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2014年，周迅、凯特·布兰切特（Cate Blanchett）、艾米莉·布朗特（Emily Blunt），三位女神罕见聚首，一同在意大利小镇波托菲诺（Portofino）拍摄手表广告。 她们身穿白衬衫黑西装，或乘船出海、漫步港口，或在庭院畅聊，表面上谈笑风生，实则暗流涌动，每个场景散发出的戏剧张力都可以媲美电影大片。 这迎面而来、令人窒息的英气与优雅，让人不得不承认女人帅起来真就没男人什么事了！ 帅可以无关性别，亦可以无视年龄。三位里面最年长的凯特·布兰切特生于1969年，今年已经50岁，依然稳坐好莱坞最当仁不让的“女王”宝座，甚至因为攻气爆表得了一个“大魔王”的外号。 凯特·布兰切特是目前为止唯一一位获得两次奥斯卡奖的澳大利亚演员，亦是唯一获得奥斯卡金像奖、金球奖、美国演员工会奖、英国电影学院奖主角和配角奖的大满贯得主，然而演戏对她而言，从来不是梦想，甚至最初入行有那么一点“走投无路”的意味。 凯特出生于在澳洲墨尔本一个中产阶级家庭，父亲在她10岁那年因心脏病去世，18岁高中毕业时她唯一的念头，就是找一份能让她旅行的工作。 她在墨尔本大学主修经济与金融，但是因为数学很差导致经济学考试挂科，于是没等到毕业，她就和大多数的澳洲大学生一样，办了休学开始环游世界。
旅行到埃及开罗的时候，她已身无分文，一部名为《Kaboria》的电影需要在拳击台下唱歌跳舞的群演，她为了赚取路费便硬头皮去了。有意思的是，现在这部电影的介绍里，主演第一位赫然写着凯特·布兰切特的名字。
回国后她便进入了著名的悉尼戏剧学院研读。1992年，凯特毕业后进入著名的悉尼剧团，主要从事各类戏剧演出，其中以莎士比亚的戏剧居多。虽然她演的舞台剧屡屡获奖，但是戏剧界真的不赚钱，她那会儿也是真穷，穷得家徒四壁，每天只舍得喝一杯咖啡。
1997年，她迎来了第一个真正的大银幕角色：电影《天堂之路》（Paradise Road）中二战期间被日军俘虏的澳洲护士。
虽然不是主角，凯特稳定的表现力与极具存在感的演技在影片中大放异彩，也让她顺利开启电影生涯。
但是让她获封“女王”的则是1998年的《伊丽莎白》。
作为英国历史上对男女老少都具有吸引力的君主，伊丽莎白一世的传奇一生从来都是影视剧的绝好题材。即便之前已有太多大咖演过伊丽莎白，凯特依然从容无惧，披上斗篷，骑上白马。
凯特演绎的伊丽莎白堪称完美，既有一个君主的强大震慑力，又保有通往权力道路上的天真。这个容貌不算出众的澳大利亚女人，不仅赢得了挑剔的英国人的认可，还凭借此片首度提名奥斯卡最佳女主角。
所以当2001年，她在《魔戒》中饰演精灵女王时几乎是众望所归。
她白衣赤足，浑身散发出圣母一般的纯柔之光，这高贵又神秘的气质无可取代，让人们对精灵女王的幻想第一次有了实体。
2004年，凯特在电影《飞行家》中扮演曾4次获得奥斯卡影后的凯瑟琳·赫本，夺得首座奥斯卡金像奖。
凯瑟琳·赫本是第一个把男装穿上身的好莱坞女星，也是第一个穿长裤出席奥斯卡的影后，人格独立，衣品不俗，除了凯特演她，实在没有第二个适合人选。
20年前，她与同是澳洲之光的女星妮可·基德曼一起在悉尼出席活动时，就以一身裤装亮相，风采丝毫不输妮可的曼妙长裙。
20年后，凯特的西装造型依然帅得令人脸红心跳，不同材质不同颜色的“男人装”都被她驾驭得服服帖帖。
这强大气场源自她的内心力量，细细感受，却是一份如春风拂面的温和内敛，并且充满智慧，实在是超凡脱俗。
所以就不难理解，“暮光女”克里斯汀·斯图尔特（Kristen Stewart）这样的酷女孩对她也毫无招架之力，看她时都不由自主露出痴迷神态。
