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作者：疙瘩姜 
都说煎饼卷大葱是山东人的标配，其实不然，真正与煎饼糊涂不离不弃的应该是老咸菜。在我儿时的记忆里，冬闲初春，十顿饭得有八顿是芋头糊涂老咸菜。若用猪油辣椒把切丝的咸菜炒了，趁热卷上煎饼，可不要太美滋滋。大人们常抢下煎饼来，把咸菜拨下了一半，再卷上递回。嘴里不停唠叨着;“吃个咸菜跟扒菜豆腐的样!那还了敌!也不晚是个盐味。哪有这样吃咸菜的!!!齁(hou)咸，吃多了就成盐齁了!呴呴(hou)滴喘!”那时候每家每户院子里，都有几个大缸，除了水缸，那就是咸菜缸了。大多用秸杆戓麦草绳扎的锅盖盖着，防雨防脏东西进入。对门的老奶奶在四十多年前，准备腌辣疙瘩与老苤蓝，把缸口放歪，刷洗清缸时，身量小抵不住缸的重量，骤然落地。用了几十年的老缸摔成了四五瓣。心疼得老奶奶不吃不喝，哭了好几天。锔匠被家人请来了，也直摇头，这缸原本就有几道老璺(wen)，锔过好几回了，工钱快抵上个新缸了。老奶奶心疼那口老缸，疼得余生心有魔魇，脑子再也沒转过来。有人没人自责自唱“依了秧，依了秧，新缸没有旧缸腌菜香，依了秧依了秧，新缸没有旧缸腌菜香……”从六、七岁就经常听人涟涟，也不知什么意思。可能是两家人都偏爱多种又常吃这两种作物吧。说实话至今我也傻傻的，分不清老苤蓝和辣疙瘩的球茎。但我从小就知道渠开泉我得叫他表大老爷。开发得叫他二老爷。是亲兄弟俩，都和我家住一个胡洞，都人高马大、能吃能干。最大的区别是，大老爷在外是公认的老好人，但到了家就爆长脾气，一天到晚不骂大奶奶三五遍睡不了觉。二老爷正相反，看见聋子二奶奶就满脸的笑意。可怜之人必有可恨之处。大奶奶干活没眼色不细心，丢三落四。尤其因为腌咸菜，年年挨打挨骂。要么盐少了，翻缸不勤，吃着吃着就坏了。要么盐放多了，咸菜齁咸，没有点口味。二奶奶别看耳聋，但心灵手巧，十斤菜二斤半盐，拿捏得半两不差。刚腌的菜，半月就翻缸，以后两三个月翻一回，老咸菜两三年都不坏。更重要的是，她把辣菜(雪里红)、苤蓝、辣疙瘩、萝卜干等等全分开来腌，光咸菜缸就有大大小小六七个。尤其萝卜缨子等杂叶茎腌制，容易腐烂，很难掌握晾晒的干湿度。若混腌，神人也难腌制好。但二奶奶却把握得恰到好处。再加上装盘上桌会调制，六七种换着花样吃，咸菜与香油的清香飘向后院，后院的大伯哥每每闻到，总是先咽下一口口水，然后再把大伯嫂骂上几句，踹上两脚，方才罢休。二奶奶最拿手的还有一盘老苤蓝与黄豆调制的焖菜。十里飘香是吹牛，隔街闻香却是真事。辣菜不怕冻，锯齿般深绿色的叶子逢霜见红，所以也叫雪里红。辣疙瘩、老苤蓝怕冻，立冬前后一定要拨。球茎下有直根的都是种子长成的，无直根、多毛须的都是移栽的。辣疙瘩个头比苤蓝小，洗净去须根腌制出缸比苤蓝好吃很多，切开片似肉非似，半透明状，再切丝，再加上点香菜葱花，小磨香油凉拌一下，极其清爽可口。你不愿意生吃，要炒了吃也行，其最佳搭配是配上芹菜丝和稍许肉丝，肉丝先下锅炒熟，咸菜丝与芹菜晚下锅炒个半熟即可，猪油豆油肉丝都是尽自家经济实力多放。每逢周末，家里有住校学生的，滚煎饼炒咸菜是家长的固定课目。再用罐头瓶装好。到了学校咸菜相互尝尝，品品评评谁家的又脆又香又爽，也是常态。家有劳动力木瓦匠的，去枣庄干烂碾拧队(建筑队)时，也经常骑洋车子回家来带煎饼咸菜。当然也是想老婆孩子时请假的最好借口。苤蓝腌好岀缸但不出味，没有辣疙瘩好吃。产量高球茎大是它的优势。秋收冬藏家家用它做焖菜，弄上一大盆存放，吃饭搲一盘子，浇上少许醬醋，滴上几滴香油调制，就看谁家媳妇手巧了。苤蓝切丝与黄豆分别在热水里煮个七八成熟，就得赶紧捞岀来。太生没香味，太熟不脆生——掌握火候是个学问。二老爷家住胡洞最南头路口，初冬农闲无事，中午大门旁石头上，半瓶瓜干换来的瓜干酒，一大盘刚调制的苤蓝焖菜，盘子边上还专门多放了两双筷子，谁走门口都要让人尝尝。谁尝尝都是赞不绝口。有的干脆回家拿来煎饼，卷上一包，有说有笑边吃边聊。若远远看见亲哥来了，就赶紧把盘子藏进大门里头。他哥过去，众邻居笑曰“你这是干嘛也，不让你哥也尝尝?”二老爷总是深深呷一口酒才回答：“让他尝尝?他准得说我故意气他!前几年文滴娘给后院送了盘焖菜，你猜猜怎么着?“再呷一口瓜干酒：“一盘焖菜让俺嫂丢了半条命!差点让俺哥把俺嫂揍死!”“嘿嘿，这就是命贪的!打死俺嫂，她也做不岀来这个味!文他娘弄的焖菜和老咸菜，不是吹，咱村谁家娘们都不行!"二老爷老实人，也只有在酒后，也只有在说起焖菜和老咸菜的时候，他才能满脸红光，如此骄傲。
作者简介： 疙瘩姜，原名姜德长，山东滕州人，木匠手艺人。自幼受民间说唱的影响，对叙史诗歌产生了浓厚的兴趣，并一直专注于创作。2016年7月出版个人专著《说唱中华五千年》。 
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