跟我学种樱桃

泰囧123156 2021-04-17

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第一步：思想准备

首先你要清楚不是每个地区都可以种植大樱桃的。你在种植前，应该买一本关于大樱桃栽培的技术书籍认真读几遍。（注意是几遍，而不是一遍）

这本书对你开始的决定很重要。这本书的科学性，系统性很强，但是里面的数量的信息你暂时是没有用的。你只需要通过它解决你是否决定投资的问题。那么，你只要通过它了解大樱桃的生物学特点。你只要明白你想种樱桃的那块地是否适合大樱桃的生长。如果那块地的自然条件不适合大樱桃生长的必要条件，尽管大樱桃的效益再高，你也要放弃这种选择。人是不能和自然抗衡的，更不能存侥幸心理。

到目前，我国适合大樱桃种植的地区有山东大部分地区，河北的大部分地区，天津，北京，辽宁半岛，河南部分地区，陕西、山西，新疆，甘肃、四川的个别地区。江苏、上海、浙江、贵州、吉林局部小气候也有试种成功者。最适宜种植区域当属烟台、泰安、潍坊、大连、秦皇岛、唐山、北京，西安等地。上述地区有成功的果园供你学习参考，对你的投资具有参照价值。

第二步：技术准备

无论你是做大农场的投资人还是自家承包地里业余副业。你都要把种樱桃当成一件事来做。即使你聘请一位专业人士负责管理，你也不能袖手旁观。

在一般人看来，从事农业的人都是四肢发达，头脑简单的人。其实，农业是一个技术含量很高的产业。你应该到周边多走访一些果农。向他们了解一些投资经历，了解他们过去的教训，了解他们对大樱桃的真实体验和看法。了解他们果园中果树的优点和不足。听听他们给你的建议。你要俯下身拜他们为师，把他们当成知心朋友。你有了同行业的朋友和老师，你就有了靠山，有了底气。哪怕在以后的过程中出现预想不到的问题，也会通过他们找到解决的办法。多走一个果园就多一份信息。每个果园都有各自的特点。

走访果园，不但要向果农学习，更重要的是向树学习。树是我们的最好的老师。你不去果园，你就找不到好老师。每个果园的收益都是不同的。收益好的果园经验在哪里？是品种？使砧木？是苗木质量？是管理水平？是树形？还是种植密度？那些收益差的因素在哪里？收到多家的信息后你通过归纳，分析，总结就会得出真实的结论。这个结论可能和你以前理论掌握的不尽相同。真是正确的答案，在每一棵树上。

在这方面，我是有深刻体会的。从准备建园到现在，我们对潍坊、莱州、龙口、蓬莱、泰安、肥城、聊城、大连、秦皇岛、郑州、北京、唐山市内的大小果园进行了参观考察。有的园区去过4、5次。不同的生长阶段，不同的区域特点基本做到了心中有数。对各个果园的优劣特点做了分析，确立了自己的技术方向。

技术准备，必须来自于果园。但是，技术不是一蹴而就的。是通过时间积累的。你暂时不懂没关系，只要你想搞懂就肯定能搞懂。想走捷径不可能办到。一定要潜下心来，一头扎下去。

培养一个大学生需要四年的时间，花费最低10万元。毕业后是不能独立创业的。如果把自己培养成一个专业的种植能手你一定要有个时间准备和资金准备。因为你毕业了，就掌握了一生的财富。

第三步：土地准备

种植果树，应该满足良砧、良品、良苗、良田、良民、良法、良策七位一体的法则。

良田是基础。没有这个基础，其他都是与零的乘积。

首先是土地的位置，应该选择在山坡的向阳面或是北面有遮挡的方位。有灌溉水源，地势较高避免晚霜危害。远离污染环境。道路畅通。园区内的雨水能及时排出。如果你是自有土地，看看能否满足樱桃的基本条件，如果不能满足，还需要采取什么措施。如果采取措施也不能满足。还是放弃吧。

土壤条件，最好的土壤是沙壤土。沙土则需要使用有机肥进行改良。特别粘性的土最好远离。ph值大于7.5的碱性土壤也不适宜种植樱桃。如果土壤有机质含量过低，可以有计划的提高有机质含量。

