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之前一年都没有去过一个古镇了，没想到从去年11月27日至今年1月3日，不到四十天，竟然连游三个古镇。更意外的是，这三个古镇让人眼前一亮，耳目一新，一改往日古镇千篇一律之印象，值得书之。古镇也去过不少，尤其是川西平原的古镇，几乎没有遗漏。看过之后总觉得风格相近，大同小异，似曾相识。本来古镇的风貌临水而居，青瓦白墙，木结构房屋，石板小径，这些都是“标配”，实属正常，倒也无可厚非。只是，近一二十年，在旅游热的带动下，一些地方政府为政绩计，人造出许多新“古镇”，倒是繁华热闹，商贾云集，可再也体验不到古镇的恬静悠然，闲情逸致了。所以最近游览的三个独具特色，风格鲜明却又原汁原味的古镇，在我的脑海“挥之不去”就不足为奇了。去年11月26日到重庆走亲戚，第二天亲戚带我们去“两江影视城”游玩。从抗战时期的“陪都重庆”回到现实后，来到附近的龙兴古镇，一顿丰盛的午餐后，我们又穿越到岁月深处。公元1406年（明永乐四年）初冬的一天，重庆江北隆兴场，一个三十来岁的年轻人，头戴一顶青色六合帽，身穿褐色布袍，取道太洪江，趁着夜色，悄然摸进一座小庙。次日黎明起身，行至场外桥边，察觉后有追兵将近，便返回小庙，藏于神龛下的石洞中。入洞冲破的蛛网，后经蜘蛛补结，阵风吹过，又将足迹掩盖，使蛛网粘灰。追兵到隆兴场搜索至此，见庙貌残破，满地尘封，洞结蛛网，便以为是人迹未到之地，随即向西追杀而去。年轻人因而得以脱险，随后到达邻水幺滩，在一个叫杜景贤的老人家隐居。此人便是建文帝朱允炆，八年前他继位爷爷朱元璋做了明朝第二任皇帝，四年前叔叔朱棣发动“靖难之役”，建文帝在一场大火中逃出金陵(今南京)皇宫，之后乔装僧侣，躲避搜捕。又过四年他潜来西南重庆。于是后世将隆兴场更名为“龙兴场”，将建文帝脱险的小庙命名为'龙藏寺”，场外边的小桥命名为“回龙桥”，至今犹存。而太洪江也因而更名为'御临河'。节气已过小雪，又是细雨霏霏，街上行人不多，古镇一如既往的平静安顺，不温不火。古镇街道大致呈L型，主要由两条街组成，即祠堂街和藏龙街。我们由祠堂街进入，让人惊喜的是先要穿过一个“风雨廊”，这恰恰是龙兴古镇的特色之一，风雨廊一共有三处，分别建在街道两端和“L”的拐角处。这样的设计非常人性化，让赶集的人既可以歇坐休息，又能避雨遮阳。走进老街，两侧皆是中式建筑，将“豆腐干”的现代建筑抛于脑后。古镇古朴典雅，处处透出深邃的古镇文化。彩旗招牌、红灯笼、古庙、古寨、祠堂、古民宅，无不记载着古镇的历史与繁荣。祠堂街应该是因祠堂多而得名。明氏祠堂、包氏祠堂等几家大祠堂比较显眼，尤为引人注目的是华夏祠堂，这是我国西南地区唯一一个以姓氏文化为主题的寻根问祖大祠堂，2003年由原“贺氏宗祠”改建。内部供奉有172个姓氏的渊源石碑。遗憾的是所有祠堂的门都关闭着，不能进去一探究竟。祠堂门前摆放着数个大号簸箕，里面盛着的像米一样的东西引起我的注意，一问才知道这叫“阴米”。阴米是一种具有地域特征的食物，流传于川渝、湖南、湖北等地的民间小吃。阴米好吃，但是制作阴米，比较复杂，纯手工制作一粒粒合格的阴米，是从糯米浸泡开始的。