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很多好的照片都是在逆光下拍摄的，因为逆光有塑形、分离等作用，可以让主体出现迷人的轮廓光，也能让画面更有层次感，但是逆光下拍照却是很多初学者最怵头的事情，所以今天我就聊聊逆光拍摄的要点。 一般情况下对于逆光拍摄，相机的A、S、P档使用区域测光时都无法给出准确的曝光参数 ，原因是逆光中大面积的暗影占了绝对大的比例，而自动档区域曝光是计算明暗平均值，画面主体绝大多数都在暗影里，所以自动档拍摄都会过曝（此时主体曝光正常）。有很多人建议使用曝光补偿解决，但是曝光补偿并不能很好地解决这个问题，因为逆光的光比往往很强，而相机的曝光补偿一般只有三档，最多的也只有五档，不够用的。我一般采用参考测光方法也就是我自己称作的“次亮点”测光法。对画面中第二亮区进行点测光，把画面中心对准这个部位按下锁定键（非点测联动相机），测光就完成了，在光比不是很大的时候，高光（除太阳或强光源以外）基本上不会过曝，暗部也都可以在后期用进行提亮，保留下很好的细节。 这个方法的理论源于感光元件对高光的宽容度相对低，所以要采取适当欠曝的方法。但是无论光比多大也不能对最亮处曝光，否则你拍摄的照片就成了夜空的星星，其他什么都没了。如果出现光比极强的场景该怎么办呢？两个字：取、舍。取的意思就是你的主创思想，你要突出什么，曝光就要更多地“照顾”到你要表现的主体，比较严谨的方法是你要分别测量最亮处和最暗处的曝光，看看差多少级，如果差5档以内取中间数就可以了，因为都在宽容度范围内。如果超过5档时你就要取舍了，如果暗部比较乱，你就欠一些，这样暗部就失去细节了，整个画面更加简洁，这就是舍的意义。如果暗部细节需要保留，那就过一些，缺点是画面有一部分高光区会溢出（犹如一张白纸没有细节）。 原理说了，具体操作呢？参照物测光更简单便捷，也就是对于画面中你想还原为18%灰度的区域测光，如你要把天空、河水、山体、树木、人脸等拍成18%灰度，你就直接测这些地方即可，其他地方的曝光则因为你的适度偏移而比原物亮或者暗，说说似乎很简单，但前提是你要“识”光，要学会用相机的方式和宽容度来判定光，要知道人眼对光的宽容度是相机的100倍，你觉得不黑的场景，相机拍出来可能就是漆黑一片了。实际拍摄中不是谁都可以有时间从容地对画面各个区域进行测光和计算的，更多的都是长期积累的经验，好在现在的无反相机通过液晶屏或者目镜，曝光情况都是实时预览的，可以说是所见即所得，这在很大程度解决了单反相机无法在取景器里看出曝光情况（单反相机的光学取景器没有这个能力）的难题。 也有人提出，如果是逆光人像该怎么用光，既要保证主体曝光准确，又要背景曝光准确，对此我只能回答：你还是没搞懂光的基本问题，相机可以控光但不能改变光，你只有人为地利用反光板、反射物、灯光等辅助手段才能改变光（光比）。还有人说，我用闪光灯补光，为什么拍出来的照片成了夜景，人曝光正好而环境变成了夜晚的效果。对此我只能回答你：你根本不懂闪光灯。相机的机内闪灯也好，机顶灯也罢，它们默认的都是TTL自动闪光，只对主体（离相机较近的物体准确曝光负责，你只有把相机设定为M档曝光方式，然后对背景或者轮廓进行测光，轮廓光怎么测？绝对不是去测量那一圈最亮的光，是测量主体反面的亮度。然后根据主体距离把闪光灯设置为不同的输出功率，比如1、1/2、1/4、1/8等,到底该调整到多少，你试几次就知道了。顶着太阳去练，经过一段时间的练习和总结，你就可以很好地应对逆光环境的拍摄了。 以上说的主要是针对逆光拍摄，但有些问题则是所有拍摄的共性问题和方法，比如你拍摄高调作品或者低调作品时的控光方法，也同样可以使用参照物测光。还是那句话，懂原理就什么都不是问题，不懂原理你就永远都是问题，难道一定要去拍星轨才能会拍星轨吗？要我说完全没有这个必要，如果说一个做方的木匠就不会做圆，那他一定是个蠢木匠。
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