北非三国（3）——突尼斯

上官子木 2022-12-06 发布于北京

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　上官子木文/图

　　从摩洛哥的卡萨布兰卡乘机前往突尼斯，航程是2.5小时。突尼斯的北面和东面都是地中海，因而，突尼斯只有两个邻国，即西面的阿尔及利亚和南面的利比亚。

　　突尼斯虽然是个非洲小国，但其历史却非常牛，早在公元前9世纪就建立了比罗马还要古老的奴隶制国家迦太基。罗马人自崛起之日就费尽心机地要摧毁迦太基，经过三次交战之后，罗马人终于在公元前146年打败了迦太基人，并在公元前29年使迦太基这片国土成为罗马帝国的阿非利加省。人类的历史永远都是：风水轮流转。公元703年，阿拉伯人成为突尼斯的统治者。1881年，突尼斯沦为法国的殖民地。突尼斯于 1956年3月20日独立，并于1957年废除君主制，成立共和国。

　　突尼斯的旅游资源相当丰富，与摩洛哥不相上下。我们在突尼斯的旅游地包括：首都突尼斯市、伊斯兰教圣地凯鲁万、沙漠绿洲托泽尔、沙漠腹地吉兰堡、伯伯尔人的聚集地马特马他、历史名城艾尔让、港口城市苏斯。

突尼斯首都突尼斯市

　　突尼斯的天气不错，很清爽，有太阳，但不热。也许是临近地中海，突尼斯的风很大。突尼斯的首都与国家名相同，为区别只好称作突尼斯市。突尼斯市有300万固定人口，还有400万流动人口。

　　突尼斯地接汉语导游是来自中国大陆的年轻姑娘姣姣，她自我介绍的时候说自己的性格像男生，所以有人送外号“姣爷”。这两个字搭配在一起，我听了觉得很滑稽。

　　突尼斯的人口和国土面积都只是摩洛哥的三分之一，此外，突尼斯比摩洛哥穷。按照姣姣的介绍，突尼斯全国还没有中国的一个江西省大。突尼斯的第一支柱产业是农业，第二支柱产业是旅游业，第三则是磷矿业。

　　突尼斯95%的人信仰伊斯兰教，98%的人有阿拉伯血统，但血统不纯，土著则是伯伯尔人。北非的阿拉伯国家比中东的阿拉伯国家开放，主要表现在妇女的开放程度比较高，譬如，北非的妇女大多不包头巾。听导游说，突尼斯现任总统由于是在单亲家庭里长大，家里的姐妹又多，所以对妇女的疾苦有深入了解。他上台后推行了很多开放政策，包括允许妇女不包头巾上街，推行一夫一妻制，以及允许女性嫁给任何宗教背景的男性。按照伊斯兰传统，在阿拉伯国家，男性可以娶任何宗教背景的女人，而女人只能嫁给信仰伊斯兰教的男人。

我们在突尼斯市的游览内容主要有三项：蓝白小镇、迦太基古城、麦地那老城。

“麦地那”在阿拉伯语中是“城市”的意思。阿拉伯人一般称呼老城都叫麦地那，是专指阿拉伯人传统聚居的旧城区。1979年，突尼斯的麦地那老城被列入世界文化遗产名录。在我眼里，突尼斯的麦地那老城挺像摩洛哥的菲斯古城，但比菲斯古城小。听导游介绍，老城里有10万人，真有点不敢相信，难怪老城里拥挤不堪。我特别喜欢逛一个国家的老城区，这是最接地气的旅游内容。

　　从麦地那老城的城门出来，看到的是独立广场和布尔吉巴大街，这条大街是突尼斯的市中心，也是最繁华地带。布尔吉巴大街是以突尼斯第一任总统布尔吉巴的名字命名，是法国殖民时修建的，街边的建筑具有法国风格，所以这条街被称为突尼斯的“香榭丽舍大道”。布尔吉巴大街的东头是共和国广场，矗立着钟楼以及突尼斯第一任总统布尔吉巴的骑马铜像。

　　迦太基古城遗迹(Romain de Carthage)，位于突尼斯市区东北17公里处的海边。1979年被评为世界文化遗产。迦太基古城虽然只剩下一片遗迹，但仍然能看出原有的气势，即使只是残垣断壁，也相当上镜。阿拉伯人在突尼斯生活了四千多年，但突尼斯文明的起点是始于迦太基。也就是说，迦太基是突尼斯文化的开端。

