服装原型起源于国外二十世纪七十年代,日本文化式原型首先传入国内,原型裁剪制版法大大的优越于国内比例分配法.它可以随心所欲地变化出无穷无尽的服装新款,而国内的比例分配法只能适合普通常规的服装。 原型的板型因各国的体型不同而不同,原型法是一种间接的制版方法,它是在原型纸样的基础上作加长,缩短,展开,收缩等获得各服装款式的纸样.胸围B=B°+放松量10cm=94cm 背长BL=38cm 。为我国女性中的大多数，背长对应的身高为160cm，也是我国女性的大多数。推算方法为身高每增加±5cm,背长也相应增加±1cm,如女性身高为165cm,则背长BL为38+1=39cm。1.以B°/2+5=84/2+5=47cm和背长38cm作长方形为框。2.以袖笼深 =B°/6+7=84/6+7cm=21cm作水平线。3.以后背宽=B°/6+4.5cm=18.5cm作竖直线。4.以前胸宽=B°/6+3cm=17cm作竖直线。6.后领圈 横领=B/20+2.9=7.1cm，直领=横领/3 =2.3cm.画顺后领圈弧，1/3为直线,2/3为弧线。8.前领圈 横领=后横领-0.3=6.9cm,直领=后横领+1=8.1cm。11.前下份（胸省大）=前横领/2=6.8/2 = 3.4cm。13.作后肩省，离领肩点,3.5cm作垂线，长度为9cm,省尖向后中偏移1cm，省大1.8cm。2.作下平线B°/2+6=84/2+6=48cm。3.后片袖窿深B°/12+13.7cm=20.7cm。4.作前中线，按前片袖窿深B°/5+8.3cm=25.1cm确定上平线。8.作G线，在背宽线上过袖窿深线与横背宽线间距的二等份点下移0.5的点所作的水平线。9.BP点，二等份胸宽，该等份点往左移动0.7cm,即胸乳点。10.F线，过胸宽向左量B°/32=2.6cm的点向上作F线与G线垂直相交。11.作侧缝线，过背宽与F线之间二等份点作坚垂线。13.前直开领=前横开领6.9+0.5=7.4cm。14.前领口弧线，取对角线的三分之一点下移0.5cm为辅助点,画顺领口弧线。15.作前肩线取22°(比值15：6），其长度超过胸宽线1.8。16.后横开领=前横开领6.9+0.2 =7.1cm。18.作后肩线斜度18°(比值15：5.5),长度为前肩线长+后肩省1.8cm。19.作后肩省，省尖位于后横背宽线的二等份点右移1的点，省道左侧比省尖的坚直位置偏右1.5，省大为B/32+0.8=1.8。新文化原型的结构与旧的原型结构有很大的区别，比以往任何一代原型改进时的变动都大，甚至可以说已经难觅旧原型的踪影了,下面就从胸围放松量、胸省的设计、肩斜的角度等局部出发来比较研究它们之间的特点。旧文化原型的放松量是10cm，新版原型的胸围放松量为12cm,增加量为2cm。
旧原型衣身袖窿的公式是随着胸围以1/6的比例在作线性变化的，这种比例关系对人体的适应性是较好的,而对于大胸围人体而言,则需要作些调整，主要是在校版时通过适当上移袖窿深线来获得人体相吻合的袖窿深度，以使原型的比例趋向合理。新版原型的袖窿深度是以胸围的关系减少,最后所得的结果会更加合乎人体的实际。现分别以女体的中号国标(净胸围84cm)和胖体(净胸围100cm)的具体袖窿深来进行对比,说明新旧原型的变化，具体见表1。比较表2可以看出,旧文化原型的前胸宽公式是B/6 +3cm,后背宽为B/6+4.5cm，都是以人体净胸围的1/6比例来推导的,这在实际应用时,特别是用于大胸围的人体时会产生一定的偏差,需要适当的减少前胸宽和后背宽来增加窿门的宽度,以符合胖体的实际特征新原型的制图已经考虑到这一点了,前胸宽和后背宽的计算公式分别是B/8+6.2CM和B/8+7.4CM,是以胸围的1/8比例来推导的,这样可以更好的适应大多数的体型,提高生产效率。