到马德里已是中午，我们在马德里市卫星城的星级米其林店里吃西餐。
一道一道的餐食不停地上来，我们也叫不上名字，只管饕餮就是。
刚走上主街，就听到一阵鼓乐之声，原来是一帮西班牙年经人敲着鼓点，舞蹈经过。前面还有人举旗指挥。
激越的节奏和欢快的鼓点，使听到的人莫不紧张激动。恨不得自己也加入进去舞动起来。
西班牙人的热情奔放和无拘无束真是随时随地，也许这才是生活的真谛。
哥们儿，来一盘吧。
但看到桌子上的钢鏰儿，就觉得这完全不是普通的游戏邀请，而是像我们国内街头的象棋赌局，是要付钱的。这傢伙看上去一脸诚恳，实际上说不定是街头骗子。
这里的街头艺术家真多啊！画画的、拉琴的，表演杂耍的，真人秀的，真是街头艺术家的天堂。按照导游反复告诫我们要提高警惕小心小偷的话，这里也是冒险家的乐园。
马德里城的起源地——太阳门广场。
太阳门面向东方，最初是马德里城墙上的一座城门，装饰着升起的太阳，因而得名。 城门在1570年拆除，虽然现在已经看不到有城门的痕迹， 但现在仍然是马德里人约会见面的好地点，也是马德里孩子们游乐的天堂。
太阳门广场有10条街道呈放射状延伸出去。在马德里，条条大路通向太阳门！
广场正中耸立着西班牙第一任国王卡洛斯三世雕塑，他被认为是最受马德里市民喜爱的国王，他的雕像在马德里无处不在。
太阳门广场中央有一座花坛，坛内树立着一座攀依在莓树上的棕熊的青铜塑像，它是马德里的城徽。
它还有一个传说。
马德里的原意是“妈妈快跑”的意思。传说很早很早以前，有一天一个小男孩跟妈妈出来玩，他很淘气，一路上跳跳蹦蹦，走着走着，就远离了妈妈。正当他往回找妈妈的时候，忽然碰到了一只棕熊。小男孩撒腿就跑，棕熊在后面紧追不舍。情急之中，小男孩蹭蹭几下爬上了一棵大树。他刚爬到大树上喘了几口气，就听到了妈妈的喊声，是妈妈来找他。可是那头棕熊正在树底下，如果妈妈看到他有危险，肯定会来救他，那样棕熊就可能伤害妈妈……他赶紧在树上冲着妈妈大声疾呼:“妈妈快跑—妈妈快跑—”有人说他的喊声引来了猎人，有人说他的喊声吓跑了棕熊，不管有多少说法，这个勇敢的男孩给这座城市留下了一段美丽的传说。
太阳门广场周围最雄伟的建筑是南侧的旧邮政大楼，这是一座18世纪末新古典风格的宫殿式建筑，楼顶的钟楼是1867年加建的。
太阳门广场上的“零公里”地标，标志着整个西班牙的中心起点，西班牙国内所有的海陆空里程均从此地开始计算，包括马德里门牌号也从这里排序。
马约尔广场是马德里的主广场，四方形的广场就像一个大的庭院。广场周边围着一圈以前贵族住的房子，现在聚集着多家商店与酒吧， 是马德里人饮酒作乐的场所。
“马约尔”在西班牙语里面是指“大、主要”的意思，直译过来就是指大广场。但欧洲的所谓大广场比起我们的大广场来简直不是一个级别。
在广场的正中间有一个菲利普三世国王的雕像，高大威武，非常有气势。但菲利普三世国王本人却并不威猛。他的父亲菲利普二世纵横捭阖，对西班牙的发展做出了巨大贡献，使西班牙走向强盛。可是菲利普三世即位后，沉湎于打猎、跳舞和歌剧，整日沉浸在歌舞、宴会、斗牛之中，不理朝政，大权旁落，国家日益贫困化，国力每况愈下。
从菲利普三世开始，西班牙的宗教审判越来越严重，他还采取了一个驱逐摩尔人的行动，严重打击了西班牙工商业的发展，造成一些地区田地荒芜，使西班牙经济陷于萧条，西班牙也开始衰落。
