 请识别下方二维码加我好友 这世上，能统一 “散装江苏”的，大概只有美食。身在江苏，最幸福的事绝对是吃。江苏13个地市，每个地方都有属于自己的舌尖精彩。苏州的浇头面，扬州的烫干丝，南京的烤鸭，无锡的酱排骨，徐州的烤串……在踏进江苏的那一刻，你就注定要被那里的美食所诱惑，最终心甘情愿成为它的俘虏。  南京，自成一派 有“六朝古都，十朝都会”之称的南京，从来就不缺美食。这里的每道小吃都如同本地人一样，不讲究卖相的浮夸，但是都透着“硬正”的精气神和炙热的人情味。也许这街头巷尾的平民小吃，同样是这个古城走俏千年的法宝。 盐水鸭 南京人每年吃掉的1亿鸭子中，有4000万只盐水鸭。朱自清在《南京》一文中这样描述盐水鸭：“南京人都说盐水鸭好，大约取其嫩，其鲜。”这短短一句话，其实已经道破了南京盐水鸭的精髓：皮薄肉嫩、清鲜香美。 在南京制作盐水鸭最好的时节则是每年桂花盛开的中秋前后，因为这时候稻丰鱼肥，鸭子吃的也好，身上的肉质正是口感最佳。鸭子的选择则一定要是湖鸭。这种湖鸭用稻谷喂大，还在湖泊里面吃小鱼小虾，养到5斤左右宰杀。一旦超过这个重量，或者鸭子用玉米米糠小麦等饲料喂大，肉质、肥腻程度和制成以后的色泽都要大打折扣，内行人一吃就能吃出来。民国张通之的《白门食谱》记载：“金陵八月时期，盐水鸭最著名，人人以为肉内有桂花香也。”盐水鸭故又得名桂花鸭。 除了鸭本身的品质外，完备的流程和考究的手艺更是做出美味盐水鸭不可或缺的功夫。盐水鸭做得最溜的还是明朝人，总结出“炒盐渍、清卤复、烘得干、焐得足”的口诀。一只制作完成的盐水鸭，如果腌制晾晒到位，那么皮白油润，肉嫩微红，肉质柔软而有弹性，淡而有咸，香、鲜、嫩三者毕具。 鸭血粉丝汤 南京人因为爱吃鸭子，本着物尽其用的理念，用鸭内脏，鸭血做出了鸭血粉丝汤，小小一碗粉丝汤，却把鸭的美味包含其中，喝一口汤汁，吸一口粉丝，咬一块鸭血，让你不得不为人类吃的智慧拍手叫绝。 皮肚面 每天中午，街头的大部分面馆就会被挤爆，斩半只鸭子，来一碗儿皮肚大肉面，加一份油渣，多摆点油渣，这是很多南京人午餐的标配。而每当列举南京小吃时，“皮肚面”必定名列其中，从未缺席。 皮肚面属于南京特有的“物种”，大火烧水，大灶下面，大团的面条扔进去，大瓢的肉汤泼进来，金黄的皮肚、细薄的肉丝、鲜嫩的猪肝、丰润的腰花抱成小团在锅里“跳舞”，红的番茄、绿的菜秧、黑的木耳、白的平菇欢快地在汤中“穿行”。倏忽间，汤沸腾、面浮起，脸盆般硕大的瓷碗早在一旁候着，“哗啦啦”连汤带面倒进去，端起来，足有数斤重。重点要说的是，皮肚的制作过程非常讲究，先悉心剔净肉皮上的每一块肥膘，把净肉皮用大锅清水煮到半透明状，然后捞起在通风处晾干，丢入用紧贴肉皮的肥膘熬制的猪油中煎炸，对于火候的要求也很高，非有经验的老师傅亲自监督不可。只有如此炸出的皮肚，才会金黄脆香的口感。 在南京人眼里，一碗上佳的大碗皮肚面，有不少 “门道”，比如：皮肚既要“泡泡的”吸饱了汤汁，又要“呛呛的”有咬劲；面条分为白色不带碱和黄色带碱的，但是都必须要“硬正”；汤要大，料要足、味要鲜，最好在下面条的时候就把辣油放进去煮，这样才够“入味”。拨几勺火红的辣油，淋几滴喷香的陈醋，一碗味鲜料足的大碗皮肚面正式出炉。