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离开五渔村，沿着意大利西海岸向南，大约一百公里就可以到达托斯卡纳大区一个古老的城市，很有名的，就是比萨（Pisa）。比萨和披萨（Pizza）没什么关系，比萨读起来重音在后面的“萨”；披萨读起来重音在前面的“披”。比萨人虽然吃披萨，但不是只吃披萨，不吃意面。 比萨的历史说不清楚，它最早的居民有可能是贝拉斯基人、希腊人、伊特鲁利亚人，也可能是利古里亚人，但是多数人还是相信是希腊人建立了比萨城。考古的伙计们发现这里在公元前5世纪就有一座城，城里的居民和希腊、高卢人有生意来往。1991年，那些意大利摸金校尉在加里波第竞技场发现了一群古墓，经过鉴定，说那是伊特鲁利亚人的乱葬岗。古罗马人管比萨叫“一座老城”，古希腊人管比萨叫“神秘的内斯特”，古罗马史诗《埃涅伊德》里说河神阿尔菲厄斯在伊特鲁利亚建立了比萨城；维吉尔人传说中说比萨国王珀罗普斯在公元前13世纪建立了比萨城。虽然众说纷纭，但是有一条很明确，比萨是伊特鲁利亚的一座古老城市，肯定是在公元5世纪之前就已经是一座城池了，历史要比古罗马还早。公元前180年，古罗马人占据了比萨，把它作为一座海港。比萨当时还是一座海滨城市，后来随着亚诺河入海口的泥沙堆积，比萨离海岸越来越远了。作为海港，比萨是科西嘉、撒丁岛和大陆贸易的主要港口；并且和法国南部以及西班牙有贸易来往，地位显赫。西罗马倒台之后，公元7世纪的时候，比萨人积极支持教皇格里高利一世，一起对付拜占庭帝国主义者。公元9世纪，来了一个狠角色，就是法国的奠基者法兰克国王查理曼大帝，他打败了比萨地盘上的伦巴底人，占领了比萨。这之后，维京人、神圣罗马帝国奥托一世大帝分别、轮流、各自占领了比萨，像西罗马帝国其他地方一样，比萨这段历史也是混乱不堪。因为比萨的海港，它也成为地中海上的海军基地，13世纪中叶达到鼎盛。1284年，比萨舰队在梅洛利亚海战中败给了热那亚舰队，比萨由此走向衰落。最后，比萨是作为佛罗伦萨的一部分并入意大利王国的。比萨虽然很古，但是并没有出过很多名人，最有名的古代人是天文学家伽利略，最有名的现代人是安德烈波切利。 我们坐大巴去比萨，那是个午饭后的瞌睡时光，到达比萨的时候正是梦醒时分。我们的大巴没有进城许可，只好在城乡结合部换乘比萨大1路，一直可以坐到古城门口，你看那城门很古老吧？ 像在中国一样，城门口围满了各式商贩，卖的都是中国货。看见我们过来，没人搭理我们，肯定是知道我们对他们的宝贝根本不感兴趣。我走到看门老大爷身旁，和他聊了聊。我问他这座城有多少年了？他说有一千多年。我问他里面还有住家吗？他说有。我问他住了多少户？他说这个真不知道，不过他知道有九万多人。我问他你怎么知道九万多人，他说一共发了不到十万张居民出入证。原来如此！我最后问他你知道这里最老的建筑是哪个吗？他说他就知道那段城墙是最新的。 最新的这段墙建于1156年。这是老城的北墙，现在墙下围着的是“奇迹广场”。广场的主要建筑是比萨大教堂和闻名世界的“比萨斜塔”。整个广场，包括其中的所有建筑，1987年被列入世界文化遗产。 这一组建筑的核心是大教堂。 公元752年，矮子丕平建立了法兰克王国的加洛林王朝。