新文化原型的领口线制图除了公式比例上有所改变之外,在制图程序上也有所变化.与袖窿深、前胸宽和后背宽的改变思路一致，前后横开领的计算公式由1/20胸围的比例变为1/24 的胸围比例,同理改变之后此部位对不同体型的适合性会更强,具体表现表3。旧原型的肩斜实际上是通过胸围量来间接推导的,不是一个确定的数值,它会随着胸围的大小而改变新原型的肩斜采用确定的角度,不会随着体型而改变新旧从表4中可以看出,与旧原型相比,新原型的前肩斜增加了4°,而后肩斜则减小了1°,总肩斜增加了,比旧原型的肩部造型更加合体.另外,从表中还可以看出,新原型的前后肩斜角度差比旧原型增加了不少,原来只有1°,现在加大到4°,原型成衣的最明显变化是肩线更往前靠了,这更符合人体肩部向前倾斜的体型特征,与教学过程中旧原型的肩部经常需要向前调整的事实是相吻合的。新旧原型的胸省量都与胸省的大小有关系,旧原型是以省量大小的形式出现,体现在前中线的下翘上,而新原型则直接以角度值的形式出现由于省道的大小(其立体造型)实质上与省道尾端开口的大小没有关系,而是与省道的角度直接有关,因此直接以角度来确定胸省的大小更明确、更合理。那么新原型的胸省大小有没改变呢? 以胸围是82cm的中号原型样板为例,旧原型的胸省通过省道转移之后,放置到与新原型一致的袖窿中(如图所示),其胸省量约为13°,新原型的胸省量公式（B/4-2.5)=18°。新原型的胸省量相比旧原型增加了5°,这是一方面符合近十年来女体体型变化的实际况,另外也不可否认越情来越多的女性朋友在采用补正内衣来塑造更加完美的体型。旧原型的胸省与腰省合并,以腰省的形式体现,形成了前低后高的腰节线对这一结构设计有几个难点:一是容易使学习者将胸省和腰省混为一谈,不能很好地理解胸省和腰省形成的缘由,在教学中往往要花很多的精力去解说两者的区别二是容易导致在应用原型进行样板设计时思路不清,,总是认为女装的前衣身的省道要很大才对,实际上,这是错误的三是前低侧高的腰围线和胸围线也一直是学习者难以理解的结构,它也是原型应用过程中的难点。新原型把胸省与腰省分离,直接放置在袖窿线上,胸省是由于女体胸部突起产生的,腰省是由于胸腰差量而引起的,简单明了,方便了解同时应用原型进行省转移也变的简单易行,可以一步到位。新原型很详细的将腰线上收腰部位分解成六个部位(半身量),且每个部位的腰省大小都根据人体体型特征有不同的百分比.仅就腰省而言后衣片的总省量应该远大于前衣片,这是科学的处理方式,新原型腰省设计位置和量的比例对以后的应用也是有极大的启示作用的。旧原形的肩省是一个定值取1.5cm,它不依人体体型的变化而变化新原型的肩省是通过公式(B/32-0.8) 来计算出角度,意味着肩省的大小与人体的胸围成正比相关的关系。新原型肩省的长度有所加长,与旧原型比大约长了2CM,省尖点更往下靠一点,这样的变动使得肩省省尖更符合人体的肩胛凸点。衣身的前长是指侧颈点到腰节的垂直距离,同理后长是指后侧颈点到腰节的垂直距离,事实上这两个尺寸的配合是否恰当直接关系到前后衣身样板是否平衡,它们之间的比较见表5。从表中看出,新原型后长没发生变化,前长由40.9增加到42.2前长的增加是由于女体体型的变化而引起的,这是为了配合女体胸省量的增加而增加的。事实上前后长差值的增加也是现代女装样板设计的必然发展趋势。服装云教育账号部分信息转载自各类纸媒、网媒之所有作品，版权归作者本人所有，转载文章目的在于分享信息、提供阅读，不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责！若作者或版权人不愿被使用，请与小编联系，如有侵权本账号将迅速给您回应并做处理。
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