一般要浸泡2个小时，然后将浸泡通透的糯米用器具沥干，再将沥干的糯米上锅，用甑子蒸熟，蒸熟的糯米倒进簸箕，用筷子慢慢把粘在一起的糯米分开，开始摊晾。不过，要将蒸熟的糯米完全分开并不容易，还得在晾干的过程中，不断搓制。保证米质上面下面都同时阴干，一般正常情况，冬天7天，夏天4天就阴干了。据说重庆周边好几个古镇都有阴米，但是龙兴古镇的阴米是重庆最出名的，属于龙兴古镇的一种非物质文化遗产。古镇随处可见做阴米土特产的小店，例如阴米糍粑、阴米糕、阴米米花糖之类的。离开古镇时，游客们都会带上两袋自用或者作为礼物馈赠亲朋好友。
走完祠堂街，接着就是藏龙街，藏龙街1号就是“龙兴寺”。不过龙兴寺却与建文帝无关，是用于纪念治水先师大禹的，建于乾隆二十四年。庙门紧闭，寺前木牌上介绍，寺里供奉佛教众神像，“庙会众多，香火旺盛，信众不断”。单看寺门，倒也高大阔敞，体制巍峨。再往前走，街两边有一些做生意的店铺，但今天不逢场（镇上逢三六九赶集），又是下午，游客稀少，生意冷清。突然耳边传来“稀里哗啦”的声音，原来是麻将馆里激战正酣。麻将是川渝人的最爱，听口音来这里打麻将的都是当地的街坊邻居。祠堂街的拐角处便是“藏龙宫”，就是传说当年建文帝藏身之处。和龙兴寺一样，这里也是大门紧闭。我正在看门前的介绍，突然“嘎吱”一声，一道小门打开，一个着蓝色道袍的道士跨出门来，显得急促，手机捂在耳边，嘴里说着什么，乜斜我一眼，向旁边走去，生怕我听见似的。藏龙街两端一寺一宫，已属少见，更意外的是中间还有一座基督教福音堂。一街三教，实属罕见，说明此地既繁华热闹，又开放包容。藏龙街上的景点还有“刘家大院”、“第一楼”、古牌坊等。第一楼前身为“第一娄”，距今600余年，是建文帝为感谢当地娄氏兄弟带路而建。门楼上“第一楼”三个字，据说为建文帝的亲笔。现在是一家茶楼兼客栈，古色古香、雕龙画栋的中国传统四合院古建筑风格。
祠堂街祠堂林立，阴米连连，幽静中带着肃穆；藏龙街三教共处，麻将声声，热闹里尽显世俗。尽管街上也有做生意的，但多是原住居民，他们延续着祖辈的习俗，承继着生活的烟火。古镇没有被滚滚商潮淹没，坚守着自己世俗的生活节奏，也坚守着那份原始和质朴。送一副对联给龙兴古镇，上联：任你雨淋日晒，风雨亭下三六九；下联：管他秋月春花，麻将声里二五八。横批：岁月从容。（注：三六九是古镇赶场的日子。旧时麻将规则，必须用一对二五八作将才能胡牌。）去年11月20日，携老婆与何君夫妇一起去自贡看望我们共同的好友黄君。之前两天偶然在网上看到自贡附近有个仙市古镇，单是这名字就激发起我的兴趣。于是当天上午从成都出发后直奔古镇，不到三个小时，我们已经站在距公路几米下的“仙市古镇”的石牌坊面前了。
还是先介绍一下古镇名字的由来。传说，玉皇大帝的私生女八仙姑生性豪放不羁，厌倦天庭奢靡，向往人间美景，一日携牡丹仙子、荷花仙姑，与狮、龙、虎、象、猴偷下凡间，在古仙市一带肆情嬉戏，乐而忘返，竟在河畔侧卧而寐。玉帝大怒，遂施法收回其灵魂，让其躯体留在人间化作山水。因此从高处看，古镇的山形地貌，就像一位侧卧的美少女。釜溪河在此又有一滩，恰在仙女脚下，故名“仙滩”。古镇始建于隋代，距今已有1400年历史，民国元年改称“仙市”，名副其实的千年古镇。当地民谣“仙女下凡卧河边，金银首饰撒满滩;玉带长河千帆掠，玉树翠竹舞翩跹。