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Hello，我是 Lotus 不会画设计图的珠宝商 人生最低谷是给 Chaumet 做顾问？ ● “就是这样，这是这枚胸针的设计理念和选材，辛苦各位了。” 如果不是办公室内堆满的珠宝设计图，没有人会相信这位站在那里“指点江山”、指节上甚至一个老茧都没有的绅士会是一位珠宝商。   【上】皮埃尔工作室出品珠宝设计图，绘图师为皮埃尔的助手 【下】皮埃尔·斯特莱的天堂鸟胸针 但事实上，他不仅是珠宝商，还设计出了让整个巴黎、甚至世界都为之疯狂的“天堂鸟“胸针。  Pierre Paul Sterlé 皮埃尔·保罗·斯特莱 仅靠灵感与想法就征服了20世纪珠宝界的奇才。 然而，他却从来没有亲自画过珠宝设计图。 ● “天堂鸟”之父 01 1905年的法国巴黎，一位家境殷实的银行家迎来了他的独子；作为父亲，他为自己的儿子取名皮埃尔·保罗·斯特莱。 然而不幸的降临总是突如其来，战争会摧毁每一个家庭——成为孤儿那年，皮埃尔只有十岁。  年幼的皮埃尔并不清楚，当他一觉醒来的那一刻，曾经拥有的一切都将会弃他而去。 幸运的是，他的叔叔于战火中牵起了皮埃尔稚嫩的小手，并把他接到了自己位于巴黎卡斯蒂廖街的珠宝店 Maynier et Pinçon。  Maynier et Pinçon 标志 Maynier et Pinçon 出品珊瑚耳环  皮埃尔的叔叔是当时数一数二的珠宝商；在叔叔的引导与教育下，皮埃尔很快也对珠宝行业产生了兴趣。 原本，叔叔只是想教给他一门可以糊口的手艺，却没想到这个沉默寡言的男孩在珠宝方面展示出了万里挑一的天赋。  1927年，皮埃尔仍在Maynier et Pinçon工作，但却已经取得了联合会珠宝装饰师的副主席职位。 “我已经没有什么能教你的了，去设计属于你自己的作品吧。” 29岁，皮埃尔带着无数的灵感，一头扎进了圣安妮街——皮埃尔·斯特莱的第一间工作室开张了。 凭借着在 Maynier et Pinçon 积累的知识与人脉，皮埃尔很快获得了当时一些著名高奢珠宝品牌的青睐。  1938年，皮埃尔为 Ostertag 绘制的珠宝设计图  同为1938年，皮埃尔为合作的珠宝品牌设计的珠宝。 工作室初建，皮埃尔便与 Boucheron、 Ostertag 和 Chaumet 等大牌进行合作，迅速积累人气。 随着时间流逝，与大牌合作的优点也逐渐凸显出来——皮埃尔工作室的名号在短时间内就传遍了每一个巴黎“老钱”的耳朵。
彩宝与钻石花卉胸针 20世纪中期皮埃尔设计复古黄水晶金手链 然而皮埃尔很快发现，一直依附于大牌做设计很难走出自我的风格。 于是在工作室开办以后的第五个年头，他开始尝试接起了私人定制业务。 缅甸红宝石及贝母胸针 现实很快证明了皮埃尔这个决定的正确性。 渐渐地，私人订制的佣金成为了他的主要收入，越来越多的名流开始被“皮埃尔风格”的作品吸引，包括著名作家西多妮-加布里埃尓·科莱特（ Sidonie-Gabrielle Colette）。 【左】【下】皮埃尔为科莱特设计的海螺胸针及细节展示 【右】西多妮-加布里埃尓·科莱特，法国著名作家及女性文学家，主要作品《吉吉》、《藤蔓的树干》。 怀抱着无数天马行空的灵感的他，却从未绘制过珠宝。 