在街头巷尾那些简陋的条桌上，爽朗粗壮的大汉，优雅玲珑的淑女，白发耄耋的老人，个个一头扎进面碗，呼哧呼哧，大汗淋漓，顷刻间，一碗面就见了底。 辣油小馄饨 南京人是出了名的爱馄饨。如果要评一道人气最高的本地早餐，小馄饨配辣油毫无悬念地稳居榜首，不少南京人几乎天天早起都要来一碗，理所当然地如同一项例行公事，永远也不会厌烦。着旺火，煮着馄饨。汤头一冲，辣油一舀，路人纷纷循香而来，在小摊前排起长龙。打扮入时的姑娘和穿着汗衫的大爷，挤在同一张桌子上喝馄饨喝得不亦乐乎。 正宗的南京小馄饨必然要以轻薄的方形馄饨皮包馅儿，馅料只用猪肉靡和姜葱调味，筷子或竹篾少少地一刮，粉色的肉馅在皮中央拓开硬币大小的薄薄一层，手指轻拢，就犹抱琵琶半遮面地收了口。《欢迎加小编微信 2211780639 看更多精彩内容》。如此体量，滚水里浮两下，馄饨起，半透明的皮子粉红的馅，纱裙一样在锅里飘着，当即便能捞进汤头里。至于汤头，各家自有讲究，不过万变不离其宗，不论用什么汤头，都不会少一勺榨菜末、一勺干虾米、一勺猪油、一把蒜花，以此吊出鲜味。皮薄可以透光，汤鲜而烫，馄饨被煮的滑溜直接一吸就入口吞下，所以叫喝馄饨。南京人为了喝馄饨甚至还作了一首南京话唱的本土歌曲。也许歌词已经记不甚清，但是那一句“啊要辣油啊？”却成为了连外地游客都会说的经典对白。 炖生敲 金陵菜在民国时期作为官菜，做的很“大”，这个“大”指的是正，拿得上台面，其中“炖生敲”是其中代表。“大鳝，活杀，净血，剔骨，在砧板上摊平，以木棒击之，凡数百击之后，敲至肉面起毛时，鳝之肌肉纤维、经络组织尽被敲散，其动机和目的，是为以下这一步做准备：使鳝肉充分吸收用酒、盐、糖、葱姜、香料等调和而成的卤汁。饱吸卤汁后，改刀成长方块，入油锅炸至黄金色'芝麻花’盛放后即捞出，再同葱姜、料酒和咸肉片一起爆炒三分钟成银炭色，再捞出，入肉汤煮至回软，加肉皮、肉片、笋片、葱、姜、蒜头等，以砂锅用文火炖上一个时辰，上桌。” 不要小看这一敲，敲得好，黄鳝能变海参，敲的不好黄鳝就变海绵体了。“炖生敲”炖字当头，炖工是精髓，靠火，“火过一分肉老，少一分汤寡”。一锅绝佳的“炖生敲”，上席时要求色泽金黄，皮白肉红；入口时柔韧适口，酥美而甘鲜。  古时的淮安和扬州地处水乡地带，“春有刀鲚夏有鲥，秋有蟹鸭冬有蔬”，一年四季，物产丰富。淮扬菜也得此先天优势，既有南方菜的鲜、脆、嫩，又有北方菜的咸、色、浓，可以用“清淡平和，味合南北”来概括。 狮子头 一颗圆圆的“狮子头”，是淮扬菜的当家代表。取肋排之上硬五花，红白分明，层次多样，肥瘦三七（三分瘦肉，七分肥肉），精肥搭配，以达到鲜嫩、肉香的效果。 制作狮子头不同于制作鱼丸、肉丸，切忌用绞肉机将五花肉绞成茸，而是一刀一刀切出来的。先将猪肉用平刀法切片，再用直刀法切成极小的肉丁，所谓粗切成丝，细切成丁，石榴粒大小，一刀不剁，琐碎切之！这样的好处是保持肉质肌理，组织尚存，最大限度保持口感鲜嫩。这其中的关键是不可以用绞肉机绞，不可用排刀剁，真正意义上的狮子头乃是一刀不剁的美味。 不仅如此，狮子头对上劲和下锅也很有学问，因为肉全是切出来的，所以没有绞肉机绞出来的有粘性，以次达到入口后一抿就化的口感，这里不可以放鸡蛋、生粉之类，要想这堆不团结的肉粒抱成团，还需要下点真功夫，在加好调味品及高汤后，这团肉粒如同皮球一样从左手摔到右手，从右手摔到左手，如此反复直到不会散开。下锅后要用温柔的小火加热4小时以上，汤面要始终呈现似开非开的状态，否则火一大，狮子头就成米粒汤了。
