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离离暑云散 袅袅凉风起 处暑的台风散去了不少热燥，水亭深处暑全无，但愿好天气能避去一些宅在家的困乏。最新流行的网剧《延禧攻略》，又带火了一批古装热潮。有一篇网文蹭热度，探讨电视剧的画面配色，称其曰“延禧莫兰迪色”。这论调有点滑稽，小编觉得就色调有必要校正一二。莫兰迪擅长低纯度的不饱和色彩，作品多以白色调和；而中国传统色彩多以墨色调和，明度和纯度都比莫氏要跨越几个层级。《尚书》记载：“以五采彰施於五色，作服，汝明。”中国的色对应观，是一种高亮的调子，色调饱和不蒙灰。此剧在后期处理上做了降饱和度处理，画面整体色调笼罩了一层“粉”色，故易引起歧义。举个实例，刚入宫的小秀女的粉装，实则中国传统色“十样锦”，出自唐代女诗人薛涛草木染信笺的少女情怀；貌似最接近莫兰迪的苔绿紫色，也是传统中国色系中的丁香色；荷绿加月影白的搭配，更是水墨控制的一深一浅。若要小编形容，蟹壳青最能诠释此剧的基调。即便是绿，也是调和泥土的青色，不那么打眼，却处处透着水墨的干湿浓淡。 观中国古典小说，很多对颜色的描写很能看出一些旖旎情致。《红楼梦》第四十回“那个软烟罗只有四样颜色：一样雨过天青，一样秋香色，一样松绿的，一样就是银红的。”纯而不艳、灰而不脏的中国传统色调是醇厚积淀下的自然之色。翻着书页又看到这么一段，“一日宝玉着一件俄罗斯人用孔雀毛线织成的毛氅去赴宴，结果烧穿一个洞。因病卧床的晴雯闻此事，拿过来一瞧说：“这是孔雀金线，咱们用孔雀金线织密点，就能混过去。”怡红院丫鬟晴雯的女红技巧几近神技。也当真只有她的巧心思，既有眼识又有手艺，才造就了著名段落“晴雯补裘”。类似这种用丝线修补残缺的补绣工艺，明清时代的官补应当就属此类技艺。  《补衮图》页 清 周恺绘 满人将入关前的袍服传统带到清代官服“外褂内袍”的风格中，褂的基本形制已然形成。圆领、对襟、平袖端，对襟上的五颗扣，长度及膝或小腿，颜色多为石青色，遇丧、忌辰则为元青色。这种外褂在前胸、后背上缀绣补子，得称补褂。这种服饰传统用以区别官职差别，是从明朝始现，并一直延续到清亡。官服的袍有朝服和吉服之分，换言之，补褂是套在朝袍或吉袍外的装饰，与内袍形成统一的褂袍配饰。 一品文官 仙鹤补子   二品文官 锦鸡补子 三品文官 孔雀补子   四品文官 云雁补子 如此看来，补子一定是点睛之作。在整体色调的基础上，局部透出一点繁复的色彩和纹样，这种繁简对比之下的隐约流动了阶层的趣味。很多研究历史的文章都将关注点聚焦于古代服饰制度中的等级，如飞禽代表文官、猛兽代表武官。随着官职品级的不同，装饰在官服上的图案纹样也各不相同。其源似与武则天以袍纹定品级有关。《太平御览》卷六九二引《唐书》：“武后出绯紫单罗铭襟背袍，以赐文武臣，其袍文各有恦。……宰相饰以风池，尚书饰以对雁，左右卫将军饰麒麟，左右武卫饰以对虎。”当时就规定了君臣服色及服装图案。基本上，公、侯、驸马、伯用麒麟补、白泽补（白泽、麒麟，是神话动物或古代绝种的动物）。文官，一品仙鹤补、二品锦鸡、三品孔雀、四品云雁、五品白鹇、六品鹭鸶、七品鸂鶒、八品黄鹂、九品鹌鹑、杂职练鹊、风宪官懈廌。武官，一二品狮子、三四品虎豹、五品熊罴、六七品彪、八品犀牛、九品海马。除此之外，还有补子图案为蟒、斗牛等题材的，应归属于明代的“赐服”类。另外，一些舞、乐、工、吏杂职人员也可用杂禽、杂花补子，如正月十五的“灯景”补子，五月的“五毒艾虎”补子等。明代逢上元灯节，内臣宫眷皆须穿戴灯景补子蟒衣，以应节令。刘若愚《明宫史》称：“十五日曰“上元”，亦曰“元霄”，内臣内眷，皆穿灯景补子蟒衣。”清与明大同小异，略有不同。  五品文官 白鹇补子  七品文官 鸂鶒补子 六品文官 鹭鸶补子  八品文官 鹌鹑补子   九品文官 练雀补子 如此丰富绮丽的图案纹样，小编其实很想用眼神确认再三。但织物是考古中最难保存的实样，少数从墓穴挖出来的，也是破损腐朽变色的残片。真迹难寻啊！类似清昭连《啸亭杂录·用傅文忠》：“故特命晚间独对，复赏给黄带、四团龙补服、宝石顶、双眼花翎以示尊宠。”《二十年目睹之怪现状》第四回：“后头送出来的主人，却是穿的枣红宁绸箭衣，天青缎子外褂，褂上还缀着上品的锦鸡补服。”这种用文本形容的美好装饰，如今很多只能从明清官像画中一窥服饰鞋帽的秀。但好在图像文献记载的史实，尽可能补充文字叙述的抽象和不足，研究发现历代官补几种特色。  清乾隆·缂丝锦鸡方补 一品武职 麒麟补子 一类是官服的装饰。