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右图那些不自然的、充斥整个画面的白色小点被称为噪点，是高 ISO 照片的“特产”，而且 ISO 越高噪点越多越明显。 噪点会导致画面信息缺失，和打了码一样严重影响画质。所以，在绝大部分情况下，我们都要使用尽可能低的 ISO。 但世事无绝对，高 ISO 也并不是洪水猛兽。有时，我们可以放心使用高 ISO，或者说，不得不用高上 ISO。
今天要为您介绍的，就是一些可以、应当，或者说是必须使用高 ISO 的拍摄场景。 不过，要解释清楚哪些场景要用上高 ISO，以及为什么要用高 ISO，就必须先说明白这个问题：ISO 到底有啥用？ 1. ISO 到底有啥用 对曝光的控制，是最基础的摄影技术之一，而控制曝光的三个参数便是快门速度、光圈值和 ISO，俗称“曝光三角”。 如下图所示，三个要素共同决定了影调，即画面的明暗程度： 此外，三要素又分别会产生各自的特殊效果：快门速度影响画面的运动模糊程度，光圈值影响画面景深，ISO 影响画面的噪点多少。 说完了 ISO 的作用和画面的影响，我们开始进入今天的正题：哪些场景最需要用上高 ISO。 2. 最需要使用高 ISO 的场景 使用高速快门 在拍摄一些高速物体时，我们需要用高速快门来将瞬间画面“凝固”住，才能拍到清晰的主体，否则只可能拍到一团模糊的虚影。 比方说，拍全速行驶中的方程式赛车，我们可能要用上数百分之一秒的高速快门： 而要拍出清晰的蜂鸟图像，尤其把那双超高频煽动的翅膀拍得静止而清晰，你需要数千分之一秒的快门：
在如此之高的快门速度下，曝光时间极低。即使用最大的光圈值，曝光可能仍然会不足，画面会很暗，需要我们提高 ISO。 同样的道理，在低光环境下拍摄，而你又需要使用较高的快门速度来凝固瞬间动作，也需要提高 ISO 来避免曝光不足。 比如说，当你在拍摄动态的夜景人像和室内人像，而手头又缺乏补光设备时，就只能依靠调高 ISO 来保证画面亮度。 如上图，拍摄歌舞表演时，环境光不足，同时距离较远，无法用闪光灯补光。 在这种条件下，必须调高 ISO，才能在保证正常曝光的前提下，使用较高的快门速度。 手持夜景与长焦 三脚架是摄影的好帮手，但毕竟携带起来不是很方便，很多时候我们不得不手持拍摄，这就出现了一个新问题：手抖。 说到手抖，就不能不提一下“安全快门”这个概念。摄影界把“手持拍摄时能保持不手抖的最低快门速度”称为安全快门。 你使用的快门速度必须高于这个安全快门值，否则你很可能因为手抖而导致画面产生模糊，就像这样： 而在低光环境中，环境光严重不足，必须增加曝光；但光圈和快门速度的提升范围都有限，前者受限于最大光圈值，后者受限于安全快门值。 提高 ISO，就成了保证正常曝光，同时又不至于手抖导致模糊的唯一选择。
我知道这样会影响画质，但既然懒得带三脚架，也只能这样了，噪点多总比整张照片都模糊要好，两害相权取其轻嘛~ 此外，在使用长焦头拍摄时，我们也需要使用高 ISO，因为镜头的安全快门和焦距成反比，长镜头的安全快门值很低。 也就是说，比起一般镜头，手持长焦头需要使用更高的快门速度，为了保持曝光的正常，可能需要略微调高一些 ISO。
星空摄影（静态） 拍摄星空时，环境光极低，需要增加的进光量极多。若想保持低 ISO，只通过延长曝光时间来增加进光量，曝光时间会变得比较长。 而要拍出静止的星空，曝光时间就不能太长。拍摄这一主题有个“600法则”：曝光时间不能超过“600/镜头焦距”。 超过这一时间限制，你拍出的星星可能会出现“拖线”。这种长一点“小尾巴”的星空简直丑爆了：
在曝光时间有限而环境光又严重不足时，想保证正常曝光，调高 ISO 是唯一的出路。 你不仅要开大光圈，可能还要使用很高的 ISO值，来使黯淡的星星更闪亮，更突出：
雾与雪 白花花的噪点影响画质，阻挡视线，十分碍眼。绝大部分拍摄题材都怕噪点，但也有例外，比如说雾景。 雾景最大的特点就是朦胧之美。这种朦胧感本质上就是景物细节信息的丧失，和高 ISO 下的细节信息丧失有异曲同工之妙。 此外，雾的本质就是空气中的颗粒增多，阻挡视线，而噪点也是阻挡视线的颗粒。完全可以把雾视为自然界中的噪点集合体。
调高 ISO 不仅可以强化雾的朦胧感，还能补充因环境光的不足，何乐而不为呢。 基于类似的原理，拍摄飘着雪花的夜景时也可以恰当调高 ISO。
接下来是一个存在争议的问题：复古风格黑白照，是否要用高 ISO 呢？ 复古黑白？ 在数码相机出现前的胶片时代，照片是通过胶卷上的溴化银颗粒记录图片信息的，图像或多或少会有种颗粒感。 所谓颗粒感，大概就是酱紫的：
在人们的心目中，颗粒感已经与“旧时代”一词，或多或少联系在了一起。 于是，有人说，想制造复古风格的照片，黑白+噪点便是最佳选择，能让普通的照片一下子变得富有沧桑感和凝重感：
那么，是不是说，拍复古的黑白照就应该用上高 ISO呢？ 且不论颗粒感和噪点的效果是不是一样（事实上，这个问题一直存在争议），只用一句话，这个问题就有了答案： 清晰照片后期添加噪点，很简单；高噪点照片后期去除噪点，还原细节，太难太难。即使后期降噪，也会导致细节的大量损失：
在拍摄时使用低 ISO，尽可能保持画质，再后期添加噪点，才是复古黑白的正确玩法啊！ 以上是一些“必须要用高 ISO”和“高 ISO 效果也不错”的场景，接下来要为您解说的是一些对于“高 ISO”这个概念的补充。 3. “高 ISO”不是越高越好 我们用高 ISO，只是为了调整光圈/快门值，同时保证画面能够正常曝光而已；而高 ISO 带来的高噪点，是任何时候都不受欢迎的。 正确的态度是，“在达到正常拍摄需要的前提下，尽可能使用更低的 ISO”。 比如说，拍摄星空时，可以从最大 ISO 的半值开始尝试，选取能够让画面正常曝光的最低 ISO 值进行正式拍摄。
同样的道理，在拍手持夜景的时候，你也可以尝试不同的 ISO 值，能用 ISO 400 的就不要用 ISO 1600。 4. 高端机能“容忍”更高的 ISO 随着摄影技术的发展，越新、越高端的机型，高感成像能力也就越好。高 ISO 带来的噪点现象已经没有过去那么严重了。 就拿某号称“超强高感成像”的高端机来说吧，它的最大 ISO 能达到409600，直接把深夜变成大白天，而噪点也不算很明显：
当然啦，这种近似于“无视高 ISO 噪点”的效果，目前还是高端机的特权，如果你用的是入门机或是手机，还是尽量用低 ISO 保证画质吧。 您也可以做个测试：用机子在不同的 ISO 值拍摄，观察在哪个 ISO 值下开始出现噪点，测试一下自己机子的 ISO 容忍极限。 |
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来自： hercules028 > 《摄影知识》
曝光时间过长，星星移动而“拖线”