事实上，皮埃尔聘请了多位才华横溢的制图师，将他创造性的想象力转化为图纸上的设计。 皮埃尔珠宝设计图 不难发现皮埃尔的珠宝设计图并不都是同一个画风，这些图出自不同的绘图师之手。皮埃尔从不亲自画图，他只提供灵感与创意。 皮埃尔的灵感多来源于自然，鸟类、翅膀、羽毛、动物，各种类型的花朵都可以成为他设计图上的主角。 彩宝及钻石手链式手表 皮埃尔所设计的珠宝以不对称和巴洛克式的奢华为特色，与那个时代的传统珠宝所采用的几何形式和华丽的阿拉伯风格形成鲜明对比。 作为珠宝商，他同样是一个不喜欢讨论成本的男人。 对于黄金的使用十分大手笔，至于用什么样的宝石进行搭配，则完全取决于他的想法以及宝石的色泽。 黄金、钻石珠宝套装 两件作品都是用了大量的黄金作为主题，钻石只负责点缀。 随着越来越多的法郎流入钱包，皮埃尔决定搬到一个更豪华的场所——靠近时尚中心旺多姆广场的歌剧院大道。 【上】今天的歌剧院大道 【下】20世纪中期的歌剧院大道 皮埃尔看中了它距离当时的时尚中心旺多姆广场足够近，方便他吸引到富有且时尚的客户们；又足够远，让他能够保持清醒，不至于随波逐流。 尽管皮埃尔的工作室位于三楼，连个街面上的店铺都没有，但在当时的巴黎，凡是自诩时髦的女人都会设法找到他。 【上】《Vogue》报纸上关于皮埃尔的广告，广告中的女士佩戴的珠宝皆由其设计。 【下】交叉形状是皮埃尔常用的设计元素，图为另一款有相似设计的珍珠、钻石项链。 在皮埃尔所这设计的珠宝中，鸟形胸针是他最得意的作品。 以珍珠或彩色宝石为主体，再装饰上黄金或铂金打造的喙及羽毛，最终塑造成栩栩如生的胸针。 这种鸟类胸针在后来也成为了皮埃尔最具代表性的珠宝——“天堂鸟”胸针。 “天堂鸟”胸针往往采用大颗宝石作为小鸟的主体，其余部分皮埃尔则会发挥他对于金属的天才把控力与想象力，将其制成喙、尾羽等部分，使得整个“天堂鸟”胸针更加灵动和闪耀。 1945年，皮埃尔与法国时装界三大高定设计师之一的雅科·法斯取得合作关系。年近四十岁，皮埃尔已经在顶级时尚界都拥有了一席之地，但对于他的传奇人生来说，这不过只是个开始。 ● 顶奢设计“天使线” 02 尽管皮埃尔早已认定，自己是为社会名流服务的顶尖珠宝商。 但直到1950年他接到了埃及君主法鲁克的委托，皮埃尔的名号才真正在王室中流传开来。 埃及君主法鲁克与他的王后纳里曼 皮埃尔为埃及王后纳里曼打造的这套珠宝，包括一条项链和手链。 其中项链设计为镶有梨形黄水晶的花环形状，并以对称状装饰于镶有单切和圆形钻石的双排链上。 佩戴黄水晶项链的纳里曼王后 手链则采用了类似于项链的设计，在末端上用圆形钻石点缀的金链流苏来增加整条手链的体量。 皮埃尔为纳里曼王后打造的珠宝套装。 不久之后，尼扎里·伊斯玛利的贝古姆王妃、利比亚总统埃尔库里......那个时代的其他重要人物都成为他的常驻客户。 除了宝石，皮埃尔也痴迷于铂金与钻石所展现出的纯净。 皮埃尔对于珠宝的设计理念与绝大多数珠宝商都不同，他更热衷于追求流畅的线条，并不在意是否突出了昂贵的钻石，反而更注重珠宝的整体性。 自1953年以来，他的钻石珠宝连续几年为他赢得了著名的 De Beers 钻石奖。 不仅是一次，而是足足三次。 在当时，几乎全球的钻石毛坯都被 De Beers 所垄断，而作为第一位三次蝉联该奖项的珠宝商， De Beers 公司于1955年正式邀请皮埃尔成为其特别合作的特约看货商。 