最近的世界真不太平，似乎到哪里游都会有风险。 本来准备春假去伊朗，女儿刚在学校里学过伊朗史，十分感兴趣，正在准备呢，美国和伊朗就打起来了。我可不想被抓起来当人质，不跟自己过不去，也不给美国政府添麻烦，现在伊朗闹病毒就更去不了了。
埃及一直在我的旅行单上，前些年差点成行，所有的国际和埃及境内的机票和酒店都安排好了，结果阴差阳错没去成。 现在想来也好，那时女儿还小，去了也懵懵懂懂的，现在她在学校艺术史课上学了埃及史，还写了长篇的关于埃及神庙古迹的文章，在埃及的时候导游说点啥她都明白，人家说她可以当向导了，她对埃及的古迹十分喜爱，劲头十足地到处看，收获不小。
计划二月中旬出发，然而临近出发时冠状病毒开始全球传播起来，不过那时还不严重，主要还是在中国。身边的亲人和朋友无一不劝我们取消行程，有的说那个地方太危险，有的说小心在那里染上病毒就那个医疗条件还不得等死。去跟女儿商量取消吧，结果一向听我话的女儿却异常坚决，跟我说No。 我们分析了一下，当时非洲一个确诊病例也没有，而且这次出于对安全的考虑我全程安排的是私人导游，私人汽车, 就连去景点的马车和小渡船也是单独的。这样的安排也让我们减少了被其他游客传染病毒的机会，这是当初安排行程所没想到的另一个好处，保险也是涉及所有意外情况包括医疗和恐怖袭击下的撤离等。
一切准备就绪，然而出发的前一天传来埃及出现了非洲第一起冠状病毒的病例，是在机场截住的，但没说是从哪个国家来的。 临走前在家里找口罩，知道店里肯定是没有卖的了，一找竟然发现有几个不知什么时候买的工业用的N95口罩，本来想带点酒精的擦手纸也买不到。一路上听从城里老军医的教导坚持每天吃VC、黄芪胶囊和姜黄素提高免疫力，也常常洗手或用酒精棉擦手。
虽有些担心但还是上路了，没曾想飞机满员，大多数是埃及人，只有少数游客，回程的飞机也这样，这才知道原来美国有这么多埃及人。
到了开罗机场有些混乱，入关排了一阵子发现我前面的几个持美国护照的游客到了窗口又离开了，结果我们也一样，被告知要去另外一个地方办落地签证。 NND，咋不早说啊，也没有任何标注告诉外国人要先去办签证，白白排了那么长的队了。 问了一下才找到一个银行柜台办签证，一个人25美金，一手交钱一手交货，然后再重新排队。
开罗机场从来都是臭名昭着，工作人员态度粗鲁，很多游客在此被各种坑，有被移民官刁难要小费的，又被安检人员看上游客的东西强行拿走的。 有一次我们飞国内航班，过安检时一个工作人员被喊过来帮一对老人把行李放到传送带上，接着他没问我们就把我们的也放上去了，然后伸手要小费，我当时没零钱，给了一个整票，MD，这小费来得也太容易了。 后来我俩学精了，在机场坚决不许他们动我们的行李，我俩就那么个小行李用不着他们帮，和后来在埃及是所遇见的其他埃及人还是有蛮大的反差的。
我们这次的行程：
第一天, 参观金字塔和埃及博物馆，逛开罗伊斯兰区 (El Moez Streets) 和 卡勒里汗（Khan ElKhalili）巴扎。
第二天 萨拉丁城堡 (The Citadel of Saladin), 阿里大清真寺(Mosque of Mohamed Ali )， 下午4点飞阿斯旺（Aswan）。
第三天 包车去阿布辛贝神庙（Abu Simbel Temple ）。
第四天上午 菲莱寺和阿斯旺大坝(Philae Temple and Aswan )，中午登记巡航, 下午日落帆船。 晚上9点半开船。
第五天，下午埃德福寺(Edfu Temple)。
第六天，早上8点去看看克鲁斯， 开始卢克索(Luxor)东西岸一日游，麦地那哈布寺、帝王谷、卡纳克神庙寺和卢克索寺。
