|
杂字原文： 行说寒风至，身上一挂单，夏货全无用，换些夹的穿。布绩纺成线，速叫机匠牵，把拮织成布，不要疼染钱，染青做外套，蓝的做袍穿。  （男耕女织图） 释义： 一挂：即一身的意思。 夏货：这里指夏季穿的衣服。 夹的：这里指夹衣，指只有表里两层布，中间不加棉花的衣服，如夹褂、夹袄等。 布绩：用弹好的棉花搓成的指头粗、尺余长的圆形棉条，用于家庭纺线。  机匠：在农村织布方面有工艺专长的人。 牵机：也叫整经，即把各个络在籰 子上的线拢在一起，整理成织布用的经线。 巴拮（bā jié）：或作把拮。原意是努力、勤奋。也指勉强，不容易。此处指赶紧、赶快。 染钱：染棉布花的钱。 外套：罩在外面的短上衣，在这里是指罩在长袍外面的马褂、马甲等衣物。 袍（páo）：在这里指长袍，是直腰身、过膝的中式外衣，一般有衬里，是中国传统服装。 解读： 刚在秋分前后收完大秋作物，种完麦子，没多久节气已过了寒露，临近霜降，不时有寒风袭人，身上的衣裳已显单薄。随着气温逐渐下降，夏季的衣服全都不能穿了，必须换些表里两层布的夹褂夹裤穿。“吃了寒露饭，单衣汉少见”，这句农谚说的与“行说寒风至，身上一挂单，夏货全无用，换些夹的穿”非常吻合。  （老式大襟夹袄） 古代不像现在大多数人都衣食无忧，那时把吃穿问题看作天大的事，因而才有“民以食为天”之说。还有古话说的是：“人生在世，吃穿二字”，直到清民时期还有种流行的说法“人生天地间，为的吃和穿，不为这件事，谁给谁动弹”，这些话现在听起来似乎有点过，但在生产力极其低下的农耕时代，却是颠扑不破的真理。古人为什么将穿衣问题看得与吃饭同等重要？一个很重要的原因，就是在棉花没有引进推广之前，纯靠桑麻解决穿衣问题。可桑麻不仅产量有限，加工成布也很费工本。特别是由火麻生产的粗糙麻布，让人做衣服穿那是没有办法的办法。只有舒适度极高的丝绸，非常受人青睐，但不是普通平民百姓能享用的，要不哪有“纨绔子弟”一说。老百姓的穿衣问题得以改善，还是从元末明初引进棉花种植后开始的。但人们为了首先要填饱肚子，棉花种植面积并不很多，穿衣问题直到上世纪八十年代化纤出现之前，仍是困扰国人的一大难题。节衣缩食这种传统美德，一直传承到改开以后。 现在的年轻人，没经历过物质贫乏时代，对旧时人们在春秋两头穿的夹衣，是不可能有所认知的。笔者是五十年代初生人，对夹袄夹裤非常熟悉，因为不止穿过一年半载。现在想起来有个让人不可思议的问题，那时布料那么紧张，人们为什么穿的那么肥大，特别是那种大襟袄、緬裆裤(或称缅腰裤，腰部肥大，穿时要把腰部缅起一块)，让现代人看来真有点滑稽。比如说裤子，就是大裤腰，大裤裆，大裤筒。想当年在农村，穿缅腰裤的男人，不管大人小孩，内急时想撒尿不用脱裤子，撸起一条裤筒就可以解决，可见裤筒有多肥大。 旧时北方人的裤腰、裤裆到底有多肥大，很难用尺寸表述。但有个事例可以让人明白个大概。记得当年在生产队里劳动，休息间隙年轻人喜欢闹着玩，常几个男人将一个好欺负的小子解掉腰带，把他的脑袋硬塞进其大裤裆里，名其曰“老汉子看地瓜”，引得男女众人好开心。这活动虽然不雅观，但说明那时人们穿的裤腰、裤裆确实够肥大。  （男式缅腰裤） 旧时男女都穿的那么肥大，不仅仅是为了劳作方便，也是为了好改装衣裳。特别是穷苦人家，一年四季，老虎上山一身皮，没那么多换季衣服穿，夏天的夹衣去掉里子，就成了单衣。到秋天气温低了，再加上里子又改成夹衣。