明代补服的补子是一块的绸料，一般是织绣上不同纹样，再缝缀到官服上。胸背各一，缀有用金线和彩丝绣成的补子，制作方法有织锦、刺绣和缂丝三种。明代的官补尺寸较大（约40-50厘米见方），制作精良，以素色为多，底子大多为红色，上面用金线盘成各种图案。其文官补子绣有双禽，相伴而飞；而武官补子则绣单兽，或立或蹲。与明代的补子相比，清代的补子小而简单，文官绣单禽，武官绣猛兽；补子以青、黑、深红等深色为底。无论如何，这还是少数阶层的专属物。受朝廷限制，官补的织造必然是有指定的供应商。既不能大量制作，在选材和纹样上也严格遵循礼制。唯有技艺上可以铺陈，显示出各地各家织造的特点和风貌。 二品武职 狮补子 三品武职 豹补子 四品武职 虎补子 五品武职 熊补子 六品武职 彪补子 七八品武职 犀补子 九品武职 海马补子 另一类补子，则是阿英《女儿节的故事》：“内廷宫嫔，旧例从初一起，就要衣鹊桥补服。”中讲述的补修衣物的法子。之前的专栏对织锦、刺绣、缂丝均有不同程度的介绍。立夏写刺绣中曾提到，宫廷绣匠的工作分配。各朝皆有类似“丝绣作”、“尚衣局”、“御用监”、“工局”等处分别管理不同的绣匠，组织绣品生产。如：辽时皇宫和官方设有“燕京院使”；金时设有“文绣署”；元代设有“纹绣总院”和“绣局”；明代设有“御用监”。据《明史·舆服志》记载，皇帝、皇后、太子、王妃及各级官员的服装全部用宫廷补绣技艺制作。清代在内务府设的染织局中设有染作、衣作。清乾隆年间，是宫廷补绣最繁荣的时期，无论宫闱或是民间，衣着皆喜补绣，每年所需绣品用量很大。在前门一带，有专供皇室王府、贵爵服务的官办绣花作坊。有前店后厂式的“源聚茂”绣局、“永聚”绣局、以及“源兴”、“同顺利”等绣店。清光绪年间，还设置了京师工商部女子绣工科，以推广宫廷补绣技艺。 清光绪·红缎缀平 金绣云鹤纹方补官衣 清道光·石青 地缂金纹一品补服 这些绣坊除了承接补修旧衣的业务，更是在其基础上拓展出一种新工艺样式（亦称：丝绫堆绣），是一门专为宫廷需求而产生、承世的传统手工技艺。据说，宫廷补绣典故出自一千多年前的南北朝时期的荆楚一带。当地有一种风俗，逢年过节的时候，用五色的彩绸剪贴成花、鸟形，贴在屏风，或戴于头上。这种风俗在唐朝得到了充分的发展，形成了一种独特的手工艺，叫“贴绢”和“堆绫”（贴绢是以单层丝织物剪成图案平贴，堆绫则是用丝绫或其他丝织物剪贴、堆叠，拼成多层次的图案）。所谓“新贴绣罗襦，双双金鹧鸪”就是形容这门工艺在装饰衣裙上的细腻和灵动。至清代，堆绫工艺在宫廷盛行。至今故宫还收藏着大量用堆绫拼贴工艺作装饰纹样的袍、褂、椅垫、荷包等物。 清·元青绸缀纳纱 二方补绣鹭鸶补服 清晚期·石青色云纹 缎地平金蟒补袷朝服 这批实物的宫廷补绣在原材料的运用上是极具多样性的。主要材料囊括了：丝绸、花绫、绢、凤尾纱、棉布等。考虑到不同衣服的材质和使用功能，这一类补绣工艺主要得力于技法的丰富。在各类织物上，匠人们采用浮雕、编织、刺绣、缝缀、堆贴、抽丝等多种技艺结合。综合来看，主要有平补、棉补、辅助工艺（分割法、托裱法、贴线法、抽丝法、绘画法、刺绣法（平绣、柳绣、打籽绣））三大类。 清乾隆·明黄缎绣云龙纹吉服袍 吉服袍为清代皇后吉服，也称龙袍。龙袍用五彩丝线和二色圆金线刺绣花纹，龙袍所绣花纹运用了套针、齐针、接针、滚针、钉线、戗针、打籽、平金和盘金等多种针法。 诸上所述，一针一线一世界、一锦一绣一霓裳。无论是哪一类补绣，只要用心将原有织物加以改进和装饰，并创新性地融入新技法，使之成为一件全新的作品，这就是从补绣到宫廷补绣所呈现的美学价值。织绣之美，在于以针代笔的包容性。不同季节对应不同的织物，不同的织物适应不同的绣法。譬如，炎炎夏日就适合纳纱工艺（纳纱多用于夏日穿着的服饰上，纱质的面料通透挺括，穿起来凉爽舒适），纳纱绣则是在隐约透泽的经纬间的精细与考究；冬日的袍则采用夹棉。故宫所藏乾隆帝的一件九龙吉服袍，在袍服的内衽上，绣有一条行龙，并饰有十二章纹，辅以满地的五彩祥云。通身丝绵上缀以细密的缂丝织工，两面绣工均见纹饰，图案色彩极其典雅。没有半分懈怠，通体华彩。 清嘉庆·香色纳纱 八团喜相逢单袍 清乾隆·石青直径纱 地纳四团金龙单衮服 所以小编在想，古时织绣于女红到底是怎样一种存在？既有乱世里安之若素的平淡与坦然，也不排斥万众瞩目的底气和张力。当下，在这个即将结束的夏季专辑的末尾，似乎深谋若谷，深悉小节才是应对一生的不二法门。
已然，静舒！ |
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