阿布辛贝神庙
哈布斯寺
帝王谷
开罗见闻
去之前联系了几个在埃及的代理，有一个在Aswan叫Aco的办事效率很高，我在微信把我们的行程告诉他，他很快就给我报好价，而且价钱蛮合理的。酒店和机票都我自己来定，他帮我安排包括各机场的接送，各个城市和景点的导游和车子，还有尼罗河游轮。
在开罗我是一定要导游的，开罗交通混乱，要是自己玩还要跟“坑蒙拐骗”的出租司机周旋，我们俩女的就更难了，有导游和私车省去了我很多麻烦，而且埃及博物馆是一定需要导游来讲解的。事实证明这个决定太正确了，让我们在开罗度过了愉快轻松的两天。
去酒店的路上司机穆罕默德又开朗又活泼，我们一路说说笑笑，他很"international"， 曾在莫斯科和迪拜工作过，给人家当会计，还跟朋友打电话时用日语问好。 他告诉我在迪拜时因为和manager打起来了不得不离开，“那你后来为什么离开俄罗斯了，不会也是因为打架吧？俄罗斯人你可不能惹啊，他们是fighter”，他被逗得大笑。
第二天一早八点，我们的导游Ayman准时来到酒店接我们，我们的埃及游正式开始了。 Ayman是学埃及历史的，又有学识又很绅士，是我们此行中最好的导游。 一路上他给我们讲了不少埃及历史，而且还有点像老师，经常用提问的方式来讲解。
Ayman也会领我们去购物，去过一个纸莎草纸店，埃及纸莎草纸画据说是世界上最早的纸画。先看制作过程，然后就是让你买买买。 Ayman幷不push，不买也无所谓，就是嘛，等我拿小费给他顶上不就行了吗。
埃及历史和文明是和尼罗河紧密相连的。 尼罗河是埃及的母亲河，埃及96%以上是撒哈拉沙漠，人口都集中在不到4%的尼罗河谷。9000多年前，人们就已经在尼罗河河谷定居，靠尼罗河吃饭。
7000年前，埃及处于前王朝时期，埃及私有制和王权逐渐确立，以孟斐斯为界形成尼罗河上下游的两个各自独立政权 – 上埃及和下埃及。
公元前3100年左右，传说上埃及国王美尼斯统一上、下埃及，建立第一王朝，定都孟斐斯，成为古埃及第一个法老，古埃及从此开始了早王朝时期，早王朝延续了四百多年。
公元前2686开始和其后的五百年间埃及进入古王国时期，又叫“金字塔时期”，其中的第四王朝被认为是古埃及的“荣誉时代”，古代埃及文明在这一时代达到空前的高度，法老们修建了众多的金字塔群，其中以胡夫爷孙三代建造的吉萨三大金字塔最为出名， 包括胡夫的大金字塔，其子哈夫拉的第二大金字塔和狮身人面像和其孙孟考拉的第三大金字塔。
世上没有哪个民族比古埃及人更重视“死后世界”了，法老们建造豪华陵墓群还配有极丰富奢华的陪葬品，他们把自己的尸身做成木乃伊，想要重生，为死做浓墨重彩的准备，对于“生”反倒是轻描淡写。然而令法老们没想到的是，他们付出巨大财力和精力给自己死后打造的豪华宫殿虽然有各种防盗设备、符咒保佑，却被盗掘一空，导游告诉我们盗窃者为守墓人和牧师，他们是最知道金字塔的秘密通道和机关的人。
终于看到从小就在书本中和影视里看到过无数次的金字塔了，并不像我们所想象的那么大那么令人震撼。
我们的导游Ayman 在金字塔前教我们学古埃及人走路的样子。
胡夫金字塔内部参观还需要另付费，导游说里面几乎啥也没有，我们就去了旁边一个小金字塔里面看了看，又闷又潮湿，里面也是空空如也，赶紧爬了上来喘口气。这幸亏是人多阳气重，要是一个人进去到人家的墓穴里可是够瘆人的了。
古埃及人常在法老的陵墓旁随葬一只太阳船，因为他们相信君王要乘船才能前往彼岸。 胡夫金字塔旁挖出的巨大的雪松木造成的太阳船，我们在纽约大都会博物馆也看到另外一艘太阳船。