狮子头真正让人佩服的功夫还在调味上，必须加高汤上劲。高汤，即猪腿骨、老母鸡、老鹅、火腿等料经8小时以上文火吊出来的汤，是狮子头的鲜味来源。骨为汤底、鸡为清鲜、鹅为浓香，三者皆为高汤灵魂，且味型有别，自然鲜得有层次。做成功的狮子头，应该是肉香醇厚与清鲜怡人，两者兼备。上桌以后细观其形，一疙瘩一疙瘩的凹凸有致，那是因为肥肉丁和瘦肉丁在汤里炖久了以后变形程度不同的缘故。如果把它盛在小碗里，仔细摇一摇再放在桌子上，这狮子头应该在碗里出现一阵轻微抖动，那身形如狮头甩水一般。
文思豆腐 淮扬菜中，最经典的刀工菜要数“文思豆腐”，几近“鬼斧神工”。只见上千条长如牙签，细如粉丝的豆腐丝，漂浮游戈在清汤之中，轻盈、洁白、精致。吃起来，既爽滑柔润，又清鲜利口，通常食客们还未回过神来，它已舒坦地抵达你的胃里。回味之际，让人不住叫好。 文思豆腐的制作颇为讲究，先将豆腐表面的一层老皮削去，再一刀刀的竖着切。这是切片，这片要切得薄如纸张。切完，把豆腐片顺势用刀斜着一抹，让其“躺”着，呈阶梯状，再切成细丝。一块细软的豆腐，通常要用大片刀横切至少88刀，竖切188刀，几分钟的光景，一块易碎的豆腐就成了几千根豆腐丝，放在清澈的水中，根根清晰、粗细均匀、细如发丝。《欢迎加小编微信 2211780639 看更多精彩内容》。还必须不黏不连，不碎不断，这考量的是刀工。这功夫看似简单，没有三年五载的操练，实是难以胜任。操作之时，大厨们不仅要心细如发，还要胆大如虎。更要气定神闲，从容不迫。观赏之际，只见刀起刀落，运刀成风。整个过程真是行云流水，一气呵成。 尤其是在金秋时分，有些餐厅会应季推出最顶级的时令美味蟹粉文思豆腐羹，如发丝幼细的豆腐丝，配上小棠菜，再加上金黄闪亮的蟹粉蟹膏，宛如一幅色彩缤纷的水墨画，入口鲜掉眉毛，尝过终身难忘！
大煮干丝 大煮干丝又称鸡汁煮干丝，其风味之美，历来被推为席上美馔，是淮扬菜系中的看家菜。以干丝、鸡丝为主，干丝洁白，外加鲜虾仁，缀以各种配料，称为什锦干丝，色彩美观，其味更鲜。“大煮干丝”刀工要求极为精细，“鸾刀应俎，霍霍霏霏”，一块白干，厨师经加工可片成18片，切出的干丝不仅整齐、均匀，而且其粗细不能超过火柴杆。银丝一样的干丝用浓郁的鸡汤慢火收炖，鸡汤的鲜美完美的渗透干丝，这种味道用丝丝入扣来形容相当贴切。大煮干丝不仅誉满全国，而且被国外来宾誉之为“东亚名肴”。 如今，到扬州的游客，每每要点上一盘“大煮干丝”或“烫干丝”。有些老食客干脆就是一壶香茗、一份干丝，别的什么也不要，足见干丝的诱人魅力了。2008年，干丝制作技艺，被扬州市政府批准为该市第二批非遗名录。