更不用说跟她合作过的女演员，几乎都成了她的迷妹，戏里戏外都被撩得心花怒放。
可男可女，可攻可受，亦正亦邪，若即若离，天生矛盾对立的风格，在她身上竟然都可以同时存在，并且融合得毫无痕迹。
也正因为如此，她的戏路宽广得令人惊叹，她自己也说过：“我不愿意活在一个身份里，做演员就是与自己为敌，不停地活在别人的生命里。这种虚构和分裂是一种悲剧，但越悲剧的女人其实生命越完整。”
在镜头前，凯特可以游刃有余地潜入任何一种人生，但是她扮演的任何一个角色都没有她自己更有魅力。真实的她是一个其貌不扬的剧作家的妻子，是四个孩子的老母亲，22年的婚姻虽有小波澜却始终稳稳航行。
日常生活中的她时常戴着框架眼镜，外出接送孩子也很少有人能认出来。她回忆有次在舞台剧演出前，自己在家化好妆，把5岁的儿子吓了一跳：“怎么回事啊妈妈，你怎么这么漂亮？”
也很难想象这个外表高冷的大魔王，参加脱口秀节目时居然全程放飞，又污又可爱。
比如去年她上 Jimmy Show，一开车就停不下来，还喂食主持人汉堡。 在凯特的影响下，戴上眼罩的主持人说：“感觉像五十度灰……”
节目中，凯特对美国汉堡无比嫌弃，并自带澳大利亚汉堡，强势安利家乡美食，说里面有甜菜根、焦糖洋葱、鸡蛋等必备好料，吃一口终生难忘！
澳大利亚虽然总是和“土”、“村”之类的字眼挂在一起，但是有两样特产是世界公认的超一流，首先就是为好莱坞，甚至是全球电影业贡献了太多外形与演技俱佳的宝藏演员，而其次就是优质多样的美食美酒。既然女王开了个头，我们就用舌头巡游下澳大利亚，一尝大魔王家乡的招牌风味。
征服素食主义的澳洲汉堡 曾有个新闻说澳大利亚一名女子吃素10年，是一名坚定的素食主义者，但有一次吃了一个澳式汉堡后，她就彻底破戒了，现在女子还经营了一个农场和肉店，成了一名痴迷吃肉的屠夫。澳洲汉堡的诱惑力可想而知。
上世纪三十年代，美国快餐里的代表——汉堡登陆了澳洲。土澳人民不满足美式汉堡中规中矩的老三样，开始了自由发挥。
在他们看来，两片面包中间充满无限可能，但是只有加入甜菜根才是澳式汉堡的灵魂。
澳洲汉堡给人的第一印象就是实在，几乎堆满了他们能想到的食材，其他料都可以接受，但是第一次吃到甜菜根的人往往会觉得味同嚼蜡，而多到溢出来的酱汁还控制不住地会流到胳膊肘，所以想要优雅地吃澳洲汉堡是不可能的事。
在澳洲 TOP50最好吃汉堡的排行榜中，第一名是8bit，就位于墨尔本西面的富茨克雷，他家汉堡里的肉鲜嫩多汁，面包也烤得恰到好处，经得起全球各地众多吃货的打卡考验。
第二名是位于塔斯马尼亚的 Jack Greene，美味的迷你汉堡与本地专业精酿啤酒，实在是绝配。
第三名是来自阿德莱德的 Relish'd Burger Bar，他家的汉堡里的肉十分厚实，分量超足，是肉食者的快乐源泉。
肉香满溢的德国味 在南澳大利亚首府阿德莱德（Adelaide）市区以东的阿德莱德山（Adelaide Hills），有个叫汉多夫（Hahndorf）的小镇。汉多夫是澳大利亚历史最悠久的现存德国移民地，又被称为德国小镇、德国村。1839年，一群从德国普鲁士东部流亡至此的路德教徒，定居于此，并以他们的首领 Hahn 船长的名字命名了这里（Dorf在德语里是村庄的意思），距今已经有180年的历史。
汉多夫小镇的主街道充满着浓厚的德国风情，路边的建筑依然保留百年前的风格，街上随处可见几十年前的老爷车，随手拍照都是明信片的风景。
来到小镇一定不能错过正统地道的德国美食，比如碱水面包结与德国香肠。
汉多夫德国餐厅（Hahndorf Inn）是一家拥有超过150年历史的家族餐厅，原来是家提供饮食住宿的 B&B，如今已变成小镇上最火爆的餐厅，招牌菜式就是德国烤猪肘。