分割地块，为了方便作业，应该用田间路把大面积地块化成作业区。每块面积30-50亩为宜。

埋设浇水管道，应考虑采用水肥一体化的滴灌灌溉设施。

挖通排水沟，内排水沟与外排水沟相通，外排水沟与公共泄洪渠道相通。

修整田间道路。道路宽度应根据种植面积考虑作业方便为宜。

生活区，管理区，加工区，有机肥堆放场地等必要的设施位置的预留。

电源线的铺设。

以上必要的工作落实以后就开始设计栽培模式。根据不同的栽培模式确定合理的株行距。行距是个很重要的问题，我在考察国内的樱桃园后发现一个很重要的问题就是普遍行距太小。樱桃树主要靠拉平主枝结果。樱桃的生长量很大，每年主枝延长枝1米多长。没用几年主枝长度就能达到5-7米。这样看来，传统的3*4的株行距显然不适合樱桃种植。这个问题你可以在走访樱桃果农的时候注意找到答案。一般农民有着吝啬土地的心结。在幼树时候总是看着空闲地太多，当樱桃进入结果期后就造成严重郁闭现象。这个问题需要观念改变，该怎么做你一定要想清楚。我的意见是宁疏勿密。

行距确定之后就可以起垄了。起垄栽培是近几年大家总结出来的经验。樱桃根系怕水淹，近些年因涝害损失巨大。起垄栽培不仅可以解决防涝的问题，还有利于根系呼吸，利于根系生长。也有利于果实下垂时免受污染。

第四步：苗木准备

在良砧、良品、良苗、良田、良民、良法、良策七位一体的种植原则中，苗木就占了三项——良砧、良品、良苗。可见苗木在果树建园中的地位。

选择优良品种，我想大家都会很重视。不过我也要提醒大家：什么是优良品种？优良品种的唯一原则就是产出效益高。决定产出效益的因素有两个。一是产量，二是质量。衡量质量的标准又分几个方面：个头大小，外观、口感、耐储运等。最终把几个因素综合起来，看看一株树能收入多少人民币。这就是品种市场价格*产量。从目前综合效益看，萨米脱、先锋、布鲁克斯、拉宾斯、美早、雷尼等单株效益是不错的。在大连地区的晚红珠，黄樱王有一定的优势。早熟地区早大果，早露（5+106）效益不错。选择品种也应他该根据当地的市场、气候以及所采用的栽培模式而决定。如果果园面积大，考虑市场供货期以及采摘人工组织等因素可安排早中晚品种。小面积果园根据本地区的优势选择主栽品种。切记不要品种过多过杂。那样不仅会牵涉你的精力，总体效益也不会好。对于不太了解的品种最好不要尝试实验。因为你不是研究人员。

最不可忽视的是砧木。砧木是改变品种性能，提高品种抗性，调整树势，实现早果，稳产高产的媒介。不同的地区有较适合砧木，不同的地块也宜选择适合的砧木。比如北方较寒冷地区适宜选择抗寒性较强的砧木。水肥条件好的地块应选择矮化砧木。如果贫瘠地区在没有有效改良土壤的情况下，选择了矮化砧木就会因营养不良出现早衰。相反，水肥条件好，土壤肥沃，土壤含氮高的地块如选择乔华砧木树就会长得虚旺，造成只长树不结果的现象。

除了极贫瘠地块之外，推荐吉塞拉砧木。该砧木综合性能好，早果性好，比一般乔华砧木可提前3年进入丰产期。投资见效快，回报高。

苗木本身的质量是个很有学问的事情。农民随着知识水平的提高，越来越懂得种苗在生产中的重要意义。健壮无病的苗木是果园高产量，高品质水果的保障。

大樱桃优质健壮苗木的特征：苗木顺直，直径大于1.5cm，嫁接口距地面20cm以内，树干充实不虚，芽体饱满无损伤，根系主根粗壮，须根多。无虫蛀，无病斑，无根瘤，无机械损伤，无失水现象。