镇江肴肉 镇江肴肉，原称“硝肉”，又名“水晶肴肉”，亦叫“水晶肴蹄”。三百多年来，镇江水晶肴肉一直盛名不衰，驰誉南北。传说古时镇江酒海街酒店的小二，误把硝当盐腌猪蹄膀，烧煮后，肉红皮白，光滑晶莹，卤冻透明，犹如水晶，香味浓郁，食味醇厚。后来，人们嫌“硝肉”一名不雅，改为“水晶肴肉”，流传至今，成为镇江的传统名产。 肴肉虽是凉菜，但非同于一般熏腊之类。它精肉绯红，虽凉但酥嫩易化，食不塞牙；肥肉去脂，食之不腻；胶冻透明晶亮，柔韧不拗口，不肥不腻。有诗赞曰：“风光无限数今朝，更爱京口肉食烧，不腻微酥香味溢，嫣红嫩冻水晶肴。”此菜爽口开胃，色雅味佳，颇振食欲。若配上姜丝，略加香醋，更有一番滋味。喝早茶若配以镇江肴肉，茶香肉美，在久饫甘肥之后，得此茹之，舌感为之一振，另历一番佳境，更令人感到口福不浅。
扬州炒饭 早在春秋时期，航行在扬州古运河邗沟上的船民，就开始食用鸡蛋炒饭。旧时扬州，午饭如有剩饭，到做晚饭时，打一两个鸡蛋，加上葱花等调味品，和剩饭炒一炒，做成蛋炒饭。清嘉庆年间，扬州太守伊秉绶开始在葱油蛋炒饭的基础上，加入虾仁、瘦肉丁、火腿等，从此中国饮食历史上第一次出现了“饭菜合一”的菜品，并逐渐演变成多品种的什锦蛋炒饭，其味道更加鲜美。随后，通过赴海外经商谋生的华人，特别是扬州厨师，把扬州炒饭传遍世界各地。 一碗扬州炒饭是上得宴席，还是下得平常百姓家，就取决于配菜，其品味也是由配菜来彰显的。而其变化一般主要在配菜。就蛋而言，无论金裹银、碎金饭还是月牙炒饭，都只是蛋的形状与炒合时机的变化。而其余配料不仅要因地制宜，还要根据当季的食材来搭配，不论是素的玉米粒、春笋丁、香菇丁还是荤的海参丁、瑶柱丁、火腿丁，都能搭配进不同规格的扬州炒饭，而且河鲜蔬菜腊味等配菜的组合要得体。 扬州炒饭的配料不能大于主料，也就是米饭，长度也不能长过米粒，丝配丝，丁配丁，所以扬州炒饭看上去很雅致。这就如同谱曲或写作，有篇章、有起伏，得守起承转合的规矩。一盘香喷喷的扬州炒饭，葱香醇浓而不冲，饭粒滋润而不柴，十锦鲜香而不腻。米饭颗粒分明，晶莹透亮；配料丰富，海里长的，河里游的，土里生的，地上跑的，山里出的鲜美精华都聚集在了一盘简单的炒饭里。最后撒上一把葱花，地地道道的点睛之笔，不仅使得炒饭更加醇香，同时那一抹青翠的绿色，也将金黄的炒饭衬托的更加诱人。
扬州早茶 在扬州，早餐可以一个月不重样。扬州早茶是一种民间饮食风俗，沿袭了淮扬菜的风格，曾令乾隆帝也念念不忘。江湖中有一种说法，就是吃早餐就要像扬州一样丰盛！早在清康乾盛世年间，扬州的富商大贾就养成了盛况空前的喝茶遗风，茶叶不多的扬州一时间成为饮茶大埠，坊间不少老字号的饭店、酒楼，竟都是以茶社、茶楼命名的，因此在《扬州画舫录》中便有记载：吾乡茶肆，甲于天下。
“早上皮包水，晚上水包皮”，这句俗语说的便是扬州人的生活状态，“皮包水”说的就是扬州一大美食享受——喝早茶。“早上起来日已高，只觉心里闹潮潮，茶馆里头走一遭。拌干丝，风味糕，蟹壳黄，千层糕，翡翠烧卖，三丁包；清汤面，脆火烧，龙井茶叶香气飘。”这正是扬州早茶最真实的写照。
盱眙小龙虾 在淮安，有一道非常著名的经典小吃，那就是盱眙小龙虾。不到盱眙，不会知道龙虾在盱眙的地位。每年的6月12日将会在这里定期举办的传统节日盱眙国际龙虾节。每一年，龙虾爱好者会聚集于此。《欢迎加小编微信 2211780639 看更多精彩内容》。几万人在龙虾广场吃着龙虾，看着歌舞表演。盱眙人用了18年的时间将龙虾做成了红彤彤的城市标签。
以独特香料烹制的盱眙小龙虾香气浓郁，味道鲜美，值得一尝。麻、辣、鲜、美、香、甜、嫩、酥、肥、亮，令人欲罢不能，吃后余味不绝，绕手三日，叫人毕生难忘。
