（一）

绘 胸省（二）

STEP 9:

补全 前袖窿弧线

STEP 10:

绘 腰省（一）

百分比代表：【总腰省量的分配率】
这个公式如何理解呢，W是腰围，是整个身体的围度，此处绘制的是二分之一版，所以除以2。 “ 3” 是代表松量，整个腰围松量是6，所以这里一半 就加3。

想象：现在一个圆筒围住你的腰，如何变得收腰呢？ 圆筒的围度-（腰围 松量）=省量。
省就是之后缝合之后会收掉的量。

绘 腰省（二）

绘 腰省（三）

绘 腰省（四）

绘 腰省（五）

绘 腰省（六）

绘 腰省（七）

绘 腰省（八）

绘 腰省（九）

完成的原型衣纸样

到这里画完了
一定还是晕乎乎的吧
再对照下面这张图看看

对版型的理解一定要实践后才会有领悟
尝试在纸上画画按比例缩小的纸样吧
如果有小玩偶
还可以就此给她设计制作衣服～

< 五 >服装排料与裁剪

以下会用到：熨斗、面料、大桌子、画粉、布剪、银笔。

1、首先在一个完整的纸样上还需要画出：
重点部位（如省道、口袋等）、标注经纱方向、各种工艺标示等等
2、在画完之后，需要将每个单独的部位都分离开（可用硫酸纸拷贝出来），然后放缝份，注明样板名称、裁剪片数、经纱方向。
3、用剪纸剪刀，沿着放好缝份的边剪下每一个纸样。
4、接下来把要用的面料熨烫好，在熨烫的同时，经纬纱方向调成好。
5、将面料对折放于桌面上，对折时正面在内 反面在外，两布边重合，对折处不能重压、勒痕，自然放置就好。
如下图：

6、面料放好后，就开始排版。
要求就是：
（1）纸样与面料，二者经纱方向平行；
（2）面料有倒顺毛的要注意 衣片不要放的上下颠倒了；
（3）先排大的片（如衣身前后片）、再排小的片（如口袋、领子）
（4）此时面料是双层的，如果有些部位，如口袋，只裁一片的请注意。
（5）连裁部分请注意不要裁成2个单片了。（如衬衣的后片）
7、纸样都在面料上放好了，拿出画粉画出：（含缝份的）轮廓线、省道、口袋位置、各个对位点等
ps：对位点可以在裁片结束后，用剪刀剪出一个小三角（永久标记）；也可以用银笔画（永久标记）。
8、撤走纸样，开始用布剪裁片。为了减小误差，注意剪刀的刃 应该落在画粉痕迹的内侧，排除掉画粉痕迹的宽度。

ok，排版与裁剪就结束了。

这一篇算是给后面打点基础，
最后2篇，直接实践一件衣服从无到有，会有缝制教程和基本工艺介绍的～
爱你萌。

相关书籍推荐：
《服装造型学》（主编：三吉满智子）
《TPO品牌女装设计与制版》（主编：刘瑞璞）
《TPO品牌男装设计与制版》（主编：刘瑞璞、常卫民）