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尽管无论本土或者海外时尚业都显得如此惨淡，但近期的一些人事任命实在是让老时装人狂喜，一些闪耀于90年代21世纪初，或者说在社交媒体兴起前的“旧世界”中，仅凭设计就能获得传统媒体青睐的一些名字又回来了。无论是奢侈品，或者大体量商业品牌，他们忽然扎堆出现在时尚新闻中，是否预示着行业正在发生着变革，更加质朴、专业的产品开发需求重回时尚业了吗？
图自The New York Times ，McQueen在后台 Sarah Burton成为Givenchy 的创意总监 对于老粉来说，这一任命有点神来之笔的意思。 上周， LVMH宣布了Givenchy 新创意总监的人选，由Sarah Burton接替干了三年但没有多少起色的Matthew Williams。 Sarah Burton是谁？ 那位大学毕业不久、从1996年就开始跟着Alexander McQueen的设计师，俩人一直合作到McQueen去世，然后又临危受命接下最难接的Alexander McQueen，直至2023年9月。没想到，她人生中的下一份工作，依旧与Alexander McQueen有着千丝万缕的关系，McQueen曾于1996年至2001年担任 Givenchy 的创意总监，而那段时间，Sarah Burton就已经在他左右做McQueen自己的品牌了。
兜兜转转，她还是踏在了McQueen的步履。 McQueen在Givenchy的那几年备受争议，我一直认为对于McQueen而言那是很棒的经历，甚至可以称为分水岭，进入奢牌能带给他的绝对不止是金钱，还有被迫去平衡商业与艺术，被迫收敛“嚣张”的设计语言转而走向对完美技巧的探索。如果没有这一段，McQueen成不了McQueen。 抱歉，扯远了，一写到Alexander McQueen就难免激动。
那个年代到21世纪前十年，关于历史悠久的品牌的继任者，讨论基本集中于如何继承历史，并融入自己的设计优势创造一些新的东西，而近几年，人们更想看到一场符合当下传播规则的奇观。 Sarah Burton属于前者，她在McQueen任总监的13年，完美展现了一名设计师是如何从完整继承到逐步形成个人特色的过程，而且她在传统工艺与现代表达上的探索非常精彩，这种追求属于曾经的那个时代。
同样将此做得很好的另一位设计师正是在2005年至2017年担任Givenchy的创意总监Riccardo Tisci，他既能街头，又能高定，既能酷又能浪漫，尤其在2011年及之后的几场高定呈现出来的技艺之美和风格之美，我至今每每看到都惊叹不已。怎么可以这么好！
Sarah Burton交出怎样的答案，明年3月将揭晓。 之前写过的Sarah Burton《当下时尚界配不上Sarah Burton》、《“我们生活在迷恋名声的文化中，但我碰巧相信低调是一种美德”》
Clare Waight Keller 成为优衣库创意总监 Givenchy的总监历史上，Clare Waight Keller 也是我很喜欢的一位，曾经写过《旧的赫本，新的纪梵希》，她同样擅长在品牌历史中选择恰当的宝藏并令其散发新光彩。从某种角度来说，这位女设计师与Sarah Burton有些相似之处，或者女性设计师更容易从穿着者的角度出发，有着更强的代入感，因而创造力会服从于穿着体验。
这样的特质让她与优衣库在2023 年 9月推出的UNIQLO：C系列表现优异，该系列从发布开始就受到了全球消费者的关注，小红书上的讨论度相当高，且赞誉有加，在全球经济下滑、时尚消费低迷的当下，具有一定品质感能满足办公室男女的相对平价产品，具有广泛的需求性，尤其她设计的细腻感能在这个系列中充分表达。
在之前的年报中，关于UNIQLO: C系列有这样的评价：“使用她在时尚界的丰富经验创造新的LifeWear标准，把LifeWear带到前所未有的新高度，制定了新标准。”
本月初，优衣库官宣Clare Waight Keller 成为创意总监，她彻底从奢侈品界转向大众时尚。之后在一次播客中，她表示：“在奢侈品时尚领域，你的工作规模要小得多，即使是在大品牌也是如此。凭借这种（优衣库的）规模，我们获得了难以置信的创新机会、令人惊叹的面料厂和质量，他们花费大量时间提高产品质量”。
