搅团情结

我自小在陈炉长大，六七十年代家里吃商品粮，城镇供应的口粮按家属、学生及工人的工种不同分为几个标准按量供应，我们全家的供应粮很难吃到月底就告罄。饥荒时代，粮站按少的可怜的口粮的50%供应高粱、包谷面、红薯干、土豆片等粗粮。跟随父母下乡后，在农业社几乎天天吃包谷面。母亲粗粮细做，想法儿将粗粮做成各种好吃点的美食，儿时的记忆中，母亲做的美食中搅团就是其中之一。

母亲打搅团时，我常常为母亲打下手烧火拉风箱。等水烧开了，母亲把一盆面慢慢地撒入锅里，用擀面杖边撒边搅，等成糊状后，就开始用力地搅。我听母亲说，打搅团关键在一个“搅”字，始终要朝一个方向搅，要不停地搅，才能均匀筋道。母亲说，打搅团时要掌握好火候，火候要保持不大不小。火大就糊锅，火小搅团不冒泡，打出的搅团不就不筋道。记得每次母亲抡着胳膊不停地搅时，锅里的搅团快乐的冒着泡泡，细细的汗珠就从母亲的额头渗出。母亲打的搅团功夫到，做出的搅团的确筋道好吃。

打搅团除了有一定的功夫外，最大的差异就在炝“水水”了。母亲用自己腌制的酸菜和粮食醋，加上辣子及酱油盐等调味品，炝成酸酸辣辣的“水水”，那酸辣醇厚的味道使我至今难以忘怀。

在家乡，把搅团俗称“哄上坡”，意思是搅团不耐饱，当时吃的肚子胀，等上完一段坡路就消化了，还没到地里干活哩肚子又饿了。

搅团有多种吃法。有吃然搅团的，有吃漏鱼的，有把搅团摊凉在案板上晾凉后切成条或块的。

我最喜欢吃的是然搅团，吃然搅团“水水”一定要多要酸辣，这样才能很好入味。舀上多半碗“水水”，把热搅团舀入碗中，搅团就像大海里的一个小岛屿（一些地方把这种吃法叫“水围城”），用筷子夹成小块，沿着碗沿送入口里，使人吃的稀稀溜溜，大汗淋漓，过瘾至极。

把热搅团舀入有指甲盖大小孔的专用瓦盆里（我们当地叫漏盆），漏入提前准备好一盆凉开水放在漏盆下面，把搅团轻轻一压，通过孔搅团就变成像蝌蚪般大小的两头细中间粗的“鱼鱼”了，然后把“鱼鱼”舀在碗里浇入炝好的“水水”，也可调着吃，这也是不少人喜爱的吃法。

母亲打搅团时每次火候掌握的非常好，锅底的搅团连成一片金黄金黄的锅巴，我们弟兄几个都喜欢抢吃搅团锅底的锅巴，嚼起来酥脆可口，比现在超市卖的锅巴细腻香脆。据说，锅巴就是根据搅团的锅巴得来的呢。

关于搅团的来历，我听村上老人说最早的搅团始于清初，时值关中大旱，百姓饥寒交迫，民不聊生。而东府一财主却借机搜刮钱财，大兴土木，雇用上百名壮劳为他建造豪宅，而每天只给苦累不堪的劳工吃两顿苞谷面糊汤搅酸菜。有个心地善良的掌勺厨子实再看不下去，便有意把糊汤搅稠了些，用酸菜和浆水浇到上面，没想到劳工们竟吃得津津有味，从此搅团便流传下来。

离开家乡几十年了，常常想起母亲做的搅团。爱人是陈炉当地人，也爱吃搅团。过去吃搅团是细粮少，用搅团来填饱肚子，偶尔吃上一顿面，就跟过年似的。而现在吃搅团是白米细面、大鱼大肉吃腻了，当做调剂口味的吃稀罕。

由于我和妻子都爱吃搅团，现在妻子也成了打搅团的行家里手。不过现在在城里，没有农村时的灶火，用的都是燃气灶和厚底高压锅，没有新鲜包谷面，就用麦面，只要掌握好火候，打出的搅团照样光滑细腻，口感也很好，火候掌握好了，照样在锅底能产出黄亮黄亮的锅巴。

多年的耳闻目睹，我也跟着母亲学会了炝“水水”，现在炝“水水”很少用腌制的酸菜，用的是水芹菜或四川产的做酸菜鱼的酸菜，再加上些姜沫、蒜泥、油泼辣子，醋一定得用好醋。每次吃搅团，妻子都让我炝“水水”，一家人都说我炝的“水水”好吃有味。

现在人的生活每天跟过年似的，都不知吃啥好了。每过一段时间，当我们想不起吃啥饭好时，都会自己做一次搅团吃过过瘾。

也许有人不理解，也许有人感觉我很另类，他们难以理解，在搅团里，蕴藏着多少酸甜苦辣，它是凝固在我心中的记忆，令我此生无法忘怀。