大樱桃优质健壮苗木的优点：定植后缓苗快，成活率高，发出新枝多。管理到位一年可以幼树成型，三年可以受益。

第五步：苗木的包装、运输、保管

苗木还需要包装吗？是的！以前的失败都在于轻视包装啊！

苗木是有生命的，苗木离开水分就会死亡。

苗木在苗圃里，根系分布在土壤中，土壤中的水分维持着它的生命。一旦苗木离开了土壤，就像鱼儿离开水一样，时间长了就会死掉。你保护苗木，完全可以把看像保护“鱼儿”一样。我们都知道移动苗木带上“土球”就能成活。因为土球中的水分养护了苗木的根。所以如果你想得到最好的苗木，那么你就从苗圃带“土球”包装，这是最保险的。

因为带土球不便于运输，也增加运输费用。而且在秋冬春苗木休眠的状态下，没有叶片的的蒸腾，根部吸收水分少。所以人们多采用裸根运输。

再强调一次，苗木是有生命的。长期离开水分养护就会死掉。

所以，我们要让苗木离开土壤的时间尽量的短。在苗木离开土壤的时间和空间中，要采取必要的保护措施让苗木减少水分流失。

采取的措施：

1、带土球起苗。

2、起苗后马上用塑料把根部包裹。

3、覆盖或包裹苗木整体。

4、及时假植（把苗木根部埋起来）

5、及时装车运输，最好用厢式货车。缩短苗木离土时间。

6、苗木卸车后及时假植。

实践证明，苗木离土时间越短，成活率越高，缓苗时间越短。

苗木装车后就属于买方的物权了，如果你花了好苗的价钱买的苗木，结果因为自己运输，保管不当造成损失。真是有苦说不出啊。卖苗的也不会负责人。

保护好苗木一定要用心。第一不要轻视包装，第二不要忽视运输时间。（找箱货，专车运输）不要为了节省运费找配货车。第三、卸车后直接假植。

第六步：定植

定植，就是栽树。

定植也有很多学问。不是简单的把树苗埋在地里就行了。

定制的时间：

秋季落叶后最好，树苗落叶后就进入了休眠期，地上部分休眠了，但是地下部分（根部）还是活动的。秋季定植的树苗被切断的根可以形成愈伤组织，甚至可以长出新根来。等到春季气温升高时，就像坐地苗（没有移栽）一样生根发芽。没有春季缓苗的阶段。秋季定植的苗比春季定植的苗木生长量大，管理得好可提前一年成形。但是秋季定植苗木需要适当保护使苗木安全越冬，防止春季抽条。防护办法可采取树盘覆盖地膜，树干用护树宝等缠绕包裹。

一般多采取春季定植。春季定制便于树苗冬季集中保护。待春天气温升高，土壤融化，假植的苗木树芽开始萌动的时候及时定植。春季定植越早越利于苗木自身储存营养的利用。

定植方法：

1、在起好的垄台上按照株距打点。并把主栽品种，授粉树品种的位置做不同的标记。

2、一个品种栽完后，再栽另外一个品种。以此类推，防止混乱。

3、从假植穴起出的苗木到定植穴的时间越短越好。随起随栽，不要把苗木放置在定植穴晾晒。以防止苗木根部失水。也可以把苗木先在水中浸泡一定时间再定植。

4、定植穴大小以根系在穴中充分舒展为宜。不推荐挖大坑。

5、埋植深度要浅，根上埋土5cm为宜。埋植越深，缓苗越慢，容易形成小老树。

6、定植后及时浇定根水。定根水一定要浇透，使根部都能被泥浆包裹严实。

7、定根水充分渗下去后要在水坑覆盖一层虚土。同时把歪倒的树苗扶正。

8、用1*1米的黑塑料薄膜封盖在树盘上。用土四面压实。薄膜能起到保存水分，提高低温的效果。

如果你购买的苗木不整齐，定植前还需要挑选树苗。把同一规格的苗木集中栽植到一个区域。不同规格的苗木可能会相差一年成形。挑选苗木时一定要把病弱苗剔除。病弱苗早晚会死掉，即使不死也不会给你带来效益。当断不断必有后患。

