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他是上个世纪最低调的珠宝设计大师。 他是Tiffany历史上第一个获准在作品上署名的设计师。 你可能没有听过他的名字，但你一定见过他的作品。 比如，电影《蒂芙尼的早餐》宣传海报上的Ribbon Rosette项链，以及著名的石上鸟胸针。 左：Ribbon Rosette项链；右：石上鸟胸针 他就是Jean Schlumberger（让·史隆伯杰）。 1907年，史隆伯杰出生于法国米卢斯，是一位纺织品富商的儿子。 他从小就对艺术设计有着浓厚的兴趣，并绘制了大量的草图，但父母并不支持他的这一爱好，并拒绝让他接受正式的训练。 20岁时，他为了不继承家业，只身前往巴黎，投身于自己热爱的服装设计行业。 在当时的欧洲，设计界流行的是装饰艺术风格（Art Deco）。 Tiffany装饰艺术风格铂金胸针、手表两用款 Tiffany装饰艺术风格蓝宝石、钻石胸针 但史隆伯杰并不推崇装饰艺术风格，他认为扁平的几何形状太过冰冷。因此他的作品更多采用生动的雕刻方式。
史隆伯杰在受聘于Tiffany之后的作品 在材质上，史隆伯杰倾向于多样化的选择。 他并不绝对推崇昂贵的宝石，他说：“那还不如直接在别人的翻领上别一张发票。”相比之下，他在设计中更惯用可塑性强的贵金属。 史隆伯杰在受聘于Tiffany之后的作品 黄铜、珐琅和绿松石手镯 是Tiffany的标志性设计之一 史隆伯杰的设计有着鲜明的个人风格，前来光顾的客户多为社会名流。 香奈儿的“死对头”——时尚设计师艾尔莎·夏帕瑞利（ Elsa Schiaparelli ）当时被他制作的珠宝所吸引，便委托他为自己的服装设计纽扣。之后，史隆伯杰负责为夏帕瑞利设计时装珠宝。
史隆伯杰为夏帕瑞利打造的纽扣 史隆伯杰借此打响了珠宝设计师的名头。 二战爆发之后，史隆伯杰加入法军，并在敦刻尔克战役中幸存下来。之后，他加入了戴高乐的自由法国部队。 1946年，二战结束，史隆伯杰在纽约定居，开始设计服装，并与朋友合开了一家珠宝沙龙。 美国版Vogue主编戴安娜·弗里兰（ Diana Vreeland ）钟爱史隆伯杰的设计风格，向其定制了一枚胸针。 胸针在时尚圈引发好评，史隆伯杰迎来了大量来自纽约社会名流的订单。
史隆伯杰为弗里兰制作的Trophy of Gallantry胸针 1956年，史隆伯杰得到Tiffany总裁Walter Hoving的欣赏，受邀成为设计师，并在纽约第五大街拥有了自己的工作室，直到上个世纪70年代后期退休，最终成为副总裁。 他当时的大部分作品以自然为主题，尤以海洋生物为最，覆盖了水母、鱼、贝壳、海葵等造型。
直到现在，这些设计依然是珠宝史上的经典。 2017年秋，Tiffany推出全新让·史隆伯杰传奇系列珠宝，向这位天才设计师的作品致敬。
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