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拍摄时，你需要纯粹从技术上对比拍摄所需的光线和现有的光线，然后调节光圈和快门速度，从而使相机传感器获得适量的光线。简单说就是，传感器需要一定量的光线来形成曝光正确的图像。光量的多少取决于相机传感器的动态范围以及我们拍摄时所选择的ISO 值。这个所需光量的标准值只储存在相机的电子系统中——在拍摄过程中你永远也看不到这个数值，也不会在显示器上读到这个数值。相机最多会“告诉”你，当前设定的数值会让图像曝光过度或曝光不足。当然，通过最终的图像效果你也能看出来。 这个看不见的标准值当然会对应一个实际值（针对各个拍摄场景测量出的）。这个实际值指的是拍摄现场实际的光线亮度，也就是相机在单位时间内可以有效利用的光量。  本文来源于POCO摄影网，转载请注明来源与作者，有违必究。 例如，在下面这张照片中我们可以清楚地看到，被摄主体会反射不同光量的光：白色的裤子比收割过的农田反射的光量多。  一、入射光测量法和反射光测量法测量亮度有两种不同的方法：要么测量到达被摄主体上的光线亮度，要么测量从被摄主体反射的光线亮度。第一种方法叫作入射光测量法，它的优势在于只测量与被摄主体无关的实际光线，也就是说不受被被摄主体反射的光线的影响。这种光线测量方法只能借助于相机的外置测光表，因为在大多数情况下相机内置的测光系统无法测量数值如此高的亮度。 第二种方法叫作反射光测量法（也叫物体测量法），即测量被被摄主体反射的光线亮度。我们既可以用相机的内置测光系统来测量，也可以借助于相机的外置测光表。  二、外置测光表测量光线时，要使结果更加精确、失误更少，就需要用到相机的外置测光表。外置测光表可以直接放置在被摄主体上，朝向光源方向测量光线亮度，它测量的光线与被摄主体无关。奶白色的球状受光器保证光线可以均匀、逐渐递减地分布在测量元件上。根据配置，测光表中会集成点测光功能以及（或者）闪光测光功能，闪光测光可以测量并储存极其短暂的闪光的亮度。为了得到正确的曝光值，我们必须在外置测光表上设定和相机相同的ISO 值。如果额外输入相机上预设的光圈或快门速度，测光表上显示的就会是对应的快门速度或光圈。这样的操作方法在很多拍摄场合中显得非常复杂，也大大拖延了拍摄进度，但优点是结果十分精确。如果在多次拍摄中拍摄场景中的光线一直保持不变，那么这种耗时较长的测光过程就显得不那么恼人了。因此，外置测光表主要用于摄影棚中的拍摄，因为在摄影棚中运用闪光灯可以使光线走向非常准确。此外，在户外使用三脚架拍摄时也非常适合使用外置测光表。 对于所有打光精确、以技术完美为基本前提或使用分区系统的拍摄场合，比如产品摄影以及为高档杂志服务的人像摄影或时尚摄影，外置测光表几乎是必不可少的。  外置测光表既可以测量入射光，也可以测量被被摄主体反射的光。运用这两种测光方法时，都要尽可能地靠近被摄主体，以免受到外部光源的影响。 三、相机内置测光系统但是大多数时候，为了测算拍摄可用的光量，我们常常要使用相机内置的测光系统。相机机身中有一个测光传感器，它负责测量光线的亮度（在极少数情况下也负责测量色温）。测光传感器覆盖整个图像范围，即使它所包含的二极管的数量远远小于图像传感器的。测光时，只有一小部分进入镜头的光线会被传导到这个传感器上。光路技术设计不同，测光传感器在相机内的位置也不同。因为测光是在相机内部进行的，所以测光时摄影者也需考虑镜头的特征。测光系统是相机中一个独立、复杂的子系统，能够给相机的中央处理器提供关于光线亮度和颜色的信息。根据所选的测光方式，测光传感器在计算光量时会用到整个图像的面积或只用部分图像的面积。此外，测量区域在整个图像中所占的比例也会因测量方式不同而不同——在这里，各种因素，比如测量方式、所选择的自动对焦区域或场景模式，都会对测量区域中特定区域所占的比例产生影响。但是，相机中的测光系统只测量射入镜头的光，也就是已经从被摄主体上反射出来的光。虽然测光系统与测光表工作原理不同，但也能得到正确的曝光量。  深色的被摄主体，如左图中的木纹，会把按照中性灰校准的测光表“引入歧途”。过于明亮的被摄主体，如右图中白色的花，会给测光表可用光量很多的错误提示。为了弥补这种错误，你可以对着其他物体测光，或者故意曝光过度或曝光不足。 四、中性灰由于相机不知道被摄主体反射了多少光线，相机制造商用一个平均替代值为相机提供参照，这个值就是所谓的中性灰。中性灰是指恰好能够反射18% 的入射光的灰色。在摄影实践中，中性灰也被证明是适用于大多数颜色和被摄主体的一个非常好用的平均值，正因为如此，所有的测光表都是参照这个值进行校准的。进行内部计算时，相机默认每个被摄主体都反射了当前光线的18%，于是在测得的亮度上补充剩下的82% 以作为“实际亮度”，并由此计算出曝光所需的实际值。 五、替代测光然而，因为被摄主体很少是标准的灰色，所以存在一个导致曝光失误的陷阱，而这个陷阱是你一定会踏入的。如果测光的区域过亮或过暗，或者被摄主体是一只黑猫或一个雪人，那么测光的结果就是错误的。因为，这些被摄主体所反射的入射光远远多于或少于18%，而非18%左右。如果你按照这个错误的测光值来曝光，那么你拍摄的被摄主体为深色的照片就是一张曝光过度的照片，而你拍摄的被摄主体为浅色的照片就是一张曝光不足的照片。在这两种情况中，最终拍出的主体不是黑色或白色的，而是灰色的。  在上述拍摄场景中，如果你只对着被摄主体测光，就无法获得正确的结果。这时，你只能通过曝光控制进行干预或者进行替代测光。进行替代测光时，你可以选择测量另一块亮度更接近平均值的区域，然后测量其亮度。接着手动设置光圈和快门速度，或者开启曝光锁定功能。稳妥起见，较专业的摄影师会在相机包中放一张标准灰卡——如果实在没有办法，一堵灰色的墙、一条柏油马路或者一块硬纸板也是可以的。甚至是对着亮度适中的彩色区域进行测光，得出的结果也比直接对着黑色或者白色区域测光准确一些。 就像在穆查丘斯罗克天文台观测时一样，很多时候，被摄主体距离摄影者非常远。这样一来，作为摄影者的我们无法拿着测光表直接对着被摄主体进行测光。对于这样的被摄主体，使用相机的内置测光系统就方便多了。  测光时，与对着太亮或者太暗的被摄主体测光相比，对着柏油马路、草地、草甸或者石块上亮度适中的平面进行替代测光更好一些。  六、干扰光在逆光环境下拍摄时，射入相机的光带也会对测光造成干扰，在镜头上安装合适的遮光罩能大大减少这种干扰。另外一种干扰光是从取景器中进入相机的光线，它们也会妨碍相机正确测光。在一般情况下，摄影者的面部会遮住目镜，所以这种干扰光只会在比较特殊的场合出现。例如，拍摄时使用三脚架、随意拍摄或者直接站在非常亮的光源前拍摄，入射的光线就会干扰相机测光。在这些情况下，你要特别注意将取景器的目镜完全遮挡住，或者在测光时不使用半自动模式或全自动模式。 |
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