定植穴内不施化肥，腐熟的有机肥也不可多施。防止肥料烧根。

第八步：幼树管理

很多人认为大樱桃定植后第一年不需怎么管理，任其自然生长，主要以缓苗为主。这是一种错误的理念。

如果你想让樱桃树早结果，早赚钱；如果你想把你的果园建成一个稳产高产丰产园，你必须重视第一年的管理。

1、抹掉整形带以下的芽子。

苗木定植后，随着气温和地温的升高，苗体开始发芽。芽子生长的养分是靠苗子自身积累的养分共给的。为了节约苗体的自身养分，你可以把45cm（根据定干高度确定）以下的叶丛枝抹掉，使养分集中供给整形带的新梢生长。

根须开始生长愈合组织并发出新根，大约需要15天的时间。当新根长出后，吸收土壤中的养分，新稍会很快生长。生长速度每天达到1-2cm。

2、牙签开角。

当新稍长到15-20cm时，用两头带尖的粗壮牙签把除主干延长枝以外的新稍支开90°角。开角后，主干延长枝会长的粗壮有力，其他主枝新稍长势平缓，经过一年的生长季，主干和主枝的枝干比就能达到1:3以上。主枝拉枝后第二年就可以形成花芽，第三年就可以开花结果。

如果你不做开角处理，主干延长枝和主枝齐头并进的生长。第二年这春季你还要再把主枝重短截，让新生主枝比主干细。这样虽然也能拉开枝干比，但是毕竟晚了一年。

牙签开角的第二个优点是：主干延长枝得到了优势营养后，长到60-80cm高度会自然生出第二层主枝来。这样的话，一年就完成了二年的生长量。如果水肥条件好，还能生出三层、四层主枝。一年就可以完成幼树成型。

开角的方法：用左手的食指托住新稍根部，防止新稍从根部劈折，拇指把新稍掰开基角。右手将牙签的一端尖部先插在新稍达木质部，另一端沿着主干外皮滑动，当开角达到需要角度，将牙签尖插入主干皮内。

开角的角度：最上面的1-3个主枝角度开成90°左右。下面的可以开成80-60°，与靠下的主枝角度越小。这样做就是防止开角过度而抑制枝条长不起来（停止生长）。

3、追肥。

我在前面提出了定植前不要施肥的观点。因为幼苗在之后需要培养新根，新根是禁不住肥料“烧”的。所以新栽苗前不要施肥。很多人在栽苗前使用很多底肥，这种办法不可取。

因为种植前没有施肥，所以追肥工作很重要。

当新梢长到5cm时，幼树新根已经长出。可以及时追肥。追肥量每株50-150克，以尿素和复合肥1:1为宜。时间在5月10日前后。第二次追肥时间6月20日前，施肥量150-250克，以磷钾肥为主。追肥的位置应该在新生跟以外10cm穴施，防止烧根。追肥后及时浇水。水把肥料稀释后供给新根吸收。

4、摘心。

根据幼树长势，可以用摘心的方式控制主枝的长度。第一次摘心可以从新稍长到15cm开始。以后每长到30cm摘一次心。进入8月份就不再摘心了。第一年主枝生长量控制在1.5米内为宜。

摘心后新稍停止生长10天左右，养分积累可促进木质化，使枝条老化，以利于安全越冬，防止抽条。10天之后，顶端又长出新稍，可能会发出2-3个新芽。此时应及时抹掉多余的新芽，让主枝只留一个延长头向前生长。注意，千万不要留多头，那样会使树形紊乱，基部主枝变粗，第二年会出现内部光秃现象。

如果主干上发出的新稍少，达不到一层主枝的数量。可以在新稍根部短截。十几天后短截处会发出2-3个新枝，能够扩大主枝数量。短截主枝新稍工作应及早进行，如果超过5月份，新稍成熟度不足，容易春季抽条。

第十步，幼树的秋季管理

春季定植的成品苗经过一个夏季的生长，在正常水肥条件下。除主干延长枝会长出多个主枝。为了防止上部主枝与主干延长枝竞争，你已经采取了牙签开角的方法令其减缓生长势，以便突出主干的领导优势。

