|
2017年，一个名为tokyofashion的日本时尚网站刊登了在东京街头拍摄的两位日本女孩照片，文字描述她们都穿了中式风格的上衣，右边的女生搭配Jean Paul Gaultier长裤，左边的女生搭配百褶裙。
全身黑挺酷挺潮。 尽管这个时候距离“李宁”第一次去纽约时装周走秀还差大半年，“国潮”大旗还没有正式举起，但在当时的国内，以时髦形象出现的中式元素在部分人群中火热，国潮概念正在壮大。 图片上两位少女的装扮多半不是受到我们国潮的招引，这两件衣服分别出自日本设计师山本耀司(左)和川久保玲（右）。 相比在中国朋友圈金句频出的“网红”山本耀司，川久保玲对设计及其他方面的阐述相当少，几十年来践行用设计说话。 正因为如此，今天聊聊川久保玲Rei Kawakubo和中式元素。
很奇怪，极少有报道系统分析川久保玲对中式元素的运用（如果有请在留言区告知，很想看），似乎这些元素在她的设计生涯可以忽略不计，但我恰好认为这在她的产品体系中地位特别，而且，今天一些本土设计师品牌或者说小众设计对中式元素的现代化运用依旧没有逃离她的设计方式。
在她的诸多秀场报道中，唯一被媒体着重提到的中式元素是中国花卉面料，来自Comme des Garçons1992春夏系列“未完成”(Unfinished)。
其实这类纹样在川久保玲的设计里少有出现，真正反复涉及并表现极为丰富的是旗袍元素。
非常特别的一次呈现是在1992秋冬系列，发布了四个明显借鉴旗袍外形的款式。
这位擅长破坏感的设计师用了轻薄、丝滑的面料，中式小立领配略微宽大的裙摆，拼接一截粉色毛边增添了中西合并的意外感，宽大的中式袖型此刻加重了精致的随意气氛。难得一见的设计。
另外两款主要呈现了这类服装作为内搭的表现力。
中式小立领的灵活搭配性在1993秋冬系列的一款设计中表现得更加出色，外穿的双拼背心式长袍在之后其他品牌出现过相似款。
虽然这场秀就这一款带有中式元素，但足够抢眼。 在1994秋冬发布中同样只有一款“旗袍”小上衣，面料粗粝，袖口采用如同做坏里子的拼接方式，多顽皮的设计呀。相比之下，今天的街头风格实在不够看。
这些设计集中在90年代，川久保玲80年代的设计不太容易找全，我仅仅发现在1989年春夏系列中包含采用“唐装”的款式。
Comme des Garçons1989春夏 显然，这两身衣服并没有着重表达对传统元素的改造，而是搭配出与本身完全不同的新形象。 这种气质深受部分日本时髦青年的喜爱，比如本文开头的图片，又比如下图来自同一个网站2019年的街拍。
她穿的正是Comme des Garçons。 今天川久保玲运用中式元素的这段设计历史鲜少被提及，可能因为后来她更加显赫的发布并没有用。 但是我认为她本人应该非常喜欢旗袍这个元素，她于1993年推出的品牌Comme des Garçons Comme des Garçons前后销售过大量“旗袍”款。
尤其在2016秋冬致敬了旗装，用她特有的浪漫、可爱还执拗的装饰手法。
在这个品牌，中式可以说是必备元素，每一季都推出了看起来差别不太大，但各有精彩的设计。 除了上面提到的，2016春夏系列显示出川久保玲大体系下少有的优雅女人味。
到2018春夏则增添了学院气质。
2019春夏就更孩子气一些，门襟耷拉下来形成好看的褶皱，也破掉了整身效果的均衡感。
对川久保玲而言，Comme des Garçons Comme des Garçons并不是副线，1998年2月法国版《ELLE》刊登过对她的采访，其中说道： “Comme des Garçons的目标是创造，每一个季度，形式上我们前所未见的、全新的衣服。然而Comme des Garçons Comme des Garçons 不是一个副线品牌，而是25年之后我自己风格的综合体。换句话说，它是Comme des Garçons的基础”。
Comme des Garçons Comme des Garçons2015秋冬 我对此的理解是，Comme des Garçons 是她艺术、创造力的表达，而Comme des Garçons Comme des Garçons是她本人的穿衣风格。 所以，Comme des Garçons Comme des Garçons的服装集合了她的创造要点但又能穿进生活，那些极难懂的设计在这里做了实用转化。 举个例子：
Comme des Garçons Comme des Garçons2015秋冬
穿着斜襟上衣的川久保玲 她早期的斜襟上衣还能看出对旗袍的改造。
越往后就越隐匿，与衬衫搅在一起，与工装外套糅在一起。
Comme des Garçons2002秋冬
总之，在她手里这是个没有什么边界感的元素。 不对称的斜襟打破了平稳和均衡，这或许就是川久保玲对时尚所做的。 再看看她早期那张很著名的海报，斜斜的“贴附”于衬衫上的西装，似乎解答了她对倾斜具有破坏力的畅想。
川久保玲在聊“今天的时尚有什么意义？”时说： “我觉得，现在，它不是那么有趣。时尚界到处都充斥着相同的旧形象，因为这是流行的商业模式。换句话说，很难找到有趣的新事物”。 她的有趣又建立在对旧事物的再造。 珠玉在前，真的很难突破，不过我们确实也得明白，对传统元素的应用从来不仅仅是拿一朵花、借一幅画那么简单粗暴，设计的逻辑有层次，有延伸。 近期推送 《将中国神怪画到全世界 | 她是“天授”画家吧》很难不爱她 《复苏？买手也难，品牌也难》难难难 《用时尚史和中国智慧推演：下一个中国巨头是谁？》超爱的分析 《丑出新卖点》上头 《“这是个女孩”》非常有冲击力的作品 《设计的真相 | 奢侈品还在推老花只是为了满足你炫耀logo吗？》没看这篇的我会伤心 《眼下服装业怎么赚钱？改行》真情实感 《Hedi Slimane如何在骂声中让“Celine卖出20亿欧元”？》分析 《爱豆要做潮牌喊我当顾问，但他公司只想割韭菜》没看完的叉出去 《张艺谋的中国美怎么又行了？》怎么写得这么好 《用“阴间风格”对抗这个世界的崎岖》一定要看到最后 《“半年内，50多家投资机构找我”》文字访谈录第二篇 《关于Balenciaga的严肃评论：对抗与隐匿的因果》近期最喜欢的时装评论，比较能代表我的水准，哈哈哈哈哈 《清代第一“潮牌”主理人有多牛》非常小众的宝藏艺术家 《Balenciaga的审丑与审美》根据我在中国丝绸博物馆讲座内容修改的稿件 欢迎转发朋友圈，转载请联系后台 在公号回复商务合作查看相关明细 全网多平台同步更新
|
|
|
