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★旅游地点：无锡鼋头渚之广福寺 走到花神庙是很偶然的，虽然每至鼋渚都会到鼋渚春涛走一圈，不过花神庙却一直都只是在地图上见到其名而不见其踪。转上那条没有指示牌的台阶，是因为阶上的两只小猫，让我感慨鼋渚的猫还真多，于是拾阶而上，也无外乎想看看这两只小猫怕不怕人。 小猫并不畏人，只是调皮地互相打闹一路上行，而我们跟着它们的足迹，竟然在小猫们逗留的地方看到了一座四方的小亭，在斑驳的日影里显得很安静。 “云影波光”的亭名确实很应景，在亭子里看太湖，水天一色，万浪桥在光线下桥型优美，明明还没有到黄昏，竟然让我们感受到了“夕阳无限好”的凄美。 然后，在台阶的尽头就看到了花神庙，非常小的一座庙宇，布置得极其简单，供奉的仙子应该就是花神了。 花神的立像并不高大，两侧的浮雕是洁白的颜色，正衬托出花神的高洁。她们衣带当风，婀娜多姿。 找到光明亭真是一件不容易的事，沿着荒芜的山道，指示牌似乎也不是那么靠谱，凭着感觉走，还真能找到这座亭子。 重檐八角，黄顶朱柱的亭子，如一金色明珠镶嵌在翠峦深处。初见它时我并不认为已经到了目的地。幸好找到了亭内的三个小字，才确认自己没有找错地方。 1953年，刘伯承元帅登上山顶，看到这只尚未结顶的亭子，风趣地把它起名为“无上光明”。后来亭子建好后，便函请刘伯承题字，他挥毫大书“光明亭”三字。 从光明亭下坡，可以通向澄澜堂，这里有阆风亭、飞云阁、秋叶涧、憩亭、戊辰亭等一组随山起伏的小品建筑，可从各种不同的角度领略太湖风光。 戊辰亭是一幢二层的小楼，这里视野开阔，面临太湖。可惜同样紧闭着门，不知道平时有什么用途。 白色的茶梅花开得十分漂亮，有一只白猫从花丛里蹿出来，把我吓了一跳。大约是平时游人见得多了，小猫并不怕人，即使走到了它跟前不足一米的地方，它还是慵懒地伸着懒腰。但是别以为它没有警觉心，当我再跨近时，它却一溜烟地从树丛里逃得无影无踪。
阆风亭，立于悬崖石排上，有曲径通往飞云阁，重檐飞角，下层是长生未央馆。这两幢建筑都建于1931年。
而我惊喜地发现，原来白猫也来到了这里，正蹲在亭畔懒洋洋地看着我们，似乎在嘲笑我们的脚程太慢。那是当然的了，作为外来者，我们怎么比得上它熟门熟路啊！
一路走来，私以为这里看太湖微波荡漾，视角是最好的。不管从哪个角度看，都是美景如画。
秋叶涧是山路中段一条林荫深邃的涧峡，冬季少雨，涧下无水。黄石架成了一座峡门，门上有安徽葛家屏的篆刻。
路口有一亭名憩亭，大约是取走到这里可以憩息的意思吧？亭内有碑石一方，是1981年移来的《湖山歌》，这是明隆庆年间71岁的无锡书画家王问所书。
山崖上还有他的几方刻石，“天开峭壁”、“鼋头一勺”、“劈下泰华”，很有气势。这位无锡籍的书画家，我在人杰苑里竟然没有看到他的雕像，不知道是不经意间错过了，还是无锡的名人太多，所以没有把他位列其间。
从戊辰亭往上走，就是无锡最早的古寺之一广福寺。虽是峭壁绝岩，但有山路可通。路旁有一小泉名曰“一勺”，这个名字很有意思，“有源之水聚而为一勺，散而为三万六千顷”。
广福禅寺是菩提道场，杨翰西将一勺泉上山地一亩捐赠给量如和尚。这位量如原来是军人，不知道什么原因，脱下戎装削发为僧。广福寺原来在后山，又名峭岩寺，量如得到捐赠的土地后把庙迁到了这里。