菲利普三世的死也很搞笑，他是因为发高烧而死。而高烧的原因不是生病，而是长时间的烤火引起的。因为那天负责照看炉火的佣人没有上班，而这傢伙的工作就是把国王的坐椅往后拉……
灯柱的底座上雕有广场曾发生过的事件的铜雕。
当年奢华的皇家仪式、惊心动魄的斗牛以及种种纪念活动，甚至是宗教审判以及执行死刑，都发生在这座广场上。
如今的广场四周，充满各种咖啡厅、酒吧及餐厅，街头各式艺人表演满布，摆地摊的黑人小哥也不少，鱼目珍珠混杂一起。
虽然这一带的警察三步一岗五步一哨，但在欣赏满大街精华艺术时，还是要小心照顾好自己的随身财物！
西班牙的几个代表性大城市中，巴塞罗那是艺术的、疯狂的、不守成规的；而产生过《唐璜》《卡门》等经典故事的塞维利亚就更接近我们印象中的西班牙，阳光灿烂，热情开朗，生动活泼：首都马德里则是优雅的、庄重的，显得活泼大气。
周围建筑上有许多彩绘壁画，据说每一幅彩绘讲述一个故事。
这里完全是街头艺术家的大舞台，各种街头表演卖艺的， 卖小商品的，好不热闹 ！
街头画画的摊位一个接一个，有自顾自画的，有给人画像的，比比皆是，使得这里的艺术氛围非常浓厚。
四周被回廊式的老建筑围绕，石券廊的白色与红墙形成亮丽的色彩对比。
马德里王宫的正门面对南侧的兵器广场，象征王宫代表的世俗政治权力，广场的另一边是代表教会信仰权威的阿穆德纳圣母主教座堂。
马德里王宫是仅次于巴黎凡尔赛宫和维也纳美泉宫的欧洲第三大王宫。建于1738年，历时26年才完工，是世界上保存最完整而且最精美的宫殿之一。
马德里王宫的由来可以追溯到9世纪，最早它是由伊斯兰托雷多国王为了抵御入侵修建在曼萨莱斯河左岸的一个堡垒，后来为卡斯提尔（古代西班牙北部国王）所占据。16世纪，这里成为古阿尔卡萨城。1734年圣诞前夜，阿尔卡萨城毁于一场大火，西班牙波旁王朝创始人菲力五世着手在这里建造一座新的宫殿。宫殿主体结构全部用石头和砖建造，没有用一点木头，因此再也不怕有大火烧毁它。
当初菲力五世本来想把王宫建得比巴黎的凡尔塞宫还宏大辉煌，让欧洲所有宫殿都黯然失色，但最后因经费不足只好压缩，而且宫殿还没修完，菲力五世就去世了，所以王宫的规模，只是原计划的四分之一——仅有 2700 个房间。
工程从1738年开始一直持续到1755年。由于历代国王都根据自己的喜好对王宫进行装饰，使得王宫带上了浓厚的个人印记和时代印记，如卡洛斯三世布置的寝宫、卡洛斯四世建造的镜厅和阿方索十二世钟爱的豪华餐厅。
1763年12月1日，卡洛斯三世搬入了新宫殿完工的一部分，之后的各代君主都居住在这座宫殿里，直到1931年西班牙爆发革命，阿方索十三世被迫下诏退位为止。
皇宫的对面是西班牙广场，它的正中央竖立着文艺复兴时期著名文学大师《堂·吉诃德》作者塞万提斯的纪念碑。纪念碑的下面是堂·吉诃德骑着马和仆人桑丘的塑像。塑像的后面喷泉如注、白鸽飞翔。可惜由于时间关系，未能到纪念碑前一览，留下一点遗憾。
但塞万提斯在《堂·吉诃德》一书中所说的“真正的旅客骑士，就得顶着烈日，冒着严寒，风雨无阻，日以继夜，或步行或骑马，一步一步走遍大地。”的唐吉诃德坚忍不拔，为实现自己的高尚理想而誓不罢休的精神，永远让我们怀念。
王宫顶上王室的徽章。
马德里王宫是西班牙国王的正式驻地，但平时国王胡安·卡洛斯一世和王室并不居住在这里，而是住在马德里郊外较小的萨尔苏埃拉宫。
现在，这座皇宫已被辟为博物院，供游人参观。马德里王宫仍然用于国事活动，在没有正式活动时向公众开放。