从萨拉丁堡上俯瞰开罗。 公元七世纪，埃及被阿拉伯占领，结束了古希腊罗马近千年的统治，开始了伊斯兰化。十二世纪时民族英雄萨拉丁击退了占领埃及的十字军，保住了开罗，后成为埃及的苏丹。
萨拉丁堡内的阿里清真寺，据说是模仿土耳其伊斯坦布尔的蓝色清真寺所建，在我看来倒更像伊斯坦布尔的苏莱曼大清真寺。
清真寺里的神职人员在定点召唤大家做祈祷，声音高亢洪亮。
在清真寺里我们和Ayman席地而坐，我向他提了一个尖锐的问题，我们在西方经常听到这样一种声音，说是伊斯兰的教义中有杀戮异教徒之说，是不是这样？ Ayman真诚地跟我讨论这个问题，他说他从来没有被如此教育过，身为穆斯林他尊重和他不同信仰的人，“我这么多年接触过很多游客，从来就没有过这样的想法，我把你们当朋友待，怎么会想要杀你们呢？这是对穆斯林的一种误解。”
阿斯旺
这次埃及城市间交通我都选了飞机，火车有的要坐夜间车，时间长不说咣当咣当的我也睡不好。 从开罗到阿斯旺Aswan只有一个多小时的飞机，也是飞埃航，发现比国际航班好一些，座位不那么窄还算干净。
在Aswan机场终于见到了我的Aco代理，人家可是大老板呢，手下有二十多个员工。 跟他微信的时候感觉他是个做事干脆还有点小冲的人，可见了面发现他还蛮温和谦逊的，上了车还给我放中国歌听。
埃及法老
接着讲埃及历史：上次讲到古王国时期，也就是金字塔时期。古王国后期国王威信渐失，贵族阶级权力膨胀，政治动乱频发，埃及经历了一段时间的分裂状态。 一直到于公元前2060年又重新统一进入了第二个政权稳定阶段 - 中王国时期，期间迁都底比斯 （卢克索）， 然而不到三百年古埃及就被外族喜克索人入侵，处于分裂状态。
公元前1570年阿赫摩斯一世驱逐入侵者重新统一了埃及，开始了第十八朝，这之后被称为新王国时期,又称埃及的帝国时期，这个时期的法老们不断对外用兵，把埃及的版图扩大了一倍。在Luxor的神庙建筑和帝王谷几乎都属于这一时期的，埃及艺术也达到了最辉煌的时期。
新王国时期出了几位著名的法老：
哈特谢普苏特（Hatshepsut），埃及著名的女法老，堪称古埃及的“武则天”。她和武则天有着相似的智慧、野心和经历。她的丈夫图特摩斯二世体弱多病，结婚后不就挂了。 他还在位期间女王就和他一起听证，实际已掌握了大权。由于女王无子，她丈夫死后就从后宫的王妃生的孩子中选了一位来继承王位，女王把小王子的权力完全架空，幷宣布自己为法老，妥妥地统治了埃及二十多年。她执政期间大力发展埃及与邻国的商贸，使埃及变得十分繁华富庶。 女王驾崩后，王子图特摩斯三世才得以继位，由于心理记恨后妈把许多刻上女王的名字和形象的雕刻都毁掉。
图特摩斯三世（Thutmose III）继位后把埃及的版图向东边扩张到亚洲的幼发拉底河，向南边扩张到红海的南口，把埃及帝国推到了巅峰时期。他是古埃及第十八王朝最以尚武着称的法老，被称为古埃及的拿破仑，
女王神殿坐落在卢克索西岸离帝王谷不远处的女王谷中，背山面水。
虽然古埃及女性还是有一定的地位的，但女王还是需要身着男装、戴假胡须、手执权杖以显示自己的威严。
阿蒙霍特普四世, 后改名为埃赫那吞（Akhenaten），他在其在位期间推行的宗教改革活动是古埃及历史上最重大的事件之一。他引入了对太阳神阿顿（Aton）的崇拜，阿顿原本是一个古老但幷不甚重要的埃及神祇，埃赫那吞把他提高到了最显赫的地位并以取代当时被古埃及人普遍接受的阿蒙神(Amon)。他的宗教改革实际上是一场政治斗争，想要集中权力以遏制权势日益强大的阿蒙祭司集团与王室分庭抗礼的倾向。但改革最终失败，等他的9岁的儿子图坦卡蒙继位时又把阿蒙神重新奉为埃及的神。