　　突尼斯的蓝白小镇，学名是西迪·布·撒以德(De SidiBou Said)小镇，这个蓝白小镇被称作突尼斯的圣托里尼。说实话，确实有点像，但远没有圣托里尼漂亮。我们在突尼斯的蓝白小镇，首先是进了一个拥挤不堪的咖啡馆，喝了松子茶。我本以为很难喝，没想到却是非常好喝。这家咖啡馆在小镇主街的一个高台阶上，之所以拥挤是因为这是一家百年老店，大家都是慕名而来。

　　蓝白小镇上的房屋，色彩以蓝白为主色调，房门几乎都是蓝色，但式样多样且富有装饰性。这小镇其实非常小，但游人却很多。逛完小镇，正赶上日落，虽然比不上圣托里尼伊亚小镇的日落美，但看着也还不错。突尼斯的蓝白小镇之所以像希腊的圣托里尼，主要是因为同为地中海周边的国家，都具有地中海的风光。

伊斯兰教的圣地凯鲁万

　　伊斯兰教的四大圣地是中东的耶路撒冷、沙特的麦加、麦地那，以及突尼斯的凯鲁万。

　　从突尼斯市区乘车2个多小时到达凯鲁万。作为伊斯兰教四大圣地之一的凯鲁万是一座历史文化名城，始建于公元670年。在北非阿拉伯人的理念中，去凯鲁万朝圣七次即可等同于去麦加朝圣一次。1988年，凯鲁万被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

　　我们在凯鲁万的旅游内容包括三项：阿格拉比特蓄水池、奥格巴清真寺、西迪·撒哈卜陵墓。这几个景点之间的距离很近。

　　阿格拉比特蓄水池(Aghlabite Basins)，公元862年，阿格拉比特王朝时期，为解决城里人们的用水问题，在城外修建了15个蓄水池，将35公里以外的山里泉水通过水槽引入城内。山泉水先流入小水池沉淀后，再经过拱门流进大水池储存，每座水池可容水6万多立方米。现在只保留了两座蓄水池供游人参观。

　　奥格巴清真寺（Okba Mosque）是突尼斯最大的清真寺，尽管只是进院并不进入祷告室内，也要求女士进去要戴头巾。公元670年，阿拉伯军队在征服柏柏尔人后在这里建城，同时修建了作为伊斯兰教象征的奥格巴清真寺。公元836年，在阿格拉比德王朝时期，这座清真寺又进行了全面扩建。

　　西迪·撒哈卜陵墓(SidiSahbe Mausoleum)其实原本是一个小清真寺，只是因为寺内有伊斯兰教先知穆罕默德的追随者和密友西迪-撒哈卜的灵柩而被称作西迪·撒哈卜陵墓，同时也由此出名。这小清真寺的里面看着很简陋，但墙面的马赛克很精致。凯鲁万的清真寺群于1988年入选世界文化遗产名录。

沙漠绿洲托泽尔

　　从凯鲁万到托泽尔（Tozeur）是4 个小时的车程。到了托泽尔，我们改乘越野车行走撒哈拉沙漠。这个过程印象最深的是，当地司机载着我们表演了沙丘飞车。因事先不知道有这内容，所以当司机在陡峭的大沙丘上飞跃而下地炫技时，我当即吓傻！事后有人说刺激，但我当时的感觉却是恐惧，因为司机要是炫技失败，我们都会被摔死！

　　在托泽尔的游览地包括：昂克日迈勒、车比卡，绍特·杰瑞特盐湖。昂克日迈勒（Oungue ElJmel）是星球大战和英国病人电影的实景拍摄地，四周是沙漠荒野。一些当地人在这里摆摊，卖些当地的小工艺品，指望着游客们能买。还有人牵着骆驼，靠游客骑骆驼挣点小钱。

　　车比卡（CHEBIKA）被称作山谷绿洲，但我们第一眼看到的只是一片荒山野岭，这里也是美国电影《英国病人》外景拍摄地。爬山上去，一路都是秃山，黄土坡。从山上再下行，走到山谷中居然看到了大面积的绿色，不仅有高大的热带树木，还有一片清澈碧绿的山泉。

　　绍特·杰瑞特（Chott El Jerid）盐湖位于突尼斯中部，面积近五千平方公里，是世界上最大的沙漠盐湖。据说远古时期这里曾是海洋，在早期造山运动中隆起，使这里成为了一个大盐湖。这盐湖虽然很大，但不好看。导游解释，是最近下雨导致湖面脏了，否则一片银白还是很美的。