无论如何，这是一次很有意思的转型，奢侈品更像是创造力和造梦者的极致表达，而大众时尚则要凸显服务性和平衡价值。从品牌的角度来看，优衣库的此番任命也表明了该集团对行业未来发展前景的预判。
Haider Ackermann 接手 Tom Ford 同样是从上个世纪90年代火到21世纪前20年的Tom Ford， 卖掉了自有品牌后，这个名字就显得不那么金光闪闪，Peter Hawkings仅仅在任一年就离职，上周，所属集团公布新创意总监是Haider Ackermann。 Tom Ford本人表示：“我会第一个站起来鼓掌”。 老时装人又如何不狂喜。 Tom Ford的评价并非客套，他说Haider Ackermann是一位了不起的调色师，剪裁锐利且现代，彼此间有很多共同的历史参考。
我觉得他们最大的相似之处是对质感的呈现非常精准，这种质感表现在色彩和不同面料的对比，审美高级，又体现出着“旧时代”经验累积和专业学习的沉淀。
Ackermann的履历精彩纷呈，2001年创建自己的品牌，在 2009 年拒绝过接手Martin Margiela 和Dior ，Karl Lagerfeld还曾将他描述为chanel的理想继任者。
除了前面提到的色彩和材质对比，我还很喜欢他对结构的处理方式，一些不对称的带有曲线的立体结构不会太过夸张，还有些率性的松弛，相比之下，Tom Ford的性感趋于完美和紧绷，更像是为明星准备的。 近几年这个名字稍显黯淡，似乎荣耀留存在十年前和老时装人的倾慕中。不过，今年5月，他开始担任Canada Goose 的创意总监，同时，又新增了近期Tom Ford的这一职位，实在是让人期待。
Stefano Pilati ✖ Zara Stefano Pilati ，又是一个代表“旧时代”的名字，曾最被乐道的职业经历是2004年接替Tom Ford成为 Yves Saint Laurent的创意总监并干了8年，之后成为Zegna的创意总监。
Stefano Pilati 不算个人风格非常明显的设计师，他的强项在于游刃于不同类型的品牌并且都能抓到品牌的精髓，曾在 Giorgio Armani 、Miu Miu等公司的工作经历让他的设计非常娴熟。
他在2017年创立了成衣品牌Random Identities又与过往服务过的品牌不太一样，这是一个强调性别流动的品牌，男女装的界限并不明显，或者说兼顾双性的着装特色。
听起来很符合当下传播爆点，但比起那些挂羊头卖狗肉的衣服，Random Identities的设计既有街头轻松的一面，又有高级成衣具备的细腻和考究的结构，绝对不是靠概念、靠定位来获取市场。一看就是老手。
据悉，这次与Zara合作的系列包括50 款男装和 30 款女装，并且包含包袋和配饰，下个月就会上市。 Christopher Kane要回来了。（忽然发现我竟然没有完整地写过他，罪过罪过） 如果你快忘了这个名字，那么看看下面这几件，要么是被抄袭的爆款，要么是媒体报道的爆款。
Self-Portrait 官网写道：“我们计划邀请来自各个领域的创意人员进入我们的伦敦总部，打造独一无二的系列，并为他们提供一个梦想和设计的空间和自由。...该倡议旨在通过提供Self-Portrait 的基础设施、平台、资源、团队和分销网络来推广，鼓励一流的工艺和设计创意人员，为他们提供梦想和创造的自由”。
感谢Self-Portrait ，马上11月又能看到Christopher Kane了，希望中国店也有销售。 最后 近期一系列任命颇令人玩味，这些名字代表着专业、经验、创造力，尤其他们都属于新社交媒体崛起之前的时尚明星，受到传统专业媒体的赞誉，今天，这些人又回到奢侈品以及大众时尚业，面向不同层面的消费群进行设计输出。一方面是品牌根据自身发展需求做出的选择，另一方面，是品牌对行业走向的判断，或许有条路正拐回到那个时尚业的辉煌时代，那需要回归设计的本质，需要真正围绕设计的创造力，需要对工艺和品质的探索，不再仅仅是引发社交媒体的数据狂欢，不再是建造一场盛大的数字奇观，也不是华丽的娱乐盛宴。 新的迹象，或者说新的策略能否获得市场的肯定，我无比期待行业格局再一次被重塑。 文刀米 |
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