埃赫那顿的雕像和其它的法老塑像很不一样，有一副长脸，细长的四肢和女人一样的丰润的腹部。 导游告诉我们这雕像是为了显示他提倡男女平等，也有说那时皇族为了血统纯正很多近亲结婚，结果就出现了一些基因的问题。埃赫那顿改革时期的艺术雕刻的许多传统法则也被突破，对法老形象的雕塑不再使用完美化，而更呈现人物的真实面貌。他死后，埃及的艺术又回到老路上去。
网络图片
图坦卡蒙（Tutankhamun），为埃赫那吞之子，9岁就君临天下，18岁暴亡。虽然他幷不是古埃及历史上功绩卓著的法老，但他的名字在西方家喻户晓，皆因他的墓葬是帝王谷在三千年的时间内唯一没有被盗过的法老墓，保存相当之完好，直到1922年才被一位英国考古学家发现，从中挖掘出的珍贵陪葬品震惊了西方世界，只因有几个最早进入坟墓的人都早死，还被媒体大肆渲染成“法老的诅咒”。至今他的墓穴中还留有他的木乃伊，需要单独买票参观。
开罗博物馆里陈列了大量他墓穴中的珍宝陪葬品，金屋层层套，宝座闪金光，精美绝伦。
他的木乃伊头上戴的金色面具乃埃及博物馆的镇馆之物 (馆内不让照相，网上照片）
装有图坦卡蒙内脏的圣盒，四面有女神护佑。
拉美西斯二世 （Ramesses II），无疑是埃及最著名的法老，他是19朝的法老，在位67年，活了90多岁，有一百多个孩子。他在位期间进行了一系列的远征，是古埃及的最后的霸权时代。 拉美西斯二世的自恋和对庞大土木工程的热情使埃及各地都留下了他的痕迹，在卢克索他为卡纳克神庙和卢克索神庙增添新结构；许多前代法老修建的建筑也被刻上了他的名字。他还兴建了以宏伟着称的 Abu Simbel 神庙。巨大的开销加快了国力的衰弱，拉美西斯二世死后，埃及就开始走下坡路。
埃及博物馆里让我印象最深的就是拉美西斯二世的这个儿时的雕像，手指放在嘴上，着实顽皮可爱， 身后一只巨鹰Horus 神灵护佑着他。
埃及博物馆有一个木乃伊的展厅，他的木乃伊也在那里展示。 看着他的木乃伊忍不住想他生前一定是没有想到几千年后自己的尸骨被无数来自世界各地的人们观看。
去 Abu Simbel 神庙需要早起，凌晨4点和大队伍由警车护送一起前往，散客一般是$15 一人坐小巴去，可我实在不想把我俩搞成累死狗，就让代理给我安排私人汽车，$90美金包车，吃过早饭7:30出发，去到的时候正好大部队要往回走，可以安安静静地看神庙。
这座建于三千多年前的神庙是拉美西斯二世为他和他的爱妻 Nefertari 所建。 1964-68年间由于阿斯旺水坝的兴建会把神庙淹没于水下，联合国教科文组织向世界各国发出呼吁，由二十多个国家的考古学者共同勘探测定，最后终于把神庙切割上移了60米，安全转移并使其重现旧貌。
原本每年的2月21号和10月21号阳光可以直射到洞内最深处的拉美西斯二世的雕像身上，但由于这一搬迁无法掌握古埃及人的天文计算而使得阳光照进的时间推迟了一天。
拉美西斯二世一生有过很多位妻子，但他却对第一位皇后尼弗塔里（Nefertari）情有独钟。
尼弗塔里（Nefertari）在他登基前就嫁给了他，那时她只有15岁。原本这桩婚姻是政治联姻，尼弗塔里（Nefertari）却以她非凡的魅力和智慧征服了拉美西斯二世。美人二十几岁就香消玉殒，成为法老一生难忘的挚爱。他曾为她写下动人的词语，宛如坠入爱河的少年：我对她的爱独一无二，她是世上最美的女人，阳光为她而照射，当我从她身边走过时，她就偷走了我的心。 就算我是法老也会愿意给你一切你想要的东西，无论是不是合理我都愿意。
作者：边走边看66
文章来源：旅拍网