虎牵象鼻鹦鹉欢，狮子回头望牡丹;天潭河内朝鼓响，桥墩坝上会神仙”，就形象的概括了仙市古镇美丽的传说和优美的环境。自贡是著名的盐都，而仙市古镇正是“因盐设镇”。昔日，自贡井盐经此入沱江、进长江、溯赤水，上蓉城、入川西、去川北、进川东、出三峡，古镇成为井盐出川的第一个重要驿站和水码头，故有“中国盐运第一镇”之称。至今，古镇上仍然保存着三个码头，分别是上码头、中码头、下码头。古镇依偎在沱江支流釜溪河畔，被誉为古盐道上的明珠，虽经历了千多年的风风雨雨，仍然风韵犹存，保留着原汁原味，二〇〇七年五月被评为“中国历史文化名镇”。了解完古镇的历史后，让我们穿过牌坊，走进这座原始古朴，幽静闲致的川南小镇。最先迎接我们的是一个横跨古街的牌楼，有两层房高，在其他古镇没有见过。走近看介绍，才知道是古镇的“大门”，几个进出口都有。从前，每天晚上，牌楼上的木闸门就放下来，将古镇关闭，外人无法进入，起到安全保卫作用。第二天早上再提起木闸门“开市”。牌楼木柱的础石墩上刻着精美的花纹。街道两旁店铺众多，店主都是当地原住居民，街上游客稀少，稍显冷清。不过这正是我想看到的古镇风貌，我不喜欢那些商铺林立，人流如织的“闹市”。镇中间有一最高建筑，四层楼的私人房屋，房主称在屋顶可以看到古镇全貌。扫码五元后，我们登上屋顶，环视古镇，青瓦白墙，飞檐峭壁，古风古貌，尽收眼底，反而是脚下这幢现代建筑与周边房屋格格不入，极不协调。和其他古镇一样，仙市也少不了寺庙香火。据说，最多时镇上有二十多座寺庙，可想当时有多繁华。来到“洞山寺”，奇怪的是，街道竟然从寺庙里面穿过，这又让我们开了眼界。传说1789年乾隆皇帝曾来此视察过，估计这就仅仅是个传说了。
穿过寺庙后左拐，“仙市古镇酒厂”几个字就映入眼帘，作为一个爱酒者，自然不能放过。二三十个巨型酒坛依次排列，坛口扎着红布，颇为壮观。资格的高粱酒，三年以上的40元一斤，五年以上的60元一斤。毫不犹豫，两种酒各来五斤。酒厂前面几十米就是上码头，当年闻名于世的自贡井盐就是从这个小小的码头坐上木船远走他乡，走进千家万户的。码头依旧，河水然流，只是早没了昔日的繁华喧嚣。眼前的码头空荡无人，釜溪河碧水静流，倒是与古镇的朴实无华相一致。顺着河坎上的石阶梯继续往顺水方向走，石梯已磨损不少，尽显岁月沧桑。路边有家“徐大姐家常菜”，旁边是一座寺庙，庙门正对着河坎下面的釜溪河，门上方三个鎏金字体“金桥寺”。餐桌就摆放在庙门旁。一看时间，正好到了吃午饭时点。古镇、暖阳、老街、小河，河边两棵大榕树，树下拴着一只黑白色小狗，还有比这更好的地方吗？四人一致同意就此午餐。何君点了一份野鳝鱼、一份野泥鳅（相信真是野的）、一份腊肉、一份香肠，再来一碗白水萝卜。四个人，五样菜，两棵树，一只狗，在这幽静的古镇，晒着冬天里难得的太阳，倚着古寺，吃着美食，还有比这更惬意的吗。唯一遗憾的就是，因为要开车，不能品一口刚买的“醉仙滩”美酒。望着面前静静流淌的河水，我仿佛看见河面上盐船连排，千帆林立。八仙姑侧卧仙滩毕竟是神仙传说，可吃完饭我们听到一个离奇故事确是真实发生的。家常菜餐馆就徐大姐夫妻两人在自家屋里开的，之前我已发现她丈夫脚有问题，两只脚的脚掌和正常人不一样，是向后反着长的，走路时像瘸子。徐大姐来收碗筷时，我问她，男人的脚是先天这样还是后来出事故造成的。