他死后，他的儿子征战多年，控制了包括西罗马帝国的大部分土地，并且在公元800年由罗马教皇加冕称帝，这就是查理曼大帝。加洛林王朝时期由于西欧得到了短暂的统一，以及查理曼大帝在其地域内的积极推动，形成了一个小小的文艺发展高潮，这就是所谓的加洛林文艺复兴。加洛林文艺复兴在建筑艺术方面的结果就是形成了“罗曼风格”建筑样式。查理曼大帝死后，西欧很快又四分五裂，法兰克王国被分成了三块。但是加洛林文艺复兴的成果并没有被放弃，罗曼风格又在欧洲建筑中持续了很长时间，有好几百年。罗曼式建筑指的是公元10世纪末在古罗马的巴西利卡基础上的创新，借鉴了拜占庭装饰风格。而且，西方教堂大门向西就是从加洛林文艺复兴开始的。比萨大教堂建于1064年，正是罗曼风格兴盛时期，可以看到意大利罗曼建筑的显著特点。 比萨大教堂的全名是“圣母玛利亚升天大教堂”，是比萨大主教的座堂。教堂的前半部分就是一个典型的长方形会堂，这就是所谓的巴西利卡。罗曼式在长方形会堂增加了二个侧翼和后面的圆厅，形成了拉丁十字平面。而且，罗曼式开始在十字交叉处建有穹窿顶。这座比萨大教堂外面的上层布满了小柱廊，有全柱，也有半柱。柱廊的拱券有半圆拱，还有叶形拱。这些都是罗曼元素。但是，比萨大教堂已经和早期的罗曼式教堂有了不小的区别，它显得更加宏伟和高大。看看它的正立面。 中厅非常高大，可以看出来每侧有二层侧厅。由于有强大的侧厅支撑，正厅才能建得很高。墙面上是各色大理石镶嵌的图案，这是拜占庭镶嵌画的风格。正面三座大门都是青铜的，布满浮雕。而且，你看那些柱子，都是不带凹槽的，可是科林斯柱头的雕刻非常复杂。最奇妙的是中门两边的门柱，居然布满了浮雕。这个柱子上的浮雕和连接到两边侧门的横向假过梁装饰一样，都是花卉和草叶，并不是宗教人物。罗曼晚期的大门是内凹的，这里还不是。正厅顶端三角形山花上有一座雕像，那是圣母玛利亚抱着基督。正厅和侧厅立柱上一共还有四座雕像，那是《新约》福音的四位作者。 看看正门拱形门楣上面的画，这是一幅拜占庭晚期风格的《圣母升天图》，四位天使簇拥着圣母玛利亚正在向天堂飞去，圣母双眼向上望去。右边侧门上的画是《圣里帕拉塔》，这是公元3世纪在罗马帝国皇帝德西乌斯迫害下殉教的一位基督徒。左边侧门上是施洗约翰，正在维护。 看看南翼外部，尖顶上的希腊十字架是比萨城的标志。可以看到正厅和侧厅的屋顶还是木顶，这也是早期罗曼风格。 看看东面的后厅外部，极为华丽的罗曼式装饰，已经有内凹门的雏形，让人叹为观止！ 由于罗曼式建筑是基于巴西利卡这样的会堂的，因此，它的教堂和洗礼堂、钟楼都是独立的建筑，并没有集成在一起，特别是在意大利，我们还会看到三者独立的教堂。后来，到罗曼晚期，洗礼池就被放在前厅了；而且钟楼也集成在前厅了，就取消了分离的洗礼堂和钟楼。比萨大教堂的洗礼堂在教堂的前方，也就是西面。洗礼堂、钟楼和教堂距离的远近决定于场地的大小，并没有一定之规。比萨“奇迹广场”的面积非常大，有将近9公顷，因此，洗礼堂和教堂之间就有很大的距离。 这座洗礼堂是献给圣约翰的，也就是施洗者约翰，曾用约旦河水为基督洗礼。看看这座圆形洗礼堂的整体。 洗礼堂的整体风格和大教堂一样，也是罗曼式的，它建的比大教堂晚，是在1153年。你如果仔细看，可以发现它的建筑上有不同的风格。墙面、外墙下部的装饰和穹顶都是罗曼式，但是外墙上层的柱廊、尖拱和小尖塔却都是典型的哥特式。原来，自建筑师迪奥提萨维（Diotisalvi）1153年开工建设，直到14世纪都没有彻底完工；后来的建筑师比萨诺兄弟建造了那些哥特式装饰。这座洗礼堂是意大利最大的洗礼堂，如果算上穹顶上面的施洗者圣约翰铜像的话，它的高度甚至比后面的钟楼还高那么几公分。看看它对着大教堂的正立面。