主枝的数量越多越好，不要人为地去掉。

主枝形成翘头时可以通过拿枝或扭枝来解决。拿枝或扭枝应在下午进行。上午枝条脆，容易折断。

在此季节，新生枝可能会停止生长。请不要着急，千万不要再采取追肥，浇水来“拔苗助长”。那样带来的结果是秋稍徒长，木质化不充分，春季容易抽条。

由于你控制了竞争枝，这样主干延长枝就会长的很健壮，有的延长枝会出现新的侧枝，这些新侧枝也是新主枝。位置好的要留下。但是不能多留。多了会造成上强，使下层主枝变弱。新生主枝最多留三个，并且把角度调整到大于90度。

进入8月下旬，可以对主枝拉枝。8月下旬拉枝最容易，主枝细而柔软，叶片的重量利于成型。垂直角度按照枝条粗细强弱控制。弱的枝条甚至可以抬头复壮。

水平按照平均合理分配。

7-9月，控制肥水。防止徒长。

9月份施基肥。一定要腐熟后施入。施肥量多比少好。

注意高温高湿季节的病虫害防止。

特别提醒：进入雨季前一定要做好排水防涝工作。一旦造成涝害，一切将毁于一旦。

第十一步：幼树的冬季管理

从上一步到现在更新差不多4个月的时间了。估计很多朋友都着急了。

前几步我是连续发的，因为哪些内容是连贯的。与时间没有关系。而以后则是随着幼树的生长期慢慢写来。发早了对你的管理并没有太多的意义。现在写幼树的冬季管理，应该更能帮你解决一些疑难问题。

我的很多观点是和传统技术相悖的。但是大多数还是相同的，关于相同点，已经有很多前辈比我论述的更详细，所以我就不再赘述。这样可以节省读者很多时间，如果你还有疑问，就去翻找一下。很容易解决你的问题。

好了，闲言少叙。随着冬季的到来，幼树也进入了冬季管理阶段。如果你的幼树是按照我上一步的方法做了，它现在已经有了多个主枝，主枝长度多能达到1米以上，即使达不到也没关系，它第二年还会继续生长。

幼树冬季管理，传统的技术是清园，涂干，浇封冻水。这些方法都是正确的，应当按照常规管理。

我强调的是幼树冬季防护。新栽植的树苗，就像一个脆弱的新生的婴儿一样慢慢长大，它的身体还不强壮，也是第一次经历严冬的洗礼，很容易夭折。

因为它的根系是在春季刚刚长起来，新根就像婴儿的小乳牙，吃不了鱼和肉，所以本身的营养就不是很足。新生根等到夏季之后才发育健全，而春季的生长量很小。

夏秋季，新根的吸收能力健全了，营养也充足了，树体出现了快速发育的现象。这些快速发育的枝条多数是秋梢，因时间短，木质化不是很充实，冬季抵御寒冷的能力就弱。

越是后期生长快的枝条，冬季冻害越严重。

在北方，幼树越冬是个难题。也就是这个原因。

为了幼树安全越冬，要对幼树越冬保护。

首先，封冻前要浇一次大水，使树根和树体吸收充足的水分。

第二，树盘要覆盖地膜，既可以防止水分蒸发，又能提高低温，防止冷风侵入地下伤害树根。

第三，对树干和主枝实施薄膜保护。用普通的地膜，顺着主干或者主枝缠绕，不让树体暴露在空气中。保护期为12月中下旬至次年树芽开始萌绿。

完成了以上措施，你整个冬季也可以安稳的冬眠了。冬季管理就这么简单。

再说一下冬剪的事情。如不提前告诉你，你可能会犯错误。

我所说的冬剪是——不剪枝。

以前很多技术文章这样论述：大樱桃苗木定植后第一年不需要管理，任其自然生长，只把根系养好就行。到了第二年冬春季，把第一年的主枝重短截，使其重新发枝。我的乖乖，那第一年的所有努力就都白白浪费了！