沙漠腹地吉兰堡

　　我们乘坐越野车，4～5人一车，从托泽尔前往撒哈拉沙漠腹地吉兰堡，车程超过了5小时。下午到达了吉兰堡，傍晚时分，欣赏了撒哈拉沙漠的日落。撒哈拉沙漠有900万平方公里，几乎相当于我们整个中国的面积。很多国家都有撒哈拉沙漠，因而可以在不同的国家欣赏撒哈拉沙漠。以前曾见过不少展现撒哈拉沙漠风采的摄影作品，所以我对撒哈拉沙漠挺向往。但有点失望，我看到的撒哈拉沙漠没想象的漂亮，主要是太平坦了，没有起伏大的沙丘。

　　吉兰堡是撒哈拉沙漠腹地里的一块绿洲，我们入住的是吉兰堡的沙漠帐篷酒店。撒哈拉沙漠上这个帐篷酒店远不如肯尼亚的帐篷酒店，主要是帐篷没有拉链，所以不能严丝合缝。一到晚上，沙漠里非常冷，温度相当低，好在帐篷里有空调，尽管空调的温度有限，但不至于冻着。非常幸运的是，整夜都没有停电，否则会冻得受不了。

马特马他的柏柏尔人传统民居

　　从吉兰堡乘车2个小时到达了马特马他，游览内容是柏柏尔人的传统民居——窑洞。在突尼斯的马特马他地区，依然有不少柏柏尔人过着自给自足的原始生活。我们参观的柏柏尔人窑洞，住着一对老两口。窑洞围成一圈，中间是个院子。房间很多，有卧室、客厅、厨房以及农具储藏室等。窑洞里没有电，自然就不会有电器，不过整体上看着感觉挺不错，干净、整齐、温馨。柏柏尔人住的窑洞有点像中国陕北的窑洞，但比陕北的窑洞矮小。我挺喜欢这项游览内容，尽管我意识到这其实属于特意设置的原生态景点，以满足游客的猎奇心理。

艾尔让的艾尔·杰姆斗兽场

　　从马特马他到艾尔让又是4个多小时的车程。在艾尔让的景点只有一个：艾尔·杰姆斗兽场，这是世界上保存最完好的古罗马圆形剧场。艾尔·杰姆斗兽场于1979年被列入世界文化遗产名录。

　　为了保持新鲜感，我出门旅游一般不做功课。所以，当我看到艾尔·杰姆斗兽场时，感觉非常震撼也非常意外，真是没想到，艾尔·杰姆斗兽场的场面如此宏大，简直可以说是不输意大利的罗马斗兽场。艾尔·杰姆斗兽场是座椭圆形的建筑，占地面积相当大，看台可容纳4万人。这座斗兽场建造于公元3世纪初，被公认是北非最具吸引力的罗马时代建筑，其规模仅次于古罗马斗兽场。艾尔·杰姆斗兽场比罗马斗兽场晚了150年，显然没有罗马斗兽场历史悠久，但保存完好的程度绝对是超过了罗马斗兽场。

　　离开艾尔让之后，前往突尼斯的第三大城市苏斯，这是我们在突尼斯的最后一站。苏斯是地中海边的港口城市，我们在这里的游览内容是苏斯的艾尔.甘达坞伊港口（Du Port El Kantaoui）。港口并不大，但环境很优美。

　　突尼斯的饮食与摩洛哥很相像，比起来，似乎突尼斯的当地餐更好吃一些。突尼斯的当地餐里总少不了一种主食，外形很像中国的煎饺，只是个头如同馅饼那样大，里面的馅基本上是素的，外面的皮儿是鸡蛋和白面。这个大煎饺相当好吃，与中国面食的口味很相近。

　　我们在苏斯住了一晚之后，从苏斯乘车2个小时回到突尼斯市，再从突尼斯飞2个多小时到达阿尔及利亚的首都阿尔及尔，最后从阿尔及尔飞回北京。返程中的阿尔及利亚飞机上的卫生状况更差，因为机舱里塞满了回国过春节的中国农民工。

　　我同飞机上来自中国山东的农民工聊天得知，这些农民工在国内交中介上万元的中介费之后，到阿尔及利亚的建筑工地连续工作2年，每个月的工资是1万人民币。尽管收入不少，但他们表示不会继续干。因为在阿尔及利亚吃得差、住得差，还特别累，每天从早晨天亮开始一直干到天黑。最可怕的是，没有像国内那样严格的安全设施，导致工伤不断。听这些农民工说，村里没出过国的乡亲还是会出来。这就是为何阿尔及利亚的飞机卫生条件难以改变，因为每次来阿尔及利亚打工的中国农民工都是第一次出国、第一次乘坐飞机。

　　来到北非，我的最大感受就是没有黑非洲的感觉，因为很少见到肤色黑的人，大多数阿拉伯人的皮肤都很白。所以，我在北非会有时空恍惚感，总像是在亚洲的阿拉伯国家旅游。

突尼斯议会广场