来到这里，你一定会被服务员惊人的臂力所折服，因为这里的猪肘套餐都超大份一盘。鲜嫩的酱猪肘被熏烤至软糯焦黄，淋上精心调制的独家酱汁，配上一杯纯正的德国啤酒，咀嚼时香气十足，这种感受对肉食爱好者来说，简直是人生巅峰。
全世界唯一幸存的蜂蜜 袋鼠岛（Kangaroo Island）是澳洲第三大岛，一半以上的地方是草木茂盛的野生土地，该岛与南澳大利亚大陆分开，数亿年来与世隔绝的自然环境，使得这里成为自然生物的安乐窝，许多独特的动植物都在这个相对封闭的体系中繁衍生息。
袋鼠岛是纯种利古里亚蜜蜂（Ligurian bee）的唯一幸存地，如今欧洲还要跟岛上的克利福德蜂蜜农场（Clifford's Honey Farm）购买利古里亚蜂后。
1881年，农场从意大利引进了利古里亚蜜蜂，从此它们成为袋鼠岛上的唯一蜂类，政府规定所有上岛的人均不能携带外界蜂蜜，旨在保护本岛蜜蜂免受外界干扰。袋鼠岛的有机蜂蜜是健康与美味兼具的大自然馈赠，色泽鲜亮味道清甜，含有很低的升糖指数，升糖指数越低，人体对它吸收和消化就越慢，非常适宜日常食用。
克利福德蜂蜜农场隐匿在广袤的阔叶森林中，推开朴素的木板门，就能看到笑容可掬的养蜂人。农场有300个蜂箱，完全靠天吃饭，如果雨水不足产花少，制蜜工厂也就少开工，但也正是这样，保证了所有出产蜂蜜的天然优质。除了多种口味的有机蜂蜜，你还可以品尝到著名的蜂蜜冰淇淋。
站在海水中吃现捞生蚝 塔斯马尼亚（Tasmania）靠近南极，在数百万年前曾与南极相连，所以被称为“世界尽头”。它四面环海，是澳大利亚唯一的岛州，这里的海域以纯净未经污染而闻名，出产的海鲜自然是人间珍品。
其中最负盛名的无疑就是太平洋蚝（ Pacific Oyster）。
太平洋蚝肉质爽脆肥美，一入口先是淡淡的海水咸味，随即清甜的蚝香充满口腔，后味有水果和黄瓜的清冽气息。
老饕都是推崇现捞现吃，含半口海水，再仰头将蚝肉倒入嘴里，微咸的海水裹着嫩滑的蚝肉，这鲜美在唇齿间来回激荡，令人不舍下肚。
一般人受不了这腥咸，可以用纯净水先冲一遍，再将新鲜的柠檬汁挤在生蚝上，你会看见活的生蚝裙边因为酸的刺激而微微扭动，配上塔斯马尼亚的葡萄汽酒，好似金风遇玉露，无比爽甜愉悦。
最酷炫的吃法莫过于站在海水中，一边享受海风轻拂，一边杯酒啖生蚝。
那边厢正捕捞刀撬，这边厢一口一个，不亦快哉！
而这种极致吃法，唯有萨费里夫雷森酒店（Saffire Freycinet）的房客才能享有此特权。
Saffire Freycinet 自2010年开业以来，一直让世人惊叹，多次被评为“世界最佳奢华酒店”，也被称为“每个人一生必去的奢华酒店”。而在南澳大利亚9天7晚绝色自然之旅的行程中，我们也将安排入住这家酒店，帮你实现珍贵夙愿。
Saffire 的意思是蓝宝石，整个度假村的设计就像是一只魔鬼鱼横卧在东海岸森林内，就像一颗动人心魄的宝石，嵌在科尔斯湾柔美的弧岸之上，直面碧波荡漾与晨曦暮光，令你绝无错漏塔斯马尼亚最美妙的昼夜轮换。
酒店共有20间客房，三种房型，豪华套房、招牌套房和私人度假小别墅，房间中特别配置了低反光玻璃的大幅落地窗，让你拥有极高私密度的同时，更彻底醉心于这难以言喻的山景海景。
线条清简的现代风格内饰与柔美精致的家具都是出自名师之手，但在如同人间仙境的美景包围之下，这般水准却是甘当绿叶。
美味不仅仅是海鲜，除了站在海水中吃生蚝，酒店让住客几乎全天都能大快朵颐。
酒店餐厅拥有观景最佳的窗边位置，若是天气晴好，更可饱览哈泽德山脉的日落红霞。
而 Saffire Freycinet 酒店给人最大的惊喜，正是大自然变幻无穷的瑰丽风姿，让你可以尽情享受远离尘嚣的每分每秒。
图片来源 旅游局 / 酒店官方 / 网络 |
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