 臨江宴治一席四手聯彈的春宴，挽請74歲粵菜名廚簡捷明老法師，與32歲後輩梁齊小師傅，老臘肉與小鮮肉的輝煌無敵組合，呈現一局氤氳賽過醃篤鮮的宴事，優雅彷彿一朵鮮。這個春宵，一邊懷舊，一邊踏新，層層疊疊，撲朔迷離，整場飯局，貢獻了一種難得的縱深感。   蟹蓋，是古法菜，14歲入行學廚的簡師傅，拜的師傅是富臨門的羅安師傅，蟹蓋這種老派菜，最得富臨門老饕們的歡喜。不過古法是拿膏蟹拆肉，今晚是紅花蟹拆的，格外清甜細膩。小梁師傅的想法，蟹肉裡拌了一點檸檬葉絲，很活潑提神。我已經很多很多年沒有吃到蟹蓋了，小時候這個東西，是父母盯著小孩子食的一個碟子。一餐飯，大人看著小孩子乖乖吃完這個蟹蓋，就放心了，其他東西不吃也夠了。從前跟大人去親眷家裡玩，大人們如果飯後要打牌，飯食裡總會弄一個蟹蓋，把小孩子們喂飽喂好，大人們就可以安心玩牌了。蟹蓋是老少咸宜的好物，從前上海的西餐館子裡，也常常有蟹蓋，中式的常常拿麵包糠油炸，西式的是拿芝士烤。我猜，這種西式蟹蓋，是上海特有的，法國義大利不見得有，也許。暮春的華宴上，食到童年的心愛佳餚，我這樣的中年老人家，是感慨萬千的。  簡師傅招牌的脆皮雞，今晚用的葵花雞，皮脆肉嫩，香得無法可想。治法亦是純粹古法，完全靠熱油淋熟，一隻脆皮雞，淋260次，如此不惜人力油力，才得一口極致的脆與嫩。看簡師傅淋雞，手速之飛快均勻，真真老法師矯健身手，小梁師傅也跟著簡師傅淋，簡師傅說，起碼苦練一年半，才趕上簡師傅的手速。匠人的手藝，不是吹的。   簡師傅入行一個甲子，曾經連續七年摘得米其林二星。2016年的時候，簡師傅做的粵菜，就強調原汁原味，那個時候，這還是一個過於超前的概念。曾經有客人吃完很生氣，說一點味道都沒有，你們這種餐館，搞什麼名堂，去把你們師傅叫來。簡師傅出來見了客人，把自己的原汁原味思路跟客人解釋了一下，客人哪裡聽得進去，憤然拂袖而去。不過有意思的是，這位客人，第二天又回來了，找到簡師傅，跟簡師傅講，昨晚回家，今天睡醒，覺得人很舒服，神清氣爽，原來原汁原味真的是有道理的。這個客人，後來成了簡師傅的頭號鐵粉。嗯嗯，各行各業都是如此，不討好，不取悅於人，不跪下來，堅持自己，就對了。做菜如此，做人做學問何嘗不是如此。 梅乾菜低溫雪花牛肉，梅乾菜調的醬汁，與雪花牛肉聯手，食肉者的歡喜，東方遇見西方。   兩道菜之間，我與隔肩的Peggy聊得水深火熱，忽然聽見Brian握著女服務生的手，大呼太細膩了太細膩了，我著實嚇了一跳，我的天，難道Brian吃醉了嗎？把頭伸過去，才看明白，是女服務生拿充電寶給Brian，Brian並沒有提要求，是女服務生看見Brian的手機存電不多了，主動拿來的，難怪Brian大叫細膩。吃飯吃到客人大叫細膩，也是很絕色的。  白鯧魚過橋米線，是兩位師傅四手聯彈，並肩一起堂灼，體貼的是，讓食客枯等，似乎不妥，殷切墊了四個小碟子的過橋小菜，讓人邊飲邊等，可謂周到備至。今晚的酒配得精彩，款款佳釀，侍酒師Richard King，年僅30歲，選的酒，層次分明，優雅典麗，而且聽他說酒，講的中文，用詞非常特別，透著秀麗文雅，我這種對文字高度神經質的人，立刻感覺到，這位年輕的侍酒師，一定不是在上海完成中文教育的，事後一請教，果然如此。中年老人家面對面鼓勵了一下年輕人，加油加油，保持如此雅緻的中文解說，不要走樣，前途無量。而這碗米線，湯底以海鮮燉得，跟開局的河鮮燉湯，一唱一和，首尾呼應，兩款魚湯，串成華宴的一個眼睛，優秀極了。胡椒粉？darling，如此優秀的魚湯，絕對不需要胡椒粉來攪局。  甜物是兩位師傅各自貢獻，簡師傅的杏汁燕窩，梁師傅的冰心榴槤，一端上來，Brian就說了一句絕代雙驕，真是一錘定音。這個杏汁，完全是富臨門古法秘方製作，南北杏四六開，細滑，柔嫩，高香，一點點微苦，多少年沒有吃到過如此正派的杏汁了。印尼燕窩，一斤乾物，發四斤而已，市面上通常要發到六斤至少，品質與吃口自然大推大板。冰心榴槤，似炸鮮奶，取香，取滑，外酥內軟，外皮是燙嘴的蜂窩，內裡的榴蓮還是冰冰涼。十分讓人滿足的飯後甜物，食畢，還配了兩勺青色檸檬碎珠，清清口，完美。 以上圖是張大壯、來楚生、唐雲作品，以下是晚宴圖片  |
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