原庙建成的年代大约在萧梁时代，现在的这座广福寺建成于1925年，广福寺之名得自“广士众民同登福地洞天”的意思。
山门很古朴，两旁是钟鼓楼，中间的砖刻“广福寺”是尉天池所书。
天王殿内是传统的四大金刚和弥勒佛，茗山法师于1996年书写楹联：“善男信女皆能恳切虔诚，怎不满腔欢喜；债主怨家总有因缘果报，何妨大肚包容。”唯大肚能容，方能笑口常开。
中间是天井，两侧是观音殿和地藏殿。大殿则是释迦牟尼，两旁立着的是迦叶和阿难。这尊佛像与传统的形象略有不同，这是由惠山泥人研究所于1979年重塑的。正殿悬挂着赵朴初所书的“大圆满觉”四个大字，和一般的大雄宝殿似乎又有所不同。
两侧的十八罗汉古朴生动，并没有塑成金身，而是纯黑色。据说，这十八罗汉，是从北京移来的，很有历史文物价值。不过，对于我们而言，惊奇的不过是他们身上的颜色与别处不同而已。
再往里走，是一幢三开间的平房，中间并不隔断，匾额上是“柳暗花明”四个字。两旁是多宝格，放置着些看上去挺有古意的物件。
后门的匾额是“曲径通幽”，走出门就是一条长廊，左侧是个院子，内有一亭“观月亭”，怎么看都像是个诗人而不是佛家的名字。事实上，这个院子的布置确实颇有江南园林的风格，看得出来，这里的高僧们也是很有生活情趣的。
云水斋不大，像是一间会客室。靠墙放着扶手椅和茶几，墙上则悬挂着字画，留一扇门通往侧院。
侧院布置得很雅洁，冬天的暖阳下，墙角的蜡梅已绽放馨香。而绿色的灌木，让这个小院看起来仿佛嗅到了春的气息。 小院的主体建筑是一幢二层的小楼，朱红色为主体，虽然说不上多么雕梁画栋，但也让人觉得古朴典雅，是为“烟雨楼”。
一旁的长廊有碑刻，密密麻麻的字迹，让我感慨拓碑人真是好耐心。这些蝇头小楷写起来也不易，而拓下来就更费功夫了。
走近烟雨楼，两侧的门分别是“吉祥”、“如意”，虽然俗了点，却是极讨口彩的。如意的门关着，吉祥的一侧可以登高望远。
圆通宝殿的殿名让我觉得很奇怪，因为但凡称到宝殿，大抵是主殿。可是这里却在大圆满觉殿的后方，供奉的佛像不尚金色，而是黑色，上书“广大圆满”。
两侧，大约是位列仙班的各路神仙或佛家大德，也是黑色的塑像。铜版的雕刻很大气精致，莲花的造型是最符合佛家身份的。
藏经楼也是一幢二层的红色小楼，规模比烟雨楼更大一些，院门紧闭。不过从栅栏里可以看到院子的布置，真个是小桥流水的江南园林风貌。
再想往前走，工作人员笑着说已经到底了。我了然地点头，大多数的寺庙里藏经楼都是在最后一幢楼，走到藏经楼，也知道大概中轴线走到底了。
于是，我们返身往回走，又是一幢二层的楼房，承袭了一贯的花窗翘檐，不过屋脊用了熟悉的黄色。一旁的茹思堂墙体是红色的，不知道作什么用。
沿着长长的走廊走出广福寺的大门，一侧有著名的广福寺素斋，罗汉面一碗十五元，价格很公道。再点一碟蔬菜，这顿饭也可以吃到十分饱了，味道很不错。
广福寺素面馆还有一个名字叫“小南海”，虽然房屋很朴素，但竹茂林深，只是感觉比起浩渺的太湖来，景色还是差了那么一点点。
出寺有一条小径可以下坡，两林是茂林高树，翠绿青竹，让人顿时精神一振。即使并不是在太湖沿岸，这里的空气也是清新宜人的。
自驾游：无锡鼋头渚 12月仲冬 |
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