皮埃尔获奖作品，及获奖海报。 成为 De Beers 的特约看货商，需要经过的严格甄选，目前全球只有100名左右的特约看货商。看货商的入选条件包括雄厚的财力、好的销售渠道、丰富的实践经验，以及必须有其他看货商推荐，才有机会获得此殊荣。特约看货商的身份通常为大牌珠宝商、钻石商，有的甚至是世袭几代人的老看货商，很少有新人能够加入。 然而事实证明，天才也不会永远成功。 还是在这一年，珠宝设计上取得的巨大成就逐渐不能满足皮埃尔，这位珠宝商开始进一步研究起香水生意。 在成本控制上的疏忽，导致皮埃尔唯二上市的两款香水，销量都低的可怜。 1955年，皮埃尔推出了两款香水，分别是 Huit-huit 和 2 Diam。 【左】香水的奢华包装盒 【右】香水 Huit-huit 为了尽可能地将损失降到最低，皮埃尔不得不低价处理了库存里的所有香水，甚至将自己一部分房产和私人收藏也一同拍卖。 当年关于该香水的报道。 放弃香水生意后，皮埃尔开始重新钻研新的珠宝工艺。经过一段时间地摸索与尝试，1957年，震惊时尚界的“天使线”诞生了。 “天使线”的工艺极其复杂，对工匠的操作手法要求极高，加上当时科技发展的限制，生产成本也高于一般的黄金珠宝。 这种以圣洁救世的使者命名的金属流苏，采用了一种全新的技术。 该技术可以忽视黄金作为金属的硬度，将其视作织物一般进行扭曲、打结与编织，最后形成视觉上宛若布料的柔软质感。 配有天使线的“天堂鸟”胸针。 在当时能将黄金“玩”到如此极致的珠宝商只有两家。 其中一家是业界顶奢大牌布契拉提；而另一家便是作为个人珠宝商的皮埃尔·斯特莱。 皮埃尔黄金珠宝作品 布契拉提经典蝴蝶胸针及手镯 被称为“珠宝界的绝妙艺术”；号称能够“纺织”黄金的布契拉提，因为手握“将金属打造为蕾丝”的高超技术，一跃成为如今珠宝界的顶奢品牌。 而皮埃尔对于黄金的加工技术，与布契拉提的“织金工艺”可谓有着异曲同工之妙。 “天使线”一经发售，便在一夜之间轻易地牵动了珠宝爱好者们的“狩猎”神经——但凡配有“天使线”的珠宝都被抢购一空。 这位刚刚经历创业失败的珠宝商，又一次证明了自己的珠宝设计才能。 ● 第一位受邀珠宝商 03 本以为经济危机能够就此缓解的皮埃尔，却忽略了高收益背后紧随着的高投入。 制作与原材料成本让皮埃尔工作室仅仅能维持收支平衡。 滑动查看更多图片 “天使线”高难度制作工艺意味着更加高额的成本，尽管珠宝大卖，但私人订制下“小而精”的运营模式，却无法填补皮埃尔经济上的巨大亏空。 迫于无奈，皮埃尔只能将大部分的珠宝设计图转售给老朋友 Chaumet。 皮埃尔为 Chaumet 设计的部分胸针 在此期间， Chaumet 一直没有停止向皮埃尔抛出橄榄枝，然而他一次都没有动摇。 1966年，61岁的皮埃尔迎来了转机。 巴黎双年展主办方，向皮埃尔发出了邀请函。信中以最真诚的口吻邀请皮埃尔以个人珠宝商的身份参加此次展览。 巴黎双年展的来信对于皮埃尔来说犹如雪中送炭，不出意外，他将凭借这场举世瞩目的展览，重新证明自己顶级珠宝商的实力。 这也是巴黎双年展自年创办以来第一次邀请现代珠宝商展示其设计。皮埃尔知道，他绝地翻盘的机会来了。 1966年巴黎双年展 皮埃尔作为第一个被邀请的现代珠宝商参展。 展览上，皮埃尔展示了一座真人大小的爱神庙。 