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他是马未都一生中最佩服的男人，他是赫赫有名的“京城第一大玩家”。他的官方头衔是著名的文物专家、收藏家，中央文史研究馆馆员。他学识渊博，研究的范围广，涉及书画、雕塑、烹饪、建筑等诸多方面。
他有一句名言：玩儿都玩儿不好，还能干什么？年少时，训练鸽子、斗蟋蟀、熬鹰、骑马，意气风发，潇洒至极，有趣至极。他，就是王世襄。黄苗子先生说他“玩物成家”，启功则说他“研物立志”。有人更是说：一千个王思聪也抵不上半个王世襄。 他更是“君子近庖厨”一代典范，汪曾祺说：学人中真正精于烹调的，据我所知，当推北京王世襄。他的公子王敦煌写了一本书，名曰《吃主儿》。他，就是其中之一的“吃主儿”，另两位是玉爷和张奶奶。作者用几十道菜肴串联起他与三人之间有关“吃”的故事。 “饮食男女”谁不是吃主儿？如何才能算是“吃主儿”？
简单说，能被称之为“吃主儿”的人，必备三样基本素质：就是会买、会做、会吃，缺一不可。吃主儿治馔就是好琢磨，不糟贱东西，不甘心道听途说，不甘心人云亦云，不甘心先入为主。
袁枚曾言：'大抵一席佳肴，司厨之功居其六，买办之功居其四。'精于烹饪的，对于原材料都格外看重。
儿时，玉爷带着我挑芋头仔，挑的都是偏圆小个儿的，稍长一点的都不要。玉爷说你别瞧它小，蒸出来爱烂。长的那个蒸出来前头软，后半截硬。我还真不信，非要买几个差样的回去试试，玉爷也说服不了我，顺水推舟说，试试也好，要试就多买几样。这不是连芋母子都买回来了。所谓芋母子就是老辣菜芋头，起码上二年生的芋头，芋仔则长在芋母子上的。这芋母子的皮显粗糙，个头儿比芋仔大且圆。买回来之后洗干净一蒸，这回我还真开了眼了。其实我也知道玉爷说的不会错，可是干什么事也得自己试试呀。这芋母子还真硬，剥了皮里头的肉发藕荷色，一咬，干瓤的，有点噎得慌，里头还有硬块，得挑出去。长点的芋头，顶端确实软，可它下半部分也有点干瓤，只是颜色是白的微微有点发黄。还是玉爷说的那种是精品。
对于烹饪，王世襄说'我是走到哪里都喜欢找地方做饭的'。除了在家做，上学做研究生的时候，会借饭馆的勺颠两个爆火的菜；在国外的时候借学长家的厨房做；出差的时候借饭铺老板的灶台做；下放干校改造的时候借老乡家的锅做。走到哪做到哪，哪怕是借锅借灶也要一施身手。一道海米烧大葱在北京城传的沸沸扬扬，凡是品尝过这道菜品的食客们，无不夸赞。此菜一出，“把别的菜都盖了。”
这道菜的关键是选材，京葱中的大葱。必得在上霜之后，上冻之前，从地里起出来的大葱。因为只有地里经了霜，葱质才会变得脆嫩可口，才能称得上上品大葱。后来因为葱的品质大不如前，老爷子很多年都不再做这道菜了。
作者在书中写了吃西餐、吃羊肉、吃鱼、吃虾……甚至用了二十多页纸来细细碎碎写“忆吃蟹”。可见，作者对螃蟹的厚爱。从买螃蟹、挑蟹粉、吃螃蟹、做蟹粉菜一一道来。
张奶奶把腹甲里的蟹黄剥完之后，再用刀把腹甲从中间切成两块，拿起其中一块把它的两边的凸茬切下去，再把它竖直立在砧板上，用刀直劈到底把它分成两片，其中一片可以直接剔肉。“洗干净手了吗？”张奶奶问我。我早洗干净手了，正拿着碗等着哪。张奶奶把容易剔肉的那片腹甲递给我，再把另一片不好剔的，竖着用刀找补找补，往蟹粉碗里剔肉。我则用一根筷子把腹甲里的肉挑在小碗里。玉爷不知什么工夫把一碗姜醋汁递到我手里，还直说“：蘸点汁吃，要不吃了胃寒。”这吃蒸螃蟹讲究蘸姜醋汁，可是嘴急，有时候没它也凑合了。
张奶奶那片还没剥完。我又要用筷子夹剥出的螃蟹腿肉。张奶奶说：“这不又切开了吗，就别吃腿了。”她又把那半边腹甲切开了，递在我手里……要说我小时候爱吃蟹粉，也不确切。我最喜欢吃的是从腹甲里剔出的蟹肉，它那一条条细嫩的白肉儿，可好吃了。它比从蟹钳里剥出的肉儿嫩，比蟹腿儿里剥出的肉儿香，至于螃蟹黄儿更没法跟它比，尤其是团脐蟹的蟹黄一疙瘩一块的，跟鸡蛋黄儿似的，更没什么好吃。每当我在厨房吃螃蟹的时候，张奶奶都会跟玉爷说“：您瞧瞧，他爱吃这个，跟先生（指我父亲）一样一样的。这没跑，以后准是个‘吃主儿’。” 全文“京腔”浓郁，作者“侃大山”般的以几十道菜品串联起的除了人以外，还有儿时的记忆，家的味道，借着吃食的外衣，行着回忆的事儿，这些“吃主儿们”做的美食固然令人羡慕，但美食背后的故事及温度更令人怀念。
很多时候，我们吃的不仅仅是美食，而是一种情感的传递与记忆的回味。假期过半，祝大家节日快乐！每逢佳节胖三斤，此胖遥遥无绝期。
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