镇江锅盖面 镇江有三怪：“香醋摆不坏、肴肉不当菜、面锅里面煮锅盖”。锅盖面，也称镇江小刀面，是中国十大名面之一，被誉为“江南第一面”，因在下面的面锅里加入锅盖一同煮而得名，具有浓郁的平民风格，在镇江家喻户晓。
锅盖面用的面条是“跳面”。所谓“跳面”，就是把和揉成的面放在案板上，由操作人员坐在竹杠一端，另一端固定在案板上，既上下颠跳，又似舞蹈，似杂技，反复挤压成薄薄的面皮，再用刀切细而成，这样“跳”出来的面条柔韧性特好。
秘法熬制的酱油，是锅盖面散发诱人香味的另一“秘密武器”。选用黄豆酱油，加入十余种佐料，如地龙、桂皮、香草、八角、南山深处野生菌菇、鸡骨等，先猛火烧沸，后调至温火熬数个小时，冷却凉透，两天后方可食用。
 清炒虾仁 炒虾仁，对于苏帮菜来说有特殊意义。清炒虾仁这道菜，有苏州的格调，平淡又不失风骨。得太湖之利，苏州味道总是荡漾着烟波。这清炒虾仁就是由太湖白虾、青虾而来，各领风骚于餐盘之间。《欢迎加小编微信 2211780639 看更多精彩内容》。如果再加上手工剥壳出肉（仁），那份精心，自会从鲜美中透出。吴侬软语中“虾仁”与“欢迎”谐音，意表主人的友善，因此家宴、邀朋、会客、聚会，这道虾仁菜总是第一个上桌。 原料河虾来源于清纯甜美的江南水溪，肉质鲜洁，当日手剥成虾仁，使其粒粒饱满，富有弹性。恰到好处的熘的技艺，使这道菜口感独特，清爽无腥，鲜而不腻。虾仁烹製后保持了晶莹剔透的外观，即使不用特殊的器皿装盆，也让人有珠玉满盆的视觉享受。
响油鳝糊 经过一个冬天的蓄养和一个春天的复苏，端午时节的黄鳝格外的体壮肥美，而且此时黄鳝肉质细嫩，是食用的最好时节。因此，民间素有“端午黄鳝赛人参”的说法。每到这时，苏州人的餐桌上，响油鳝糊也隆重登场。 响油鳝糊因为它的特殊厨艺，在中华美食的色香味三大要素之外，还加了一个声音，成为四大要素：色香味声。响油鳝糊的要义是这个“响”字。以新鲜鳝鱼作原料，把当天宰杀的鳝鱼切成丝后，放入佐料，爆炒。咸甜合宜的酱汁包裹着肉软皮弹的鳝丝，浓稠粘糯的酱汁冒着热气，泛着油光、肥鳝盘踞的盘子上桌后， 将一勺滚油往鳝糊上那么一浇，瞬间烫得葱花吱吱作响，四周则弥漫出美好的油脂香和胡椒粉的味道，顿时喧嚣四起、酣畅淋漓，小桥流水、烟花巷陌都有了豪气。
松鼠鳜鱼 “松鼠鳜鱼”是姑苏菜肴中的代表作，在海内外久享盛誉。清朝著名烹饪宝典《调鼎集》当中记载“取季鱼，肚皮去骨，拖蛋黄，炸黄，作松鼠式。油、酱油烧”。季鱼，即石斑鱼。只不过苏州并不近海，境内只有江河湖泊，故而采用鳜鱼代替。这只菜有色有香，有味有形，一条鱼，去骨后对半剖开为两片，仅留尾部相连。鱼身用刀行大麦穗花刀，油炸定型，模拟松鼠的毛发。鱼头部分一剖为二，留下巴部分相连，油炸定型后胸鳍向上，模拟松鼠的耳朵，经过油炸肉粒翻开如毛，头昂口张，鱼尾微翘，成品栩栩如生，形如松鼠极具美感，不负其“松鼠鳜鱼”之名。
