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每当我走在山城的街头，看见各式各样的“石磨”豆花，都会忍不住进去品尝一下。然而吃着那犹如豆腐脑一般稀烂的豆花，还有那多油多盐、没有特色的蘸水，我就会想起家乡那朝思暮想的菜豆花。曾几何时，能吃上一顿正宗的纳雍菜豆花，已经成了一种奢侈的想法了。 纳雍是我的家乡，属于毕节市的下辖县，各种特色小吃数不胜数。有怪噜饭、酸菜肉末饭、酸菜豆汤饭、炭火烤豆腐、烙锅、羊肉粉、牛肉粉、酸菜豆米、老腊肉、菜豆花等等。到了纳雍，每天都有不同风味的特色菜挑战你的味蕾。这些特色菜中，我对菜豆花情有独钟。 小时候，能吃上一顿菜豆花得逢年过节。平日里，大人们都忙于农活，根本没有时间做菜豆花。家乡的人们提起菜豆花，绝对是津津乐道，都说吃了几十年，菜豆花比任何山珍海味好吃。 时至如今，家乡的菜豆花仍然是招待贵客的一道农家招牌菜。做一锅菜豆花，宰一只大公鸡，是农家人招待贵客的上等佳肴。去别人家做客，能吃上一顿主人家亲手做的菜豆花，那绝对是贵宾的待遇。 菜豆花为何如此美味呢？首先，菜豆花的原材料是农民自己种的黄豆，富含高蛋白。其次，里面的配菜是新鲜时蔬，都是农民自己种的，绿色健康。再配上独一无二的蘸水，那便是绝配。世间珍馐，莫过于此。 我从小就看着母亲和邻里乡亲一起做菜豆花，那个场景历历在目。 做菜豆花的工序很复杂。提前一天，母亲挑选黄豆、清洗干净、浸泡。第二天上午，母亲便和妇女们把黄豆挑到一个集中地点（有时在我家，有时在别人家），准备磨豆浆。 2000年之前，磨豆浆都是用石磨，要好几个人才能完成。一副近百斤的石磨，旁边站一个人负责往石磨里添黄豆和水，后边两个人负责推磨。妇女们一边磨豆浆，一边拉家常，显得很轻松。一勺黄豆半勺清水，雪白的豆浆呼啦啦冒了出来。 在屋外露天处架起一口大铁。磨出来的豆浆用一块纱布过滤后装到锅里，开始烧柴火。待豆浆冒开了，往里面加入一些洗好的时蔬。待蔬菜八九分熟，加入自制的酸汤，这就是“点豆腐”。 点豆腐的人要身体健康、品行端正、贤淑善良。因为点豆腐是最关键的核心技术，加酸汤的时机和用量的把握至关重要。一会儿功夫，豆浆全凝结在蔬菜上，此时要赶紧收火，用一个筲箕反复压豆花，不断往下夯实。 在加酸汤点豆腐过程中，所有人屏息凝视，不能说话，直到豆浆完全凝结在蔬菜上。据说此过程中，如果有人嘴碎，豆花就散了，这一锅菜豆花宣告失败。还有一种说法，此时如果有小人过来窜门，豆浆也不会凝结，也是失败。 一锅菜豆花做好了，接着做下一家的。一个上午，五六锅菜豆花就在妇女们的辛勤劳作下出锅了。那个时候，不能保证每一次做出来的菜豆花都非常成功。成功的菜豆花，紧而有弹性，嫩而不散。 吃菜豆花有一个环节非常重要，那就是蘸水。正宗的菜豆花蘸水配料有糍粑豆豉、花椒油、木姜子油、香菜末、葱末、大蒜末、鸡精、盐、辣椒面，这一切除了盐和鸡精，都是原生态。 我们小孩负责烤豆豉和辣椒。豆豉是切块，用铁钎子穿上，在炭火上烤黄。干辣椒也用铁钎子穿上，炭火上反复翻烤，直到焦黄。豆豉捣成泥，辣椒捣碎，加入配料，些许凉开水，一碗高标准的蘸水就出来了。 俗话说：“心急吃不了热豆腐”。可菜豆花一定要趁热吃，凉了就不好吃了。夹上一块菜豆花，在蘸水里翻滚一下，就着米饭吃下去，一股暖烘烘的热流，从嘴巴经过食管，再到胃里，感觉得清清楚楚。那种舌尖上的味道，能让人怀疑人生。“头顿豆腐二顿肉”，指的就是第一顿豆腐是最好吃的，胜过所有肉。 2000年以后，石磨渐渐退出了历史舞台。但是村民们做菜豆花的技术和热情有增无减。红白喜事、逢年过节、贵客光临、家人团聚，都离不开一锅菜豆花。 如今，母亲已经去了另一个世界，父亲年事已高，家里做菜豆花的工作自然由大姐来协助完成。大姐住在村里，她对菜豆花的技术掌握和领悟完全超越了上一辈人。 我是个天生的吃货，大姐做的菜豆花紧而有弹性、嫩而不散、裹在豆花里的蔬菜还嘎嘣脆。而且豆腐成型过程中也不存在不能说话或者怕小人上门这种说法。 我每次回家之前，都会打电话告知大姐去帮着父亲做一锅菜豆花，等着我们到家第一顿就能吃上热烘烘的菜豆花。那种家人团聚的感觉就会在味蕾中得到无限延伸。 此时才发现，原来吃菜豆花已经变成我对家乡对亲人的一种思念了。也许，这就是所谓的乡愁。 |
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