她说是先天性的，生下来就是这样。公婆一共生了八个子女，七儿一女，前面六个是儿子，第七个是女儿，她男人是老幺。奇怪的是排行双数的，即老二、老四、老六、老八，脚都是这样长的，而排行单数的都正常。至今他们都不知道是什么原因造成的。别看徐大姐男人有残疾，一个女儿却很争气，现在重庆医科大学读博士后。让人不得不感叹命运的玄机和无常。黄君来微信，让我们早点去市里喝茶，可两位资深美女舍不得离开，说就在这里喝茶，岂不更妙。直到近四点，我们才恋恋不舍告别仙市的暖阳。今年1月2日，走亲戚时听老婆表弟介绍他们公司开发的雅安海子山康养项目，晚上临时决定次日就去看看，并特意邀约名山的好友苏君夫妇同行。尽管他们是雅安本地人，苏君说他们也未曾去过。出雅安往西南方溯周公河而上三十多公里，经过一个叫望鱼的场镇，就到海子山脚下了。十多年前我就知道雅安有个很小的古镇叫望鱼，名字听上去就有一股典雅韵味，想去拜访却一直没有成行，想不到今天无意中和她撞了个满怀。去的时候我就留意到，并未看见常见的古镇模样，路边都是现代建筑。从海子山下来，在路边餐馆吃午饭时向老板打听，才知道古镇建在公路旁的高坎上。果然高，至少有四五十级石梯，就在公路呈九十度拐弯处，正对着回来时的路，去时肯定看不见，转来时只顾找餐馆，没顾得到抬头往上方看呢。石梯陡峭，三米来宽，两旁有水泥栏杆，走到三分之一处稍稍往右折了一点。石梯两边估计有六七十度的陡坡上竟然有一颗颗鲜嫩的青菜、小白菜，也不知是怎样种上去的。
古镇为什么叫望鱼呢？古镇建于明末清初，当初是茶马古道上一个驿站。据说整个镇子是建在一块突兀于山腰的巨石上，巨石的形状像一只猫在望着下面周公河里的游鱼。闻名遐迩的雅鱼就产在这一段的周公河上游。还没登完石梯，就仰望到一个木结构两重六边形亭子，正面一个黑底木匾，上书“望鱼石”鎏金字体。亭子在左边，右边的破旧小屋门前立着一块赭红色石碑，写着“红军会议旧址”，碑文介绍，1935年冬，红四方面军在此召开群众大会，建立苏维埃政权。后因国民党中央军薛岳部队进剿，红军被迫转移，曾在该乡将军坡、土地垭展开阻击战。落款是雅安市人民政府。没刻时间，不知是哪年立的。望鱼老街为一条狭长的一字形长街，200多米长，一条青石板路纵贯全街，路面已被岁月打磨得幽幽发光，漫步其上令人遥想起当年茶马古道上来往的客商与马帮。街道两侧全部为木结构青瓦房和吊脚楼，精致的瓦楞、墙角、窗棂和柱基石上的雕花显露出昔日的繁华。不过眼前的老街已被岁月无情地雨打风吹去，破落古旧，斑驳晦暗，有的房屋倾斜歪倒，摇摇欲坠，有的已成残垣断壁，甚至已消失不见，留下一个空坝，只能依稀看出当初的屋基，好像一排整齐的牙齿中间突然出现一个缺口，显得突兀而难堪。街上居民绝大多数已搬到坎下的新街居住，老街只剩下四五家做生意的还坚守在此。但是生意冷清，加我们四人，来回一趟，一共不超过十个游客。这是我到过的规模最小、游客最少的一个古镇。回家后查百度，有一篇关于望鱼古镇的文章，标题就叫《只有一个游客的古镇》。