到冬天再往夹衣里填充上棉絮，就改成了棉袄棉裤，如此周而复始，直到布料破烂的不能再穿了，还要将破衣服撕成布片（山东叫“铺衬”）打袼褙，好做鞋帮鞋底。  （女式缅腰裤） 在上面的《日用杂字》中，虽然没明显提到节气，但从人们的穿衣和做活看，已透露出节气的渐进过程。“行说寒风至，身上一挂单，夏货全无用，换些夹的穿”，明摆着是节气已过了寒露，到了霜降前后。这时地里的庄稼，即使最晚的棉花也已拾尽拔柴。“布绩纺成线，速叫机匠牵，把拮织成布，不要疼染钱”，无疑是已进入冬天。此时节气已过立冬，接近小雪，在北方就是收获最晚的大葱白菜也相继收回家中，地里已没有任何农活，真正到了冬闲季节。但农家是难得清闲的，在地里劳动解决吃的问题后，男人们即开始寻找增加收入的门路，女人们便在家里纺线织布做针线，解决一家老小穿用的问题。而要自家纺纱织布，其工序相当复杂，概括起来为十二道：弹花—搓棉—纺线—络线—牵机—浆线—掏综—闯杼—栓机—做穗—织布—了机。现选取部分工序阐述如下。 1、搓布绩。有的地方叫搓“姑缀”，笔者的家乡叫“搓柱缀”，即在纺线之前，先用莛杆在木板上把弹好的棉花搓成指头粗、尺余长的圆形棉条，用于纺线。根据单个“布绩”用棉多少，轻轻地从“棉瓜子”上一层层的剥下一块，再伸展成一个长方形的棉片，放到面板上，再将棉片缠在一根光滑的高粱莛杆上，两手轻轻向前搓几下，便成了一个“布绩”，然后抽出莛杆即可。当搓到三四十个，便用线绳从中间捆扎起来，放到一个专用的家什里，以备纺线时用。  （搓布绩） 在山东很多地方，将弹好的皮棉称作“绒子”，制作布绩用的就是绒子。有人将布绩写作“布吉”，是不准确的。“绩”这个字的本义之一，就是把麻或其他纤维搓捻成线，成绩就是“制成棉麻线”，后来随着古代人在诗句里各种情景的引用和比喻，成绩逐渐有了“成功的业绩，成效”和“在学校里学习所取得的分数”的意思。原来我们经常说的“成绩”二字，竟源自制作棉麻线。由此看来，《日用杂字》的作者将纺线用的棉条写作“布绩”，还是非常正确的。为了让大家知道“布绩”的有关知识，笔者于多年前创建了百度百科词条《布绩》，从此使这个纺线必备的原材料在网络百科上有了正式名分。 2、纺线。当年，大多数农家都有一台老纺车，确切的说叫作“手摇单纱纺线车”，它是旧时农户家必备的家具之一。据史料记载，老纺车与老织布机一样，都是由元代纺织革新家黄道婆发明的。自从这种操作简便、运转轻快的手摇纺线车传入千家万户之后，便使得家庭纺织业蓬勃发展起来，经久不衰。在那“男耕女织”的生活时代里，用老纺车纺线是农家妇女“日出而作，日入不息”的家常活。北方女人们坐在炕上或炕沿上，把纺车安放调试好，再从布绩头部用手捻出一段线，并缠在棉花轴子尖上；随后，将右手食指伸入纺车摇柄的圆孔内，使车翅子转动起来，并通过“车弦”带动着棉花轴子快速转动；与此同时，左手捏着布绩斜着向上方移动，于是在棉花轴子上便纺出长长的一条线。在操作中，右手摇动的快慢，左手抻线的速度和捏布绩的力度，三者要协调、配合恰当。只有这样，才不会出现断线、不出线或出线不均匀的现象。通常是摇柄转动两圈，就能纺出二尺多长的一条线。然后，右手轻轻倒一下摇柄，左手随即曲臂回送，把纺出的线绕在棉花轴子上。当一条布绩快完时，就续接上另一条，再纺。如此周而复始，车翅子和棉花轴子转动不息，能干的女子半天可纺三四个线穗子（纺纱时绕在锭子上成团的纱线），约一两多重。