爱神庙顶部由珍珠镶嵌的海豚和玻璃金字塔构成，而透过玻璃金字塔，则可以看到一盘白珊瑚和他标志性的设计——鲜花、鸟类和海洋生物等精美珠宝。 1966年巴黎双年展上皮埃尔展出作《爱之庙》 展览取得了喜人的结果！皮埃尔的展出珠宝更是引起了相当大的轰动，但凡当天出镜的作品都在一夜之间身价暴涨十几倍。 新增的私人订单几乎堆满了皮埃尔的办公桌。 皮埃尔的部分贝母、海螺材质胸针 除了黄金与宝石，贝母以及海螺这种天然且并不贵重的材料也是皮埃尔的最爱之一。 不知道是不是被突如其来的成功冲昏了头，皮埃尔脑袋一热，决定开一家珠宝精品店——就像他的叔叔那样。 在那之前，皮埃尔只接受王室和名流的私人订单，并致力于将自己的工作室打造成19世纪的“上流沙龙”。 皮埃尔的珠宝设计图汇总（部分） 作为一名珠宝商，皮埃尔的每一件作品几乎都是孤品。他的珠宝都是根据客户需求私人定制。显然珠宝商铺这种需要大批量产品生产的生意并不适合他。 然而不幸的是，他失败了。 这一次，比香水投资带来的那场经济危机还要惨重。 珠宝店没有给他带来高收入，相反地，皮埃尔的这种行为成了“老钱们”眼中自降格调的愚蠢行为。 原本私人定制的孤品，变成了批量生产的“精品店珠宝”，皮埃尔注定无法保证每一件珠宝的精细程度，这让他曾经的高端客户逐渐流失。 另外一个不可忽视的原因，便是合成宝石的诞生。 这种性价比更高、且可人为调整火彩与成色的“平替”，很快顶替了许多天然彩宝，就连高奢品牌也对它们宠爱有加。 【左】可口可乐宣传海报，模特脖颈上的项链材质其实是一种透亮的塑料 【右】杂志展示的 Vermeil 珠宝（ Vermeil 即镀金）拥有黄金光泽，价格却便宜很多。 【左】纪梵希出品仿珍珠手镯 【右】可可·香奈儿系列，彩宝与合成珍珠定制项链 之前积累的财富最终也被消磨一空。1976年，皮埃尔工作室宣布破产。
曾经皮埃尔工作室的位置。它仍然是一家珠宝店，只不过不再属于皮埃尔了。 一切仿佛又回到了最初，但那个惊艳了整个巴黎的独立珠宝商，连带着他的品牌 Sterlé，却永远“消失”了。 留下的，只有被“困” 在 Chaumet 那一方狭窄天地中的技术顾问——皮埃尔·斯特莱。 人生的最后，皮埃尔是在 Chaumet 度过的——尽管是为品牌服务，但每一件经他设计的作品，皮埃尔都坚持一定在上面打上他的标识。 灵感的受困与创造力的削减或许消磨了他太多太多，为 Chaumet 工作仅仅两年，皮埃尔便永远地离开了我们。 【上】皮埃尔担任技术顾问期间为 Chaumet 设计“天堂鸟”胸针 【下】1976年皮埃尔设计陶瓷镶金工艺胸针。 纵观皮埃尔·斯特莱的一生，不难得出一个结论——他是一个失败的商人。 然而这与他的才华与天赋相比，完全不值一提。 皮埃尔·斯特莱，摄影作品 不管是成功还是失败，皮埃尔的每个决断也如同他的作品一般，终成为他传奇人生中的关键一环。就如——艺术无法评判美丑，时尚亦不分对错。 小编｜Lotus 不可错过的精彩好文 她用“雕塑”在时尚界与香奈儿分庭抗礼，让纪梵希为之疯狂，但是竟无人知道她的真名？ 他是“童贞女王”最心爱的中国男人，身怀绝技征服欧洲，引得无数贵妇不惜重金求见 请多点“在看”才能不错过小鹿的推送哦 |
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