青铜大门每一侧有两根带浮雕的圆柱，这个浮雕和教堂正门圆柱上的浮雕一样。这两根圆柱中间还夹着一根拜占庭式方柱，方柱的一个面上有浮雕。青铜大门上方有二道过梁，下面一根过梁上的浮雕描绘的是施洗者约翰的故事。上面一根过梁上的浮雕是一组人物，中间是耶稣基督，他的右手是圣母玛利亚，左手是施洗者约翰；两边其他人物是天使和福音作者们。过梁之上的拱形门楣里是一座圣母圣婴雕像。 来比萨大教堂最要看的当然是教堂侧后方的那座钟楼，也就是“比萨斜塔”。
这座钟楼真是够斜的，没有人敢站在它倾斜一侧，倒不是怕塔倒下来，我估计还是怕被塔上有人或物跳下来砸着。
这座钟楼开建于1173年，到1372年才把最上面的钟室建好。据说当时盖到三层的时候，松软的地基就开始下沉了，引起钟楼向南侧倾斜过去。包工队因见此塔要倒，便停工站在远处看热闹，这一停工就停了一个世纪，包工队也没结回来工钱。建筑师肯定也没拿到设计费，最后被活活饿死。这个倒霉的建筑师可能是比萨诺，也可能是迪奥提萨维。走近斜塔看看。
可以看出来从下到上是一个完整的设计，具有统一的风格，和大教堂一样，都是罗曼式风格。不带凹槽的科林斯柱子，最下面底层是半柱，墙上很朴素，没有多余的装饰。二层向上，封闭的塔室外有一圈柱廊，每层都一样。 从远处再看看。
从三层往上，每层的倾斜一侧层高都高一些，最顶上花哨的钟室明显向回倾斜。盖到三层停工之后，比萨就开展了和周边的混战，包括热那亚、卢卡和佛罗伦萨。那个时候正是查理曼大帝死后三子大闹法兰克的大分裂时期，意大利北部又陷于混乱。不过，他们去打仗而停建比萨钟楼的边际效应倒是很有正能量，钟楼下面的地基被三层楼的大石头给压结实了，钟楼停止了继续倾斜，地基稳定了。1272年，钟楼建设重新上马，改变了层高，钟楼看上去就有点歪七扭八。比萨在1284年的梅洛利亚之战中输给了热那亚，钟楼建设又下马了。一直到1319年，工程重新上马，到1372年，终于把第七层钟室盖好了。钟室里一共有七口钟，铸造于不同时期，从1473年到1719年。神奇的是，它们的钟声正好是音阶中的七个音：都来米饭馊拉稀。前景中是一座带有比萨城市徽章的三个小天使雕像，这座雕像原来是在一处叫做“普蒂喷泉”的地方，后来移到这里。奇迹广场上还有其它雕塑，看看下面这个，也是从古代喷泉搬来的，一个大酒杯，上面的浮雕是古代的比萨待业青年。
大教堂的东南角是斜塔，东北角则是一栋楼房，这是大教堂附属的慈善医院。医院门前立着一根大理石柱子，柱子顶端有一尊铜像，是二个小孩在喝狼奶。