鸡头米 鸡头米，与鸡无关，只是一种水生在苏州葑门南塘的稀有特产，也称为芡实，在苏州有“南塘鸡头大塘藕”的美誉。清沈朝初《忆江南》云：“苏州好，葑水种鸡头，莹润每疑珠十斛，柔香偏爱乳盈瓯，细剥小庭幽。” 葑水指的便是葑门的水田。 苏州人吃'水中人参'鸡头米有很多讲究。一是要吃南塘的鸡头米，质量最好;二是买少量，一次吃完，吃的就是那带着水的气息的新鲜味道;三是一定要赶在中秋时节吃，一旦错过，就只能眼巴巴地等来年的上市了。苏州民间食用鸡头米的方法很多，最大众的吃法就是鸡头米羹。其制作方法十分简便，将锅中水烧开后把新鲜鸡头米放入锅中，煮沸后以藕粉勾芡，出锅后加入少许糖桂花即可装碗入盆。一碗珠玉，剔透晶莹，清甜里藏有隐隐的桂花味，香气甚是悠长，吃上两羹，初秋的温凉与灵动都下了肚。贪一羹鸡头米的人，贪的就是它的时鲜与水灵。一旦过了中秋前后，再有心之人也得不到这样的鲜品款待。
阳澄湖大闸蟹 不是阳澄蟹味好，此生何必住苏州。具备了色、香、味、形、质所有的美食元素，是闻名中外的蟹中之王。但是真品由于产量不多，确实一蟹难求。 此蟹有公母之分，吃法也很讲究。三两以上的母螃蟹即为极品了。阳澄湖当地人是锅中放少许水，仅淹没蟹，直接以水煮之，煮时放少许盐。煮上15分钟即可。即可食用。而在其他地方，则是入笼蒸熟，配黄酒蟹醋食之。
无锡酱排骨 无锡酱排骨是兴于清光绪年间，色泽酱红，肉质酥烂，骨香浓郁，汁浓味鲜，咸中带甜，就连不爱吃甜的人尝过之后也赞不绝口。无锡的甜，是一种不可思议的甜，是一种透在骨子里的甜，酱汁的味道深入骨髓，整个排骨给人的感觉是甜而不腻、回味无穷。
无锡小笼馒头 无锡小笼包,当地人又称小笼馒头。追溯源头，无锡小笼应该是从北宋灌汤包而来，但它最大的特点是咸中带甜、皮薄汁多。无锡小笼不光重汤汁，而且重肉馅。用上好的鲜肉做馅，还要做出鲜美的汤汁，这是无锡小笼的特色，也是地方经济文化的凝聚——富裕而讲究，这正是近代无锡历史的烙印。 无锡小笼有别于其他小笼的地方在于它很甜，这与无锡当地人嗜甜的“重口味”有关。不过如今，随着大家对饮食健康的再重视，一些店铺减少了小笼包馅料中糖的用量，口味渐渐向鲜洁、清淡的方向转变。人们对无锡小笼的评价是：“夹起不破皮，翻身不漏底，一吮满口卤，味鲜不油腻。”
地锅鸡 在徐州，无地锅是不成菜的。地锅菜起源于苏北和鲁南交界处的微山湖地区。以前，在微山湖上作息的渔民，因船上条件所限，往往取一小泥炉，炉上坐一口铁锅，下面支几块干柴生火，然后按家常的做法煮上一锅菜，锅边还要贴满面饼，于是便产生了这种饭菜合一的烹调方法。地锅菜的汤汁较少，口味鲜醇，饼借菜味，菜借饼香，具有软滑与干香并存的特点。 徐州地锅鸡，鸡，要选择一年以上两年以下的；佐料多用姜，其次有辣椒、八角、八大味、炒果、肉蒄、花椒等。将鸡下锅煸得半熟之后，加水收汁，待鸡肉六七成熟，汤汁略低于主材时，放入被徐州人称之为“喝饼子”的面饼。随着温度的升高，面饼里的淀粉逐渐析出，和汤汁充分混合，等到汤汁变得更加浓稠时，美味也逐渐渗透到面饼中，形成厚重的口味。待出锅时，鸡肉软烂入味、面饼上弹底焦，散发着浓郁的地方味。
徐州烧烤 凡是看过《人生一串》的人，没有谁不对徐州烧烤印象深刻的。徐州被称为烧烤之城，拥有悠久的吃串历史。相传在徐州挖出的汉画像石上，有东汉时期古人吃烧烤的场景，所以也有烧烤起源于徐州的传闻，这也奠定了徐州在烧烤江湖的地位。 |
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