|
出于对古建筑、古城等历史文化的热爱，作为世界遗产的平遥古城，一直在心中念念不忘，在旅行清单里已经存放了多年。这一次终于没有再错过！ 
到达平遥古城站已是下午5点半，天已擦黑。平遥古城站是新修建的高铁站，在古城的远郊，距离古城还有一段不近的距离。广场前的108路公交车直达古城北门。考虑到是旅游淡季，也就没有提前预订住宿，下了车便自顾自地便往北门而去，寻思着在古城内找一家民宿。一位小姐姐从后面追了上来，问是否要住宿，说实在的，我对这样的拉客一向很反感，随口就说，已预订了。本想着小姐姐知难而退，没想到却一路跟随，这样执着地介绍她家的客栈。好吧，去看看也无妨。客栈离北门还真是近，就在北门外的沿街房。一层是饭馆，二三层是住宿，装修倒是非常具有民俗特色，特别是古民居特色房，雕花木床，两旁幔帐一拉，那感觉就像穿越到了几百年前的晋中大地上。睡在这样的房间，怎么也得配得上是洞房花烛夜才行，孤身一人还是睡普通标间吧。
冬天的日头很短，这都八九点钟了，天才刚蒙蒙亮，人们似乎还没从睡梦中醒来，古城也笼罩在一片氤氲之中。街上冷冷清清，出了旅店的门即是古城的北门——拱极门。不着急进城，先看一下城外风景。护城河边，小商小贩们倒是勤快，已早早地出来摆摊，几位老人相约，沿着城墙下的便道遛着弯。为了方便车辆出入，古城北门边上的城墙上开了个便门，不妥啊。而我当然要像古人那样走正儿八经的城门了。穿过拱极门进入北门瓮城，真小，瓮城的门与北门呈直角，这样的设计，据说是为了防止敌人长驱直入。进入北门，就算正式入城了，正对着的便是北大街，此时的大街上游人稀少，只有两侧门市上的旌旗儿，在微微晨风中飘摇。早起的居民沿着城墙根下的街道，急匆匆地赶着路。
这座山西的小县城，至今已有2700多年，古城内由纵横交错的四条大街、八条小街和七十二条蚰蜒巷组成。古城遵循着中国千年城池的格局，呈棋盘式方型，四周被城墙和城楼包围，东西南北四条主街道已被开发成商业旅游区，街道上都是密密麻麻的商铺、食店和客栈。这四条大街是城里的中心地带，这里也是全城最重要的古迹街道，世界有名的票号、钱庄、当铺、药铺、肉铺、镖局、杂货铺、绸缎庄等等，这些重要的景点几乎都集中于此。作为世界文化遗产，古城相对完好地保留着明清明期的基本风貌，还保存着较为传统的气息，虽然一部分已经有了很浓的商业味，但除了主要的东西南北四条街道逛起来和我们这儿的周村大街没甚区别外，在城内的角落里还有几千户传统民居保存完好，而当地百姓也在其中安祥地生活着。
因此这次并没有买通票去参观所谓的景点，而是剑走偏锋，穿越各种小巷，寻找古城的烟火气息，若干几百年的老房子，大宅院藏在古城的隐秘角落里！从北大街的一条小巷拐进了古城西片区域，对各式门楼上精美的建筑构件所吸引，正拍摄着，一位大叔指点说，小巷到头拐几个弯，那儿有好几处老宅子，都是上百年历史了，这些看着挺美，都是后期改造过了。顺着大叔指点的路，果然几处高墙大院下的宅子颇具年代感。在一处敞开着的老宅门前徘徊着的时候，宅子的主人骑车回来，征得同意得以进入参观。从布局上看，这家早先应该是个官宦人家。怎么说呢？走过几家大宅院，宅院门内无非是影壁或是直通院子，而这家宅院门内是屏门，接大门后檐柱，两边无墙，平常中间的门不开，只走两侧，据说中间的门只有大人物到来或是重大典礼时才打开。有点像孔府里的重光门。呵呵，只是猜测。院子为二进院落，据院主人介绍，院子除了大门和正对着的北屋上房，其他建筑也经过了改造，北屋距今也得有几百年历史了。北屋已无人居住，门窗已破旧，被当做了仓库，放些杂物。令我感到惊奇的是，外观上与普通房子没多大差别的房子，内部居然是窑洞的样式，这是怎么建的呢？
辗转来到了古城的南门。南门又名迎薰门，瓮城内尚存有古车辙，是当年贸易往来，车轮压出的痕迹，深深的沟痕，足以呈现出早年晋中大地上贸易往来的频繁。全长6公里多的古城城墙至今保存完好，沿城外护城河一路走到上东门——太和门，再次进入古城。东部片区有文庙、城隍庙而武庙等则位于西片区域，这样的布局充分体现了古人文武分列左右，东为主、为首，西为从、为次，左文右武、重文轻武的封建礼制。
从西城到东城，游走在古老的背街小巷，温暖和煦的阳光照在身上，因为是旅游淡季，并没有车水马龙的熙熙攘攘。街道两旁的高宅大院，被贴上历史建筑的标签，抚摸着青砖墙壁上被岁月洗礼的印记，暗赞百年老宅流露出的娟秀静雅。走在城中，随处可见玩耍的小孩，晒太阳的爷爷奶奶，甚至穿着居家服出门倒垃圾的大爷大妈们，一切都那么平常，那么亲切，那么地有人间烟火气。我喜欢在这样充满烟火气的古城，就像上海的弄堂文化，北京的胡同文化一样。大宅院里古老的木雕、精美的砖雕，颇具历史的老房子，历经沧桑而古朴宛然，风采依旧。在古城邮局为自己寄上一封明信片，记住这短暂的时光。看不够的古城，走不完的路，就这样在古城里游荡了两天。临走的那一天，古城飘起了细雨，试问今日客程还几许，沾衣况是新寒雨，去时路已湿。
|
