宁海虽是山陬海隅，宁海湾的各种蟹倒是赶潮的赶潮，上市的上市，江河湖海里，一只都不落下。五六月青蟹、稻蟹、招潮蟹，七八月白蟹、石蟹，接下来还有八九月的本地以及外来大闸蟹，接踵而至。 青蟹壳硬食之还得借助工具，有些饭店还配备了吃蟹专用钳子，如此麻烦令我望而却步。秋风转青蟹的脚开始落了，养在家里好几天的青蟹若不怎么灵活，一般就是在里死出，赶紧处理。而白蟹壳就相对软一些 ，手剥牙咬，三下五除二就能解决一只。大闸蟹来自阳澄湖的最好，菊花黄时蟹盖的膏用酱油醋加生姜米蘸着吃，甚是提味。招潮蟹宁海人叫红钳蟹，挥舞着大钳子，装腔作势，一只小石子丢入滩涂，便逃的无影无踪，红钳蟹无肉，用酒糟呛起来，咱嘬的是一口潮水的咸鲜与酒糟的嗡浓香。 判断蟹是否肥壮，掂量掂量其份量，同样大小的蟹，重的那只笃定肥些。或者捏捏蟹脚，看看壳的颜色深浅，不过最终要看剥开蟹盖那一刻，若蟹膏厚则肥，若稀则瘦。 白蟹自六月辰上市，这几天最壮实，喜欢吃白蟹的无需挑肥拣瘦，依我老爸的说法，只只壮，尽管买，因为时候到了。 这个夏天有些奇怪，台风天比往年少，往年刮台风带来凉爽的同时还带来价格也很亲民的白蟹与对虾，邻舍家相约一早就去龙海市场批发 ，整箱整箱买，肥瘦不论，大家分分。我倒怀念起这样的时刻，要作大水了，隔壁的峰来敲我家门，这几天白蟹烂阿贱了，大家快去买。话虽不大好听，因便宜白蟹倒是吃得爽快了，熬熟后用洗菜的大盆来装。变换着白蟹的各种吃法，全凭家庭主妇的一双巧手。蒸，炒，葱油，做羹，一天享一味。 李渔在《闲情偶寄》里说“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者之至极，更无一物可以上之。”古人诚不欺我也。  熬白蟹，用慢火让白蟹体内的水分蒸发殆尽蟹肉紧实，不过太壮的，吃起来燥乎乎。卖海鲜的会做生意，早挑好了肥瘦不同的螃蟹待售。我就喜欢那种六七成肥度的，壳不硬，炒蛋放汤作羹最好，吃时还不用动手，动动嘴便能尽享其味。这样的白蟹即便熬起来也鲜美，蟹黄里倒少许酱油米醋，对着先吸溜一嘴，再吃肉，因不是特别肥，肉里还褒有水份，鲜嫩得要掉眉毛。 葱油蟹的味道顾名思义吃的是葱油与酱油的味道。 还有一种叫洗手蟹的，腌制好螃蟹转身洗个手就能吃。不过对于吃客们的肠胃是一种挑战，吃不落乌要闹肚子。 白蟹愈快落市，就愈发肥而鲜，从舟山做海鲜生意的朋友那里得知，现在抓上来的白蟹分拣出雌雄，做成包蟹，过年时价格能翻上好几倍。大包蟹上百元一只，到时切上一只夹冰冻的包蟹，肉如脂玉，汪如琥珀，落箸都得悠着点。 青蟹食其肥，白蟹食其鲜，大闸蟹则食其香。吃客们各取所好大快朵颐。不过也有吃将补的。早年，有个来缑城做生意的温州人一家租住在我家隔壁。当家人动了一个手术，女主人便用青蟹佐以生姜老酒tanhci淘冰糖，在搪瓷杯里隔水炖，在我们家看来吃这甜味的螃蟹肉又喝其汤，何其腥。母亲还与之交流，说是青蟹劲道好，筷子戳进蟹嘴里，还能活好半天，所以大补。  因螃蟹横着走，往往在文艺作品中被借以讽刺横行霸道的不良之辈。且看明人写严嵩的诗句：“尝将冷眼观螃蟹，看你横行得几时。”我没那么多暗寓，只报它曾钳得我一指血淋淋。 螃蟹除了置于锅里烈火烹烧，还爬上了文人案头，画虾著名的齐白石画中还有蟹三味。 一曰，何处持螯把酒壶——家山之想，满纸倾诉时在京城的齐老思乡之情。二曰，今日诸君安在哉——诗酒之会，以借螃蟹之名来一场说聚就聚的雅集。三曰，如君才气可横行——文采之誉，从而引出一段故事。有个叫王吉的人，夜里梦见一只螃蟹开口说话，称自己第二天要在都亭休息。王吉觉得奇怪，就安排人去等候，结果来的却是司马相如，字长卿。王吉就说，司马相如的文章将横行一世。此后彼时的天下人就把螃蟹叫做“长卿”。司马妻卓文君，由于这原因一辈子都不吃螃蟹。喏，有诗为证“未必识文章，只解横行老。呼之为蟛蜞（螃蟹），恐惹文君恼。” 这颐指气使横行霸道的家伙既居然还起了文人们笔下托物言志的作用。不过我只想应时应季，以蟹的名义邀三五好友，吃着螃蟹再咪一口春天里酿的果酒，便是李白诗歌里“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱，且须饮美酒，乘月醉高台”的蓬莱小神仙，让生活的杂碎随之一饮而去。 所谓右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生。  作者：西湖雨 又名陈泇名，无量，如是斋主人。从事美术教育工作。 图片 | 濯清涟 审核 | 浩海紫烟 本期编辑 | 平安麒麟 文化宁海题字 | 无禅 文化宁海工作室出品 |
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