这尊铜像叫做“卡皮托林之狼（Capitoline Wolf）”，卡皮托林是古罗马七个小山丘之一，这二个小孩是古罗马城的创立人罗穆卢斯（Romulus）和他的弟弟雷姆斯（Remus）。按照罗马神话，希腊人进攻爱琴海边特洛伊的时候，维纳斯的儿子埃涅阿斯逃出城去了意大利那个叫做拉丁姆的地方，我怀疑这就是伊特鲁利亚人的来历。埃涅阿斯在这里建立了一个王国，其实就是一个部落，叫做阿尔巴。这应该是公元前1200年的事情，因为是神话传说，不可十分当真。这个部落延续十五代到公元前770年的时候，酋长是一个叫努米托的大哥，他有一个小弟叫阿穆略。阿穆略有钱，他继承了祖上从特洛伊带出来的珍宝。这个小弟阿穆略用钱雇了一批刀客推倒了大哥努米托，然后自己扶起倒在地上的交椅坐了上去，当起了酋长。努米托虽然倒了，可他还有一个女儿，战神马尔斯也不怎么就遇见了这个女儿，就看上了她，还让她怀孕了。新酋长小弟阿穆略怕倒下大哥努米托的女儿生出来的儿子找他报仇，就把生出来的一对双胞胎男孩放在一个篮子里扔到一条叫做台伯的河里去了。篮子漂到下游一个弯道的时候就卡在岸边的一个树杈上，这俩孩子一看篮子不走了，就开始哭闹。孩子的哭声引来了岸上的一匹母狼，母狼一看见两个小孩也非常喜欢，她就把篮子拽回家了，把这两个孩子当成宠物养着玩儿，给他们喂奶吃。这边努米托的女儿就到处嚷嚷说我的二个儿子丢了，他们的爸爸是战神马尔斯。这天，一个猎户去打狼，就发现了母狼家里战神的二个孩子，就赶快把孩子抱回了家，给他们起名一个叫罗穆卢斯；另一个叫雷姆斯，猎户把战神的儿子们养大。孩子长大以后，猎户就把他们的身世告诉了他们，他们兄弟俩就去找阿穆略报仇，杀了阿穆略，占了他的地盘，然后把姥爷努米托扶起来继续做酋长。兄弟俩回到母狼的老家去建新城，新城建好之后，兄弟俩也不因为什么打了起来，结果这次是大哥罗穆卢斯赢了，他把新城用自己的名字命名，然后当起了国王。这就是我在最前面说的古罗马的来历，基本都是传说，不要对我质疑。 这座铜像中，上边的那匹狼据考证是公元前6世纪伊特鲁利亚人所作，下面的二个小孩是16世纪时后人加上去的，属于狗尾续貂。这组铜像的真品现在罗马，这里的这一套肯定是赝品。可是，为什么比萨人立一个古罗马英雄来拜呢？我在旁边找人问了一圈，没人知道，他们都是出来打酱油的。 据传说，比萨斜塔曾经被淘气的伽利略爬上去往下扔铁球。他在钟楼顶上倾斜的一面往下扔两个大小不一的铁球，结果它们同时落地，他由此推导出自由落体定律（Free fall law）。不过，伽利略本人并没有记录过这个实验，比萨大学校刊里也没有这个实验的记录，这个故事只能当作故事听。除此之外，传说伽利略还在比萨大教堂里做过单摆实验，他用穹顶上吊下来的的一盏灯做的这个实验，发现单摆的周期和振幅无关，也和摆球的质量无关，而与摆长有关。为了把故事编圆了，比萨旅游局的人说当时做实验的不是现在教堂内的吊灯，而是一个比它小的灯。总之，因为伽利略是比萨人，还在比萨上大学，所以比萨人就尽量编些故事把伽利略焊死在这里。虽然如此说，终归不能否定伽利略是实验物理学奠基人的伟大。 比萨斜塔作为一个斜塔，是世界上最邪的塔，邪在这么斜居然还不倒！但是，整体看比萨大教堂的若干座建筑物，他们是最经典的意大利罗曼式建筑之一，虽然不是最漂亮的，但是已经比法国的那些罗曼式教堂宏伟多了，而且保留了教堂、洗礼堂和钟楼分立的形式，外墙也还是早期罗曼式朴素的样子。真是非常值得看。 |
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