上海人记忆中的“柴爿馄饨”

  上海人对于“柴爿馄饨”是有一种特别的情话的。现在很多人认为，“柴爿馄饨”就是所谓的“安徽料理”，实际上，这是两个“流派”——上海人记忆中的“柴爿馄饨”其实就是“流动馄饨摊”的意思，最早可追溯到清末。这种流动的馄饨摊最早可追溯到清末时期，在1920年代至1940年代的上海十分常见。那时候的上海其实大户人家是很流行吃宵夜的，于是这类摊贩于深夜用木柴烧火并打着竹板叫卖很是常见，这也被称为“柴爿馄饨”。

  “柴爿”这个词，可能是从苏州话里来的，苏州人说“薄片”为“爿”，柴爿就是薄的木片，可以用来燃烧加热，也就是常说的“柴火”。除了柴爿馄饨，上海人还用“柴爿”形容不少东西，形容人的身材，有“大块头”，就有瘦的像“柴爿”；形容低档次的东西，有重点学校，也就有“柴爿学堂”的说法。

  张爱玲有过一段关于“柴爿馄饨”的描述：“卖馄饨的一声不出，只敲梆头，馄饨是宵夜，晚上才会有……”和其他小贩不同，馄饨担主并不叫卖，而以敲竹梆代替吆喝，一根竹管做成的竹梆装在馄饨担前，“笃笃笃，笃笃笃……”，竹梆声自远而近，黄昏或夜晚，吃客闻声而来，担子街头一支，现煮现吃，水气香气弥漫。尤其清寒秋冬之夜，饥肠辘辘的夜归人路过，要一碗馄饨，舀一点辣油，在担子前摇曳的灯光里热腾腾一碗下肚，疲惫的身心都舒展开来。

  上海早年的“柴爿馄饨“基本不卖大馄饨的，都是清一色的小馄饨：皮子薄如绉纱，这种皮子，不是切面店卖的那种厚厚的机制小馄饨皮，而是摊主的家门绝学：其薄如纸，其轻似羽——上海滩的路边小吃，我最佩服两样，一个是我小时候读书的时候，按压成很薄很薄的葱油饼，另一个，就要属柴爿馄饨的皮子了。里面裹的粉红肉馅很小一撮却有点睛之效，汤里飘着猪油、葱花、紫菜、榨菜、虾皮、蛋皮丝。超级薄的皮，极其少的肉，所以，下柴爿馄饨很方便，一捧馄饨往滚着的锅里一扔，搅上一两下。与此同时，用勺舀起另一口锅里的开水，冲在放过各种调味的碗里。随后，捞出馄饨，撒上一些葱花，一碗柴爿馄饨，就这样出锅了。其实上海人很爱这种熨贴肚肠、温暖心房的朴实食物，柴爿馄饨是上海的深夜食堂。

  只是随着上海这座现代化大都市的发展，城市管理渐渐变得严格起来，柴爿烟火终于消失，几乎成了历史名词。但食物是人们甄别和记忆一座城市的最好方式，每个在上海长大，有一定年纪的人，心里都存着一碗柴爿馄饨。

 聊一聊 

各位你们记忆里的“柴爿馄饨”是怎么样的？

欢迎在评论区分享！

我是小馋猫超人，一个热爱上海，更热爱上海美食的上海小囡。我们下期再见。