为什么会有上面的这些技术理论呢？经过多年的实践观察，我发现这种技术理念的基础来源于苗木的质量。

我查了一下，我国至今对大樱桃苗木质量还没有国家标准。只有辽宁省质监局的一个地方标准。该标准规定大樱桃一级苗木直径为0.8cm。高度80cm。按照这个标准我们不难想象，这种苗木定植以后不可能长出足够的主枝，根系也不会很发达。对于这样的苗木，第一年就是白长了。浪费了一年的时间。我们这个哑巴亏吃了多年，还真没处去讲理。你怪苗木质量，苗商说他的苗子比“国家”标准指标还高。你怨专家，专家说那种半死不活的苗不这样就成小老树了。

我发现上述问题之后，我没有能力与政府对抗，不能去修改法律（标准就是法律）；我不能改变苗商的经营方式。多年来已经约定成俗。

我能够做的就是自己制定一个企业标准。按照新标准的苗木写出一套栽培管理技术。让果农尽量少走弯路，早点收益。

我写的这套技术就是根据“好棵”苗木作为基础的。

“好棵”苗木的企业标准：优级苗直径1.5cm。特级苗直径2.0cm。这种粗壮的苗木养分足，发枝有力。当年就可以发出5-10个主枝。当年植树，当年成林。

既然长了好好的主枝，有什么理由还要剪掉呢？所以，我不主张短截。

不短截更重要的理由：

大樱桃结果枝不同于其他树种。苹果，桃树等是花开去年枝。而大樱桃是花开前年枝。

再解释一下，桃树今年的新枝明年就开花结果，而大樱桃的新生之次年只生长花芽，不结果。大樱桃是一年枝，二年（花）芽，三年果。这一点大家一定要注意，不要与其他果树相混淆。很多大樱桃的技术指导是按照苹果树的管理方法杜撰给大樱桃的，这就给大樱桃种植户引入了歧途。致使果农走了许多弯路还一直蒙在鼓里。

了解了大樱桃的生物学特性，你就再也不会随便剪掉新生主枝了。

今年生出的主枝一定要留下来，哪怕只有两三个也要留。留下的枝次年就会生出花芽来。

留下主枝不剪，还有另一个作用。那就是能够抑制上强。大家都知道大樱桃极性强，钻了天没产量。如果下面有几个大枝牵制，上层枝就不会生长太旺。

第十二步：第二年幼树的春季管理

去年冬天，幼树遇到了一个罕见的冬季。首先是2015年11月下旬，一场15度的温差来袭，当幼树还在贪婪的吮吸一年中最后的营养时，它只穿着汗衫和薄裤，一场暴风需突然来袭，结果都感冒了。秋梢上的绿叶来不及撤退，全军覆没。大部分新稍皮下组织变成褐色。值得庆幸的是，你的幼树是按照品茶人《跟我学种樱桃》一步一步走来的。因为你在秋季减少了水分和养分的供应，枝条大多都已经成熟，抗冻害能力很强。所以它们不会被冻死。

春季管理主要工作：

一、

春天来了，空气中的温度在不断升高，暴露在空气中的幼树枝条中的水分也会被蒸发。但是土壤还没有完全融化，根系在冰结状态疏导组织不能贯通。所以很容易发生抽条现象。枝条组织密实的水分蒸发少，枝条虚旺的，组织疏松，失水会严重。所以在这时期，重点保护枝条抽条为主要工作。

方法：1、已经缠裹塑料薄膜的不要拆开，等芽子放绿，下面土壤完全融化后在慢慢除掉保护膜。

2、枝条喷一些缓挥发的液体，如羧甲基纤维素水溶液等。

3、地面喷水，提高小环境湿度。

二、

春季要做的第二件事是预防金龟子或象甲虫啃食芽子，树芽膨大时期，最容易受到虫害。特别是需要长枝条的芽子一定要保护好。方法一般是套塑料袋防止虫子进入。（已经缠裹塑料的的不需要）当叶片展开后，先防风降温，再选择早晚低温时间去除防护。

三、

在树芽刚刚萌动的时候，全园喷洒一边5度石硫合剂。树枝，树干，甚至地面全部喷洒一边。杀死越冬病菌和害虫。

四、

拉枝。不管去年秋天拉没拉枝，当春天树芽放开后，除主干延长枝以外，把一层主枝拉平，角度根据几个枝条的粗细调整，粗枝角度大一些（低一些），细枝条角度小一些，甚至不拉。个别的弱枝甚至往上抬一抬。这次拉枝不是永久性的，要随着枝条生长势调整。特别是向上抬的枝条，到了理想的粗度要放下来。

