古诗文中的常识级丝织品（二）

绮

      一般认为“绫”是在“绮”的基础上发展而来，“绮”是一种平纹上浮纹显花的丝织物。后来，绮渐渐不再流行，到唐宋时，绫几乎已经完全取代“绮”的称呼。
      “遍身罗绮者，不是养蚕人。”——宋·张俞《蚕妇》
      “蓬门未识绮罗香，拟托良媒益自伤。”——唐·秦韬玉《贫女》

两种绮组织。图源/参考文献

纱

      纱在早期是指一种平纹组织，它的纱线密度较低，相对轻薄。
      马王堆汉墓出土的素纱襌衣就是这种平纹组织的纱，它的重量仅49克，透光率达到了75%。

西汉素纱襌衣（直裾）。来源/湖南省博物馆

      但后期还有一种绞经组织，也被称之为纱，为了区分它们，一般把“平纹纱”叫作“假纱”，“绞经纱”我们才叫它“纱”。
      明清以前提到的纱一般都是“假纱”，比如马王堆素纱襌衣，用的就是“假纱（平纹纱）”，而绞经纱常见于明清。
      不过后来明清时纱罗都成了轻薄丝织物的代称。

几种纱罗组织。来源/参考文献

       如何区分“纱”与“罗”？所谓：方孔为纱，椒孔为罗，或者更直接地说，先织成三、五、七等奇数纬纱的平纹组织后，再经线相绞，则为罗。

一种罗组织。来源/参考文献

绢（帛）

      “帛”是早期丝织物的统称，还作为交易等价物，所谓“钱帛”“币帛”。
       汉代“缯帛”并用，一般指平纹素织织物，后来又统称为“绢”。
       由于绢平实纤薄，所以除了用于制作衣物，也常用来作画或扇面，今天我们能看到流传下来的很多绢本画作。

绢。来源/‍中国丝绸博物馆

北朝黄绢地锁绣花卉（局部）。来源/‍中国丝绸博物馆

缂丝

      缂丝一般认为起源于北方游牧民族，最初是用毛纤维制作，叫作缂毛，传入中原后改用丝，这种织法耗费人工。
      缂丝是一种平纹组织，但它的纬线会根据图案需要在局部挖梭织成，所以“缂丝”的织法被称为“通经断纬”。
      缂丝的图案和织物本身融为一体，线条细腻，没有明显的突起和反光。

缂丝。来源/‍中国丝绸博物馆

宋缂丝仙山图（局部）。来源/‍台北故宫博物院

妆花

      妆花始于唐宋，盛于明清，是中国古代丝织品的最高代表。
      采用挖梭工艺织入彩色丝线的提花织物为妆花，与缂丝不同点在于，妆花图案是在完整的织物上面后加上去的，而缂丝图案是织物本身的一部分。

妆花。来源/‍中国丝绸博物馆

锦

      锦是一种组织，相较于单层组织，它是多层组织的集合，所以质地较厚。一般使用多种彩线，色彩丰富。
      按织造方法可分为，以不同色彩的经丝起花的经锦，用不同色彩纬丝浮长显花的纬锦、双层组织的双层锦等品种。
      锦在中国已有三千年的历史，最著名的有四川蜀锦、苏州宋锦、南京云锦、广西壮锦。

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍唐红地联珠五彩鸟纹锦局部。来源/中国丝绸博物馆

清红地蔓草纹加金细锦（局部）。来源/苏州丝绸博物馆

绒

      绒是在绒圈锦的基础上发展而来的。而绒圈锦，最早出现于汉代。
      制作起绒织物时，要利用起绒竿使起绒经屈曲于织物表面，织后将起绒竿抽去，就显出浮雕状的绒圈立体花纹。最后可将绒圈剪开，但也有不剪的。

绒。来源/中国丝绸博物馆

绡

      采用桑蚕丝或人造丝、合成纤维为原料以平纹或变化平纹织成的轻薄透明的丝织物。适宜制做女式晚礼服、连衣裙以及披纱、头巾等。

      半匹红绡一丈绫，系向牛头充炭直。——白居易《卖炭翁》
      五陵年少争缠头，一曲红绡不知数。——白居易《琵琶行》
      紫鹃放下绡帐，移灯掩门而去。——《红楼梦》
      如红缯，膜如紫绡，瓤肉莹白如冰雪，浆液甘酸如醴酪。—— 白居易《荔枝图序》

      仅仅在丝织品方面，古人就有这么多的花样，让人不得不惊叹于他们的智慧、创造能力和纺织技艺。中华文化博大精深，值得我们骄傲自豪。

作者 | 松子 编辑 | 詹茜卉 校对 | 臧晓彤 排版 | 薛梦缘

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