几乎所有的古镇都有寺庙，望鱼也不例外，但这座庙不同于以往所见的寺庙。寺庙位于古镇中段，已破得不能再破，要不是有几尊雕塑矗立在露天里，无论如何也想不到是一座寺庙。因为既没有庙门，也没有佛像，更没有什么大雄宝殿之类的寺庙标配。正中一堵白墙，墙下离地一米左右两个石雕坐像，一对老者，左女右男，面容平淡。男的头戴冠状帽子，一溜长须下垂胸前，左手扶膝，右手托着腰带；女的盘着高高的发髻，双手笼在袖笼里，双目微闭，不知想着什么心事。我看不出塑的是哪个朝代的人物，猜想是不是土地老爷和土地娘娘。雕像本是白色，因无房屋遮盖，任由风吹雨淋，早已变得乌黑，几乎看不出底色了。坐像面前，三块废旧孔砖随意放在地上，孔里插着几支才燃一小节就熄灭了的香蜡。再破的庙，也会有人祭拜，人是离不开精神寄托的。
左面房屋还在，下半截是砖墙，上面就只有几根木柱支撑着房顶。屋檐下有四尊稍小一点的塑像，三位妇人并排连坐，发髻高耸，面部丰润，表情祥和，左边这位双手抱着一个襁褓中的婴儿。三位妇人右边相隔一米，一个二目圆睁，颧骨突出，须眉铮铮的老头正襟端坐，右手掌残缺。也不知他和三位妇人是何关系。“望鱼石客栈”的对联口气不小：“刘伶借问谁家好，李白还言此处香”。门口一棵根雕也颇有特色，集长颈鹿与大象于一身。可仍然是门可罗雀，无人照顾。
想不到在这“云深不知处”的深山古镇，竟然还有卖咖啡的。阴暗的小屋中，一块约一米见方正方形石头，中间戳成圆形凹槽，一个圆形铁架站在上面，几根短木正然得雄亮。围在火塘边，品着热咖啡，寒气被挡在了外面。店主三十来岁，长发、眼镜，像搞艺术的。没有其他客人，他煮好咖啡后陪着我们烤火、聊天。他是江西人，和他的四川女朋友在此开店已三年多，他是古镇上唯一的外来户，其他开店的都是本地人。他本是学建筑的，偶然来到望鱼，觉得这里清静，人少，就安居下来，“隐居”于此。对面的蜡染服装店也是他开的。问他春节回老家不，他说不回去，但女朋友要回德阳。看来他是真耐得住寂寞的人。不知不觉就在“火塘咖啡”里待了一个半小时，看看时间差不多了，我们依依不舍起身告辞店主。出门一刹那间，恍惚有种从古代穿越回来的错觉。细雨霏霏，石板小径越发清亮，幽幽亮光映照出古镇的前世今生。
三个古镇相隔数百公里，彼此毫无联系，却既各有特色，又有相同的韵味。相比而言，龙兴古镇稍显热闹，但那是古镇原住居民自己的热闹，不属于商家和游客。仙市古镇则如一位养在深闺的邻家小妹，自然淳朴，清水出芙蓉。而望鱼古镇就更是遗世独立，隐居世外，仿佛寥落古驿道“闲坐说玄宗”的白头宫女。人们从城市钢筋水泥的冷漠中来到古镇，绝不仅仅是为了看看青瓦白墙，踩踩幽邃石板，也不仅仅是为了一湾小河，一道美食，而更是为了体验古镇的娴静淡然，品味古镇的古风古韵。如果走进的是一个商贾云集，喧嚣沸腾的古镇，或是一个新崭崭的“古镇”，岂不是事与愿违，那还不如坐在明净的高楼里喝着星巴克，望天上云卷云舒，视地下车水马龙。石径木房清河流，老树小桥明月照。古镇如上帝不经意间随手撒在大地上的一颗颗珍珠，串起这些珍珠的，不是河流公路，而是生活这根无形的细绳。
刘向东，四川省散文学会会员。上世纪六十年代末出生于四川成都，籍贯重庆酉阳，毕业于四川大学经济系。资深法律工作者，铁杆足球迷，爱好散文写作。本平台坚持原创首发。投稿邮箱：623564515@qq.com，投稿文章、100字左右的作者简介以附件方式发送。为了保护个人隐私，作者可自行选择是否发布照片。为保证投稿有效和及时沟通，请投稿的作者添加主编微信号qianqianziyuan为好友。 |