五、

用粗壮苗一年能长出5个以上的主枝，这样一层主枝数量就够了。如果低于4个主枝，应该在主枝基部20公分处选择一个侧芽刻芽，以补充水平方向缺少的主枝。合理把空间布满。

六、

修剪。拉枝后平面空间已经布满，多余的主枝可以疏除。上下重叠枝可依疏除。病残志可以短截留芽。主枝上的侧枝，除非在基部需要补充空间的侧枝可以留下，其余侧枝全部疏除，按照单轴延伸法则修剪。不打头。

七、

二次定干。如果一层主枝数量够了，定干高度选在最上主枝以上80cm处。若一层主枝数量不足，可以坚定感高度下移，目的是用新发主枝补充一层主枝数量。尽量把主要结果部位分布在一层主枝附近。以便于采摘，节省人工。定干后抹掉2-4芽。

八、

肥水管理。土壤融化后根据伤情浇返青水，水前每棵树可以施3-5两复合肥。不要大水漫灌，土壤湿度过大不利于低温提升。

九、

摘心。全树展叶后，很快就会有新芽长出来。或在主干上，或在主枝上。或在侧面，或在背上、背下。不管在什么位置，只要不是你想要的新芽，你都要及时摘掉。主枝的延长头不摘，二层主枝不摘，一层补充枝不摘。

摘心促生花芽。当新生之长到5cm时，留1-1.5cm去头。会形成人工花束状果枝。再发新枝再摘心。到了夏天，这里就是一个非常好的结果枝。

十、

调整主枝角度。如果发现主枝上生长的背上枝过多（冒条)说明主枝角度低了，要松开拉枝绳抬抬角度；如果主枝基部叶片少而弱，说明主枝角度小了，应该将主枝往下压一压。这些活是在平时随时进行的。

十一、

控制二层主枝。因为樱桃树顶端优势，二层主枝不及时控制，到了秋天会出现上强现象。所以应该尽早拉低二层主枝角度。留住干延长枝放出顶端生长势。

第十三步：二年幼树的夏季管理。

到现在，你的二年幼树已经有模有样了，但是还需要树冠更丰满些。

夏季管理主要任务是：

一、继续增补主枝数量。在第一层最上端的主枝上隔50公分之上再留3-4个主枝。这些主枝是在主干延长枝定干之后培养出来的。需要注意的问题是当二层主枝长到15-20公分，半木质化时及时开角，避免二层主枝旺长。如果不交易控制，到了入冬落叶时，二层主枝的直径和长度都会超过一层主枝，形成压顶似的上强下弱的永久性缺陷。就是及时开角，经常拿枝，适当摘心控制生长速度和主枝长度。

如果新的主干延长枝生长旺，可以在高于二层主枝以上70-80处再定一次干，第三层枝也会长出来。其管理方式与培养二层相同。

第二，摘心工作。主枝在拉枝后，会出现很多新的生长点。这些新枝桠如果不控制就会树形紊乱。方法是当新的生长点长到5-10公分，要及时摘心，摘除生长点。留1-2公分，保留5-6片叶。过几天还会在此处生长新的枝桠。再继续前面一个动作。主枝延长头要根据主枝长度实施摘心。方法是只摘除生长点。有利于枝条充实，老化，提高自身抗寒能力。

第三，控制徒长枝。大樱桃极性强，如果在主干上生出位置理想的新枝，如果想保留，一定要及时拉枝控旺。否则这些新生主枝会发生严重抽条现象。如果位置不合适，应该及时清除，利于营养效率提高。

第四，防止和控制病虫害发生。虽然我主张自然中生物和平共处，但是一般人还是接纳不了我的观点。如果发生少量的虫害，可不去理会。但是如发现病树，应该及时挖出隔离，避免传染病发生。防治病虫害以预防为主。