若线纺得差不多了，便将线穗子上的线，再一圈一圈地络（缠）到“籰（读音同悦）子”上。据我所知，我的家乡寿光一带，交叉链接纺车翅子的细绳索，是用当地的茅草搓成的，既耐用又防滑。  （纺线图） 老纺车上有个用于缠线的器件，山东有些地方叫“轴子”（轴，方言读音为zhu），还有的叫锭杆、锭子、线锭，是一根用两点支承的细长杆，两端是尖的，必须用硬木旋制，长约37厘米左右。那时几乎每家都有若干支，若轴子尖磨钝不好使了，就再换一支，待积攒到一定时候，一起让下乡的专门手艺人给旋切好，当地方言叫“扒轴子”。笔者曾学着纺过线，深知轴子尖磨损后，在纺线过程中若遇到断线，要想再续上就不好使了。当年听人说纺轴子制作用材与秤杆一样，都是用的柞木。笔者至今都想不明白，山东产有比较结实的国槐、枣木和杜梨木，为什么不用，反而用柞木做轴子。唯一的解释可能是柞木的纹理结构比其它硬木防滑，有利于纺车的传动线带动轴子转动，不知是否如此。  （纺线轴子） 3、络籰（yuè）子。籰子，亦作“篗子”，是一种缠绕丝﹑线的工具。络籰子就是络径线，即用此器具，将纺好的线穗子，拿出一半络到籰子上（另一半留作纬线），为下一步的牵机整经做准备。  向籰子上络线是要有数的。每个籰子缠线几斤几两几钱，都有个定数，不然的话，到牵机整经那个环节，有的籰子线光了，有的还余不少线，这样很麻烦。  （籰子）  4、牵机。“布绩纺成线，速叫机匠牵”。准备织布的线基本上纺完了，那就考虑下一步的工序———牵机。牵机也叫整经，即把各个络在籰 子上的线拢在一起，整理成织布用的经线。 （牵机） 要说牵机，自然是由“机匠”（手艺好的织布匠人）来完成。北方天冷的时候，牵机一般是在比较宽敞的空闲房间内进行，根据机匠的要求，在一人多高的墙壁上等距离安放挂钩，将线籰子顺墙根一溜排好，从每个籰子上抽出一根线头，穿过挂钩，然后递到机匠手里。根据线籰子摆列的长度，地面上两头早已钉上若干木撅，有专人在两头接线。机匠在中间用“牵布杆”一左一右的将线分牵过去，她们准确无误的接过“合线”来，立即挂到木橛上。可以说，牵机这道工序直接决定着所要织成布的长短、宽窄和花色。 如果现在有人问，以前牵机用的挂钩是什么材料制作的，会不会有说是塑料的，抑或说是铁挂钩？可以肯定的是，古代没有塑料，铁挂钩容易生锈刮线，都不可能使用。估计很少有人会想到，旧时牵机用的挂钩是弯脖子高粱顶端那段。这是笔者亲眼所见，毋庸置疑。 （弯脖子高粱） 5、刷机。牵机完成后，接着就是刷机，即用专门的刷子把经线理顺上轴，以便在织布过程中穿梭顺畅。在理顺经线的同时，给经线刷糨糊上浆，以增加经线的劲力和弹力。 （刷机） 刷机上浆这道工序往往要几个人一起协作。另外，在刷机这一过程中，掌握准面浆的稀稠也很重要，大概是一斤线四两面。 这里有一个问题，旧时给经线上浆的刷子是用什么做的。对此笔者曾采访过不少人，包括比本人岁数大的人，竟没人能说清楚。其实，那时的刷子是用马蔺（马兰、马兰花）根制作的。马蔺根的木质部坚韧而细长，可制刷子，这在有些古籍中都有明确记载，如《本草图经》中说马蔺“叶似薤而长厚，三月开紫碧花，五月结实作角子，如麻木而赤色有棱，根细长，通黄色，人取以为刷”。《说文》也提到：马蔺“似蒲而小，根可为刷”。 （整经刷子） （马蔺，马兰花） 六、掏综：或称“递综”。综（有两个读音：zōng、zèng），在这里读音同憎，是织布机上使经线交错上下分开以便梭子通过的装置。 （综，音zeng） 刷完机后接下来的工序便是掏综了。掏综也是织布的一个重要工序，就是将线一根根穿到综空里，为织布做准备。如果织的是带花布，在这一环要重点检查一下经线中各色系是否一样多，以防最后织出的花纹、图案不规则。 综的用线是多股纱线合股制成的，非常结实耐用。旧时人们将换下的旧综拆线使，不仅可用作风筝线，还是编织腰带的好材料（古时人们的腰带多用麻绳或碎布条拧制）。只有刚结婚的新媳妇才用旧综线制作的红腰带，在院落一角蹲茅坑时将红腰带搭在厕边围墙上，其他家人一看这玩意即可回避。 熟知了织布机上的综，我们对常说的“综合”二字，会有个形象的认知，因为“综合”就是从织布用综的工作原理引申而来的。中华文化博大精深，由此可见一斑。 七、穿杼：杼是织布机上的机件之一，形似梳子，旧为竹制。也叫“筘”（读音同扣）。穿杼就是把掏综好的棉线再一根根的穿到杼缝隙里。 八、栓机： 又成上机。把盛子放到织布机上，然后把综吊好，杼安在盛子框上，把一缕缕的接到机裙（带着棉线的布头，用来接线头的）上，整个过程就是栓机。简单的说就是把线放在织布机上。在这个过程中，用手执线时，手要注意保持平衡。不然牵出的经线就松紧不已，而且在织布时，易被梭子打断。 九、缠穗子：穗子是织布机梭中用的纬线。拿一片约3厘米菱形带孔的硬木“穗核儿”，套在长约40厘米的高粱穗秆（有的用筷子）中部，棉线开始从穗核缠起，同时一左一右交替旋转，缠成腰径约7厘米，长约30厘米的橄榄状线团，然后把缠线杆抽出来，再从线穗子的中间，拉出里面那个带着线头的小“穗核儿”，摘下线头，绕着长线穗子缠上几圈。这个线头，就是织布“梭子”里向外跑的纬线的线头。 （缠穗子） 在将做好的线穗子装入梭子前，先将线穗用水泡湿，然后再装入梭中。 （纬线穗子） 只要把这个缠好的线穗子，装到梭子里，抽出线头，就可以作为纬线织布了。 以上这些工序只是纺织老粗布前的准备工作，做穗这道工序完成后，接下来才算是真正的织布。 十、织布。是手工纺织的最后一道工序。过去除专业机匠外，不少家庭妇女也会。那种手脚并用、全神贯注的营生，不是一般人能操作了的。在织布时，双脚交替踏板提综（（zèng 憎）织布机上带着经线上下分开形成梭口的装置），右手拉动梭子吊绳，左手随即推拉机杼，还要随时准备换梭接线头，一个环节跟不上，就会手忙脚乱出差错。手工织布是个很高技术活，容不得半点马虎。若请机匠织布，定要好生伺候。俗话说，家里做好饭，机上不用看。只要做好饭给机匠吃，以后等着穿好布吧。 （织布图） 需要说明的是，以前平常农家织布，因纺线数量有限，多是几家搿伙。先是各家分头纺线，然后合伙牵机。所用经纬线用秤称，织好布后按用线量分成。 对于染布，有的村设有个体染坊，常有人到各村揽活，按要求染好后再送货上门，十分方便。“把拮织成布，不要疼染钱”，是说大量的工本都投在织布上了，到染布时相对来说花钱不算多了。 古时农家染布，大多自种蓼蓝草，采叶加少量石灰泡出蓝汁，即可染出蓝布。其实，青也是出自蓝草，只不过青比蓝色深一些，故有“青出于蓝而胜于蓝”一说。 蓼蓝草 山东自1907年从德国批量进口洋靛染料后，农村再无种植蓼蓝草的。但在贵州有些地方，直到现在，当地的人们还在坚持用最传统的手艺来取蓝制靛染布。 （现代蓝染图） 清代服装的颜色，比较丰富，民间除不准使用黄色、香色(介于黄、绿之间的颜色)外，朝廷限制不多。然而人们的喜好和社会的时尚，各时期不同。清初，流行蓝色，人们取其清淡、明快，于是天蓝、宝蓝等色受到人们喜爱，甚至影响到皇宫内院。《日用杂字》中的“染青做外套，蓝的做袍穿”，并非随意一说，确实道出了当时的实情，只是并不一定都做外套和袍子。在清代相当长的一个时期内，蓝袍青褂似乎是上流社会和富裕人家男子的穿戴标配。溥杰先生在《回忆醇亲王府的生活》一文中曾写道：“到了开学那天，我们都换上上下全新的衣帽鞋袜，诚惶诚恐地跟在我父亲（醇亲王载沣）身后，来到了充满神 秘气息的小书房。只见有一位道貌岸然的老头，头戴瓜皮小帽，身穿蓝袍青褂，迎到门口”。溥杰在《清宫会亲见闻》还说到：“我穿戴上红顶官帽，蓝袍青褂和小黑缎官靴。”由此可见，蓝青搭配的服装，是清代的主流无疑。 （民国蓝袍） 清代男服，一般有袍、褂、袄、衫、裤等。 长袍，又称旗袍，原是满族衣着中最具代表性的服装。清兵入关后，全国军民在必须“剃发易服”的命令下，汉族也迅速改变了原来宽袍大袖的衣式，代之以这种长袍。旗袍于是成为全国统一的服式，成为男女老少一年四季的服装。它可以做成单、夹、皮、棉，以适应不同的气候。旗袍的样式为圆领、大襟、平袖、开褉。随着社会的发展，旗袍也在演变，尤其是妇女的旗袍，变化较多。总的趋势是更加符合人们实际生活的需要。到民国时期，这种长袍仍是一些正式场合的服装。 与长袍配套穿着的是马褂，罩于长袍之外，原是骑马时常穿的一种外褂，因便于骑马，故称“马褂”。其式为圆领，有开衩，有扣襻，长仅及腰。在2013年马英九参加祭孔的时候，穿的还是蓝袍黑褂。 马褂也有单、夹、皮、棉之分。满族进关之初，马褂仅限于八旗士兵穿用。康熙(公元1662-1722年)末年，富家子弟开始穿着。雍正时(公元1723-1735年)，穿者日多。以后传至民间，不分贵贱，逐渐作为一种礼服。马褂有对襟、大襟、琵琶襟等式样。其中一种叫得胜褂，对襟方袖，最初仅用于行装，自从傅恒征讨大小金川回京后，喜爱它的便捷，平时经常穿着，随即风行一时。 （清末老照片长袍马褂） 与长袍搭配的还有坎肩，或叫马甲、背心，清代很时兴。坎肩是由汉族的“半臂”演变而来，无领、无袖、对襟，穿脱方便，常套在长袍外面起装饰作用。清代坎肩在用料、做工上十分讲究，式样变化也多。 （身着各种款式马甲的满族妇女儿童） 上图从左往右，第1、3、5位妇女都着琵琶襟马甲，第2位妇女所着马甲为人字襟款式，第4位则是最普遍的单大襟款式。 清代妇女服饰，有满、汉两种。满族妇女一般穿长袍；汉族妇女仍以上衣下裙为主。清中期以后也相互仿效。 满族妇女的长袍，圆领、大襟，袖口平大，长可掩足。汉族妇女的服装较男服变化为少，一般穿披风、袄、裙。披风是外套，作用类似男褂，形制为对襟，大袖，下长及膝。披风装有低领，有的点缀着各式珠宝。里面为上袄下裙。裙子初期还保存明代遗风，有凤尾裙、月华裙等式样，以后随时代推移，裙式也不断发展，创制不少新式裙样，如一种“弹墨裙”，也叫“墨花裙”，是在浅色绸缎上用弹墨工艺印出黑色小花，色调素雅，很受妇女喜爱。 从上述材料可以看出，清代前期的汉族妇女以上衣下裙为主，不穿长袍。《日用杂字》中的“蓝的做袍穿”，毫无疑问是为男子准备的。既然“蓝的做袍穿”，那么，外套就不能反差太大，用青色就是最佳搭配。 （作者：王守照 文中配图大多来自网络） |
|
|
来自： 新用户01185842 > 《待分类》