由于当时修建王宫是模仿凡尔赛宫的，所以外部是法国风格，里面则是当时流行的意大利风格。150米见方的建筑物内部有2700间房屋，但开放参观的只有几十间。
由于王宫内部很多地方都不准照相，所以大家只能在允许照相的地方施展浑身解数拼命表演。
皇宫内藏有无数的金银器皿和绘画、瓷器、壁毯及其他皇室用品。它是波旁代表性的文化遗迹，在欧洲各国皇宫中堪称数一数二。
宫内的藏画。收藏了各种绘画流派画家的作品，其中包括胡安·德·弗朗德斯的《天主教女王伊萨贝拉的多联画屏》，卡拉瓦乔的《莎乐美和施洗者约翰的头颅》，以及委拉斯盖兹和戈雅的作品。
前国王全家合影。
油画中间是胡安·卡洛斯一世，已于2014年退位，右边是已继位的王储、现国王费利佩六世。左边是国王的两个女儿伊蕾娜公主和克里斯蒂娜公主。
皇宫内国王和王后的宝座，旁边四头狮子摸着地球仪，代表西班牙皇室的野心和权力欲望。
最引人注目的是豪华的主楼梯与顶棚壁画， 不亚于凡尔赛宫的内部装潢， 令人叹为观止。
王宫的正对面就是阿穆德纳圣母主教座堂。
阿穆德纳圣母主教座堂全名为马德里王家阿穆德纳圣母主教座堂，是天主教马德里总教区的主教座堂，主保圣人为阿穆德纳圣母（谷仓圣母）。
1561年，西班牙的首都从托雷多迁至马德里，但教会中枢仍然留在托雷多，使得这个新首都一直没有一座主教座堂。1879年开始在马德里建造主教座堂，经过100多年断断续续的建造，于1993年完工。1993在时任教皇若望·保罗二世的祝圣下正式启用，成为欧洲最新启用的主教座堂。
阿穆德纳圣母的原始态像，被供奉于该教堂西侧的小堂内。
教堂采用新哥特式风格修建，主体则从巴洛克式建筑中取经，采用了半圆形的的蓝灰色穹顶设计，加上全身通透雪白的墙身，更添高贵典雅风范，是马德里最能引起游人合影欲望的精华建筑之一。
正是晚祷时分，教堂钟楼上的钟声响起，悠悠扬扬，连绵冗长，整整响了几分钟的时间。
这激荡的钟声让人如痴如醉、似梦似幻，虽然我不是信徒，灵魂也仿佛受到某种力量的牵引而开始飘荡。
王宫广场一角。
这边圆拱平台上可以俯瞰马德里全城。
马德里皇宫前的历代西班牙国王雕像以各种姿态和表情看着他们的国土和来往的游人。
西班牙的物价在欧洲虽不是最低的，但也是比较低的。 在西班牙，100欧元抵得上德国的110欧元，据说是全球消费最高的瑞士物价的三分之一！
中午在米其林吃完地道的西餐，晚上又来到一家叫作“悦来”的中餐店吃伊比利亚肥牛火锅，好像导游领着我们来了一场中西美餐的擂台赛。
用中式的烹饪方式加工地道西班牙的肥牛，是最好的中西结合。
似乎大家还是更中意我们的中餐，坐在火锅前，谈笑自若，歪斜随意，既不需要装作正人君子，端端正正，不苟言笑；也不必假装贵族，维持一副虚假派头。
更不用说我们一双筷子走天下，无论你吃什么都可以对付，怎么吃都没有问题。哪里像西方人那么笨，只知道把杀牛的刀缩小了来切肉，把抓肉的手指头变形成刀叉来叉食，还装模作样地讲究繁文缛节，一种菜有一套刀叉。一块小蛋糕、半个鸡蛋就换一次刀叉，烦都烦死了。
悦来的蒋姓老板是一位年轻的温州小伙，是接他父亲的班在这里经营的，据说生意还不错。万里之遥，遇到中国人，自是倍感亲切，饭后祝他生意兴隆，举手揖别！
看着餐饮墙上的中国味画幅，不禁感受到小老板的聪明。在这里开餐馆，不但要发扬中国餐饮的色香味，还要宣传和发扬中国餐饮文化的真谛，希望中国的餐饮文化也走向西班牙，走向全世界！