第五，控制肥水管理。追肥数量和次数，应该根据树体营养情况来补充。不缺不补，缺少补少，宁少勿多。补肥则补水，利于肥料利用。

适当干旱，对形成花芽有利。幼树旺长，不利于形成花芽。

7月份之后，注意控制肥水，原则上不施肥。自然降水基本够幼树的吸收。

总之，二年幼树管理以在树上（除草）为主。也就是以摘心为主要工作。及时摘心，利于养分向生殖生长转移。利于花芽分化。如果不注意夏季管理，容易造成树形紊乱，浪费营养，花芽数量少，来年产量低。

第十四步、幼树第二年秋季管理

二年的幼树，如果你是购买的优级苗、特级苗，去年长出来的第一层枝条全部留下了，那么这些枝条上一定有很多花芽了。除了美早花芽量较少，其他品种的花芽都是相当可观的。做好了秋季管理，明年你就有收获了。有了花芽的幼树，就应该进入结果期的管理。

我们首先要知道，明年的生产目的。明年，这些树的任务是结一部分果子，继续培育丰产期的花芽，同时还要继续扩大树冠。也就是即有营养生长，也有生殖生长。这和前两年仅仅为了扩大树冠的目的是不同的。

我们知道了幼树到第三年的工作任务了，就应该为它圆满完成任务做准备工作。

我们首先要做的事情就是壮树。围绕着怎样使树体强壮做文章。注意一点，树体强壮，不等于树体肥胖。强壮的树体，枝条充实，花芽饱满，抗寒能力强，来年花开茂盛，坐果率高，果实个大，糖度高，风味好。弱树或胖树容易受冻害，花朵羸弱，很难坐实果子。

一、秋施基肥。

以上写了那么多的字，就是为了让朋友们重视秋施基肥。

壮树先装根，大家都知道“根深叶茂”这个成语。但是长期以来，很少有果农重视秋施基肥这项工作。就是有人秋施肥，多是用化肥代替有机肥。因此，现在果品市场找不到高品质的水果了。我这里讲的秋施基肥，主要是指施有机肥。

秋施基肥注意以下几个要点：

1、早。

施肥时间要早。进入8月份就可以施基肥。最晚不要拖到9月底。因为有机肥是缓慢肥效，挖肥穴时树根伤口需要愈合，等新的树根长出来还需要一点时间。当气温，地温降到一定温度，树根就会停止生长了。等树根停长之后再施肥也就没有意义了。果农有一句施肥谚语：早施金，晚施银，春季施肥是骗人。

2、全。

施肥营养要全。大多数农民只知道肥料有氮磷钾元素。这与我国的教育课本知识有关。我国的教育很少重视农业知识，这也是中国农业落后的重要原因。植物生长不仅需要氮磷钾，仅大量元素还应包括碳，氢，氧元素；中量元素包括钙、镁、硫；微量元素包括铁、硼、锰、铜、锌、钼、氯等。虽然看起来复杂，很多元素在空气里和土壤中已经存在了，只是多与少，够不够用的问题。所以，在秋施基肥的时候应该考虑到这些情况，适量补充中微量元素是必须的。

施化肥，有机肥，生物有机肥，腐植酸，有机质，菌肥等可以根据土壤营养条件配置营养全面的基肥。

最科学的方法是测土配方施肥。

最简便的的办法是使用腐熟后的有机肥+腐植酸+菌肥。

3、量。

施肥量多少，应根据地力情况、树势情况而定。但是考虑到改良土壤增加有机质的需要，使用腐熟的有机肥如牛粪、羊粪、马粪、绿肥等尽量一次性多用一些。不提倡使用鸡粪、猪粪。吃饲料的动物粪便含有激素和重金属，尽量不要施用。淤泥也不要施用。

4、位。

使用基肥的位置关系到肥料利用率和效果。平面位置在树冠投影之内，垂直位置在地面之下30-40公分。挖穴埋填。

5、法。

施肥方法。有机肥首先要腐熟后方可使用。未腐熟的有机肥埋在地下会自然发酵，发酵温度高达60°c之上。容易引起烧根，造成植物根系伤害，树势衰弱甚至死亡。

挖穴断根不应超过总根量的20%。

肥料要与土充分拌合